До того как начать экскурс о подготовке окон к установки, о том как правильно замерить проемы и в конце концов установить эти самые окна, хотелось бы сказать о том, что существует стандарт для пластиковых окон. Данный стандарт содержит раздел Г (рекомендательный), в котором как раз и приведена процедура монтажа пластиковых окон. Более подробно с данным разделом можно ознакомиться изучив ГОСТ 30674-99 — фактически документ регламентирующий изготовление и монтаж пластиковых окон. К сожелению в данном документе нет пошаговой инструкции от начала до конца, как установить окна согласно ГОСТа, а есть только конечный результат. Наша статья как раз и создана для того, чтобы пошагово рассказать о том, как смонтировать пластиковое окно и о возможных особенностях при его установке.
Общие положения и сведения: как правильно сделать замер под пластиковое окно
В первую очередь нужно знать, что изначально определяется глубина проема, и только потом все остальное. Очень важно учесть все, без исключения нюансы, иначе потом можно оказаться в такой ситуации, что привезенное окно попросту не подходит, а установщик, да и изготовитель, как бы и не имеет к этому совершенно никакого отношения, ведь неправильные размеры вы предоставили им сами. Потому отнеситесь к работе с полной ответственностью, чтобы принцип Незнайки «и так сойдет», не стал причиной выброшенных на ветер денег, ведь конструкция стоит далеко не копейки.
Полезный совет
Замер пластиковых окон своими руками стоит делать только в том случае, если установщик по каким-то причинам не может произвести подобных действий. Оптимально будет доверить такое сложное и ответственное дело настоящему профессионалу, и избежать множества досадных недоразумений и лишних проблем.
Итак, измерение проема для пластиковых окон следует проводить как с внутренней, также и с внешней стороны строения. Именно так и определяется глубина проема. Зачастую бывает так, что при качественных замерах вдруг обнаруживается, что ваш оконный проем имеет весьма существенную перекошенность, тогда габариты окончательного изделия придется увеличить, по замерам самого перекоса. Чаще всего подобные проблемы могут наблюдаться в панельных зданиях, где крупные плиты и блоки уже приходят отлитыми с завода.
После того, как вы уже промерили оконный проем снаружи, следует замерять также и внутреннюю его часть, а потом сравнить результаты. Это поможет здраво взглянуть на ситуацию, ведь в идеале все цифры должны практически совпасть, если же нет, это также придется учитывать при произведении окончательного расчета. Исправить неровности можно установки пластиковых откосов, причем опытные мастера не рекомендуют отказывать от подобных аксессуаров, так они выполняют множество функций, кроме декоративной. К примеру, препятствуют появлению конденсата, повышения влажности, что может привести к возникновению черной плесени, с которой очень сложно впоследствии будет бороться.
Советы при проектировании
Выбирая дизайн, следует определиться с его цветом, конфигурацией, наличием створок и желаемым механизмом открывания, наличием подоконника и отлива и обналички.
Что касается цветовой гаммы, то стандартный цвет окон ПВХ — белый, распространенными являются ламинированные профили под орех, махагон, вишню, дуб. Возможно выполнение и в других цветах, но из-за их неширокого применения стоимость таких окон значительно выше. Важно учитывать, что на фасаде здания все окна должны быть выполнены в одном стиле и цвете, иначе нарушится его архитектурный облик.
Конфигурация окна может быть разной: квадратной, прямоугольной, круглой, треугольной, многоугольной, арочной формы. Современные технологии производства пластиковых окон позволяют реализовывать любые дизайнерские замыслы. При этом диаметр арочной конструкции не должен быть меньше 50 см.
Диаметр арочного окна должен быть не менее 50 см
Пластиковое окно может быть глухим или иметь створки, которые располагаются вертикально или в виде фрамуги. Выбирая ширину створок, важно учитывать, что она может иметь предел по каталогу оконных систем. Так как периметральная фурнитура имеет ограничения, то поворотно-откидная створка не может быть выполнена шириной меньше 40 см.
Механизм открывания может быть поворотным, откидным или поворотно-откидным. При установке окон в панельных домах обналичка не устанавливается, а производится отделка откосов и монтаж водоотлива.
В панельных домах при монтаже окон из пластика устанавливают водоотливы и отделывают откосы
В частных домах при помощи обналички маскируют монтажный шов и защищают его от воздействия атмосферных осадков. Если установлен отлив, то обналичка монтируется по трем сторонам, если отлива нет, то по четырем.
Замер оконных проёмов: общие правила работы своими руками
Не секрет, что все строительные и ремонтные работы подчиняются общим математическим правилам. Это утверждение в полной степени относится и к такому важному делу, как замер оконных проёмов для пластиковых окон. Существующие правила замера позволяют максимально быстро и легко установить именно те окна из пластика, которые идеально подойдут для конкретного помещения. Итак, каковы же они:
- предполагаемый замерщик должен обладать аналитическим складом ума, неплохим пространственным мышлением, иметь личный опыт установки окон;
- замеры должны осуществляться и изнутри, и снаружи. Внутренняя сторона пластикового окна всегда больше наружной;
- прежде чем начинать замеры, необходимо закончить выполнение всех подготовительных работ (кладки кирпича, удаления старой штукатурки и т.д);
- во многих домах (особенно панельных) существует перекос оконного проёма. Для того чтобы не возникало сквозных щелей, необходимо выдерживать минимальные стандарты оконного пластикового полотна: размер внутренней части окна на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте больше, чем размер внешней стороны;
- прежде чем начать установку окна, обязательно нужно сравнить его размеры с теми расчётами, которые производились на первоначальном этапе. Может быть допущена механическая ошибка, которая сведёт к нулю всю работу, проводившуюся на предыдущих этапах.
Данные правила обязательны для выполнения любым мастером, занимающимся снятием замеров и установкой окон и стеклопакетов в квартиры, офисы и частные дома.
Замер ширины окна изнутри помещения
При закрытом окне с помощью отвеса проверяем отклонение проёма от вертикали (завал). Это необходимо, чтобы исключить такую неприятную ситуацию, когда пластиковое окно при установке по уровню (а установка по уровню — обязательное условие при монтаже ПВХ-окон) вдруг упрётся двумя диагонально противоположными (реже — смежными) углами в стенки кривого проёма. Чтобы избежать такого конфуза, берём отвес и свешиваем его рядом с оконной коробкой от верха проёма до подоконника в двух точках, как показано на рисунке (левая схема — если проём завален влево; правая — если проём завален вправо):
Серым цветом здесь изображён оконный проём, синим — линии отвеса
Если завал имеется, то вычисляем «полезную» ширину проёма — расстояние между точками A и B.
Если завал незначительный (не более 10 мм) или его нет вовсе, то «полезной» шириной будем считать всю ширину проёма рядом с оконной коробкой.
Пластиковое окно, в отличие от старого деревянного, как уже было сказано, должно быть обязательно меньше оконного проёма, т.е. между окном и проёмом должен оставаться монтажный зазор. Поэтому от полученного значения ширины проёма отнимаем 40 — 50 мм на зазоры и получаем предполагаемую ширину окна. Но окончательно определиться с шириной пластикового окна можно будет лишь после того, как будут выявлены размеры и пропорции четвертей. Для этого делается наружный замер.
Замер ширины окна снаружи
Открываем окно и измеряем расстояние между боковыми четвертями, т.е. определяем ширину просвета.
С помощью шила или отвёртки определяем глубину боковых четвертей. Желательно «просканировать» каждую четверть как минимум в двух местах: вверху и внизу, чтобы получить представление о её пропорциях. Результат этих замеров сохраняем на бумаге в виде схематического рисунка.
Сопоставляя данные о пропорциях боковых четвертей и предполагаемую ширину окна, прикидываем, насколько глубоко окно при таких габаритах зайдёт за левую и правую четверти и, при необходимости, корректируем ширину окна в меньшую сторону. Желательно, чтобы профиль рамы «скрывался» за боковые четверти не более чем на половину своей ширины, т.е. максимум 35 — 40 мм. Но будет также неправильно, если окно не будет заходить за четверти вообще, хотя иногда бывает и такое, если четверти отсутствуют или очень малы (20 мм и менее). При большой разнице в толщине между правой и левой четвертями также будет лучше уменьшить ширину окна, чтобы добиться максимально возможной симметричности окна по четвертям с уличной стороны, пожертвовав соразмерностью внутренних боковых зазоров (проблему с зазорами можно будет исправить при установке внутренних откосов).
С шириной мы определились. Следующий шаг — это замер высоты. Определение высоты пластикового окна, как и ширины, осуществляется обмерами старого окна с уличной и с внутренней сторон. Только высоту, в отличие от ширины, рекомендую начинать мерять снаружи, а уже потом со стороны помещения.
Замер высоты окна снаружи
Открываем окно и замеряем расстояние от верхней четверти до основания металлического отлива, если он, конечно, установлен. Основанием отлива я называю линию примыкания отлива к оконной коробке. Если отлива нет, то просто замеряем просвет от верхней четверти до нижней. Полученное значение можно считать предполагаемой высотой будущего пластикового окна. Но это предположение надо обязательно проверить:
- Во-первых, шилом или отвёрткой просканируйте верхнюю четверть для определения её размеров, причём обязательно промеряйте её в крайних точках (левой и правой), чтобы убедиться в возможности завести за неё верхний край окна на 15-20 мм. Если верхняя четверть хотя бы с одного края окажется меньше 40 мм, то значение предполагаемой высоты придётся уменьшить миллиметров на 20 (а то и на 30 — 40, если четверть окажется менее сантиметра или вовсе нулевая).
- Во-вторых, желательно промерять и нижнюю четверть, хотя сделать это уже сложнее. Для этого придётся хотя бы в одном месте (лучше в центре) отогнуть основание отлива от оконной коробки и промерять глубину четверти (учитывая, что отлив обычно плотно прижат к четверти, т.е. лежит на ней, глубину четверти можно мерять от отлива, считая его верхним краем четверти). Идеальный размер для нижней четверти — 25 мм. Если четверть окажется, допустим, на 10 мм меньше этой величины, то предполагаемую высоту окна уменьшаем на это же значение, т.е. на 10 мм. Соответственно, если четверть менее идеальной (25-миллиметровой) на 20 мм, то высоту окна уменьшаем от предполагаемой тоже на 20 мм. А вот если четверть наоборот окажется более 25 мм, то в этом случае есть два варианта: либо мы оставляем имеющееся значение предполагаемой высоты без изменений, но при монтаже получаем нижний зазор большого размера (что не снижает качество монтажа, а лишь приводит к излишнему расходу пены), либо в той же прямой пропорции увеличиваем размер окна, но потом при монтаже срубаем перфоратором мешающуюся часть нижней четверти, увеличивая тем самым продолжительность работ и доставляя массу неудобств соседям.
Пошаговая инструкция для установки своими руками
Чтобы установка ПВХ окна в деревянном доме прошла успешно, требуется выполнить определенный порядок действий. Обычно производитель прилагает к конкретной модели стеклопакета подробную инструкцию по монтажу. Ей надо четко следовать. Сначала нужно установить окосячку или обсаду в закладной брусок. Затем вставляют стеклопакет.
Вставка окна из пластика в сруб имеет некоторые способы и особенности. Установка конструкции из ПВХ в деревянном доме своими руками возможна. Но для этого потребуется помощь второго человека: размер и вес конструкции большие, переносить окно в одиночку сложно.
Часто у тех людей, которые устанавливали стеклопакет в деревянном доме своими руками, возникает проблема с тем, что окна потеют, на них скапливается конденсат, либо, наоборот, из рамы сквозит из-за недостаточной герметизации. Причина того, почему так происходит, кроется в ошибках, допущенных во время монтажа. Поэтому установку надо проводить ответственно и грамотно, в теплую и безветренную погоду.
Правильная установка окосячки
Окосячка – это элемент оконной конструкции, который убирает все зазоры и трещины между рамами и способствует сохранению тепла в помещении.
Нужна ли она? Также обсадная коробка не позволяет боковым брусьям сдвигаться в горизонтальном направлении и делает возможным их вертикальное перемещение. Это защищает стекла от растрескивания. Особенно важна окосячка, если простенок между соседними окнами небольшой. Помимо этого данный элемент выступает украшением деревянного дома.
Установка окосячки дверного проема имеет некоторые особенности. Сначала нужно подготовить проем окна. Он должен быть шире рамы не меньше, чем на 10 сантиметров. Высчитывая величину зазора, важно учитывать и толщину досок, швов обсады. Принимают во внимание и коэффициент усадки дома из дерева. В дальнейшем зазор заполняют специальными утеплителями и закрывают наличниками.
Согласно статистическим данным усадка деревянного дома может быть до 30 сантиметров. Многое зависит от материала. За год после постройки усадка сооружения из бруса равняется 3-4 сантиметрам, из бревна – 4-6 сантиметра, из клееного бруса – 1-3 сантиметра. Просадка помещения уже в первый год способна вызвать придавливание окна венцами конструкции стен. Иногда усадка стен происходит и после 5 лет эксплуатации сооружения под воздействием влажности воздуха и сезонных изменений климата.
После подготовки оконного проема вырезают гребень. Для этой цели предпочтительнее использовать клееный либо монолитный брус. Этот элемент будет основанием под лафет с пазом. Во время усадки бревна будут передвигаться внутри этого паза. Это избавит окно от лишней нагрузки.
Чтобы изготовить лафет, используют брус сечением 15х10 сантиметров. В середине бруса должен быть паз шириной на 5 сантиметров больше окна. Гребень выпиливают при помощи бензопилы. Для вершника используют обрезную доску размерами 15х4 сантиметра. С каждой стороны в ней выпиливают пазы под гребень. После установки лафетов по бокам оконного проема выполняют крепление вершника саморезами. После сборки обсада проконопачивают все зазоры и делают уплотнение при помощи джутовой ленты.
Вставка пластикового окна
После того, как окосячка изготовлена и установлена, переходят к вставке пластикового окна. Монтаж окна без обсады считается грубой ошибкой. Сначала нужно проверить параллели. Оставляют зазоры между стеклопакетом из ПВХ и рамой по 5 сантиметров сверху и по 2 сантиметра по бокам.
Важно правильно установить оконную конструкцию по глубине стены деревянного дома. Тогда на поверхности стекол, откосах и оконных коробках при минусовой температуре на улице не будет образовываться конденсат, который вызывает запотевание стекол, намокание оконной системы и внутренней отделки откосов. Месторасположение блока стеклопакета должно определяться грамотным проектировщиком с учетом конструктивных особенностей стены.
Конструкцию лучше крепить на специальные элементы. Они поставляются в комплекте к стеклопакету, а также продаются в любом строительном магазине. Эти элементы представляют собой металлические пластины с отверстиями. Цена на них приемлемая. То, сколько стоит крепеж, зависит от модели окна, качества изделия. Некоторые владельцы деревянных домов решают использовать для крепления саморезы. Это не лучший вариант, поскольку такие детали не обеспечивают должную теплоизоляцию и герметичность конструкции.
Вставку окна осуществляют с использованием уровня. В противном случае стеклопакет может быть установлен криво. А это снижает эксплуатационные характеристики окна и негативно отражается на эстетическом виде изделия.
Перед вставкой белого пластикового окна специалисты рекомендуют снимать створки. Так вес окна станет меньше, монтаж будет проходить более легко и удобно. Окно вставляют в проем, выравнивают и закрепляют. Затем все имеющиеся зазоры заделывают специальной монтажной пеной. Чтобы фиксация была более надежной, применяют бруски. Так во время запенивания окно не будет смещаться. На этом монтаж стеклопакета в оконный проем деревянного дома заканчивается. Остается лишь надеть створки и дать пене высохнуть. Чтобы улучшить защиту деревянного дома от непогоды и продлить эксплуатационный срок пластикового окна, следует дополнительно установить снаружи окна отлив.
Самостоятельный замер проема под окно — может ли справиться новичок?
Есть некоторые особенности и требования для правильного и точного снятие оконных мерок, при соблюдении которых с выполнением этой задачи может справиться даже новичок:
- Для правильного снятия оконных мерок вы должны обладать пространственным воображением, а также иметь представление о конструкции строения дома и оконной рамы.
- Замер нужно делать с внутренней и с внешней стороны. Это даст точный результат. Если выйти на улицу не представляется возможным из-за высокого этажа, обмер проводится через оконную створку.
- Если замер проводится для заказчика, то обязательно нужно уточнить, сохранятся ли очертания нынешнего проема до приезда готовых оконных рам. Иногда демонтаж старых рам проводится хозяевами неаккуратно, с очисткой бетонной штукатурки или удалением дополнительного ряда кирпичей.
- При замере оконных проемов в панельных домах нужно учитывать возможные их перекосы. Это позволит исключить появления сквозных щелей. Очень часто бывает несовпадение параметров нижней и верхней частей окна.
- Выполняя замеры в качестве исполнителя, необходимо согласовать внешние параметры будущего окна, насколько он будет выступать из-за стены.
- Замеряя оконный пролет также необходимо учитывать расположение отлива. Нижний уровень оконной рамы должен быть не ниже края выступа с наружной стороны.
- Определившись с габаритами будущей оконной рамы, необходимо еще раз сравнить их с внутренними результатами обмеров проема, чтобы убедиться в правильности их выполнения.
- Важным показателем является форма окна, так как она может быть разнообразная. Например, арочная, прямоугольная, трапециевидная и так далее.
Что такое замер?
Она представляет собой обязательную техническую процедуру по установлению фактических размеров технологического оконного проема в стене и проводится методом инструментальных измерений. Полученные результаты обрабатываются при помощи расчетов, которые используют при заказе на изготовление оконного блока.
Порядок проведения и документирования оконного замера регламентируется строительными нормативами. Во время процедуры обмера учитывают в обязательном порядке: тип домостроения, стеновой материал и характеристики внешней отделки.
При проведении замера окна составляют схему стенового проема, на которую наносят в точности всю его конфигурацию, как изнутри, так и снаружи, с обозначением вертикальных и горизонтальных размеров, а также наносятся размеры отлива, в том числе глубина его заложения, размеры подоконников и ширину откосов.
Зачем необходим?
Необходимость проведения замеров в домах типовой постройки объясняется тем, что все стеновые проемы имеют разную толщину, которые во многих случаях усложняются строительными дефектами.
Размеры должны быть определены максимально точно, поскольку отклонение даже в 2-3 см может привести к проблемам монтажа и эксплуатации дефектного блока.
К таким последствиям можно отнести:
образование сверхнормативных щелей, которые приводят к удорожанию строительно-монтажных работ из-за увеличения сроков исполнения, дополнительными расходами на пену и выполнение больших откосов;- деформации рамы, особенно для ПВХ-профиля;
- нарушение функциональности фурнитуры и основных механизмов оконной конструкции;
- вторжению сырости и сквозняков в дом;
- возникновение наледи и конденсата на стеклах;
- снижение эстетичного вида окна и в целом фасадной части дома.
Как правильно замерить окно подручными средствами
Чтобы узнать, есть ли в окне четверть, либо оно цельное, стоит выполнить несколько замеров, как в самом доме, так и снаружи.
Правильный замер оконного проёма под пластиковое окно подразумевает учёт возможного перекоса деревянной конструкции
Необходимо сделать следующее:
- замерить все параметры: высоту, ширину и длину;
- рассчитать размеры внутренних и внешних конструкций;
- добавить в расчёт размеры дополнительных деталей, отлива и москитной сетки.
После того, как все параметры вычислены, необходимо согласовать с производителем и установщиком конструкций тип переплёта, цвет, вид стеклопакета и другие детали.
Как избежать ошибок?
Деревянный дом требует строгого соблюдения технологии монтажа окон независимо от материала рам. Важно не допускать типичных ошибок, которые могут привести к серьезным проблемам в будущем:
| Монтаж окон непосредственно после возведения дома | Коробка из дерева должна хорошо просохнуть. В течение первого года происходит максимальная усадка. Но данный процесс может продолжаться еще несколько лет, поэтому нужно постоянно делать замеры данного процесса. |
| Не допускается прямая фиксация пластиковых окон в деревянный проем | Необходимо сначала соорудить окосячку, которая представляет собой черновую раму. В противном случае может измениться геометрия стеклопакета, а створки перестанут открываться или закрываться. |
| Покупка монтажной пены с низкой устойчивость к деформациям | Важно выбирать монтажную пену, которая отвечает высоким деформационным качествам. Это связано с тем, что даже при установке окон через пару лет после строительства дома, возможна серьезная усадка. |
| Отказ от установки наружных или внутренних наличников | Если дом деревянный, наличники не являются только эстетически привлекательным элементом. Они защищают от проникновения холодного воздуха и тепловых потерь. |
Обратите внимание. Также не всегда следует устанавливать широкие подоконники. Это следует из конструктивных особенностей деревянного дома. Если установить подоконник, шторы будут плохо лежать. Но можно найти выход, установив роллеты из плотной ткани по длине окна.
Замер окна без четверти
Итак, определились с типом оконного проема — для начала произведем замер пластикового окна без четверти по Госту. Для начала замеряем ширину и при этом вычитаем от полученного результата 6 см.
Для чего это делается — с каждой стороны остается по 2-3 см под монтажную пену.
Измеряем высоту проема
Также как и с шириной вычитаем из полученного результата прядка 6 см. 3 см отдается под подставочный профиль, непосредственно на котором будет стоять окно и 3 см на монтажную пену.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Друзья — рукожопы дам вам маленький совет. Замеры ширины и высоты делайте в трех точках проема — лево, право, середина. Делается это для того, чтобы определить минимальный размер, от которого и будет отниматься расстояние, необходимое под монтажную пену.
Какой размер окон сделать в доме? Стандартные проемы и их количество +Фото
От выбора размера оконных проемов зависит освещенность и комфорт проживающих. И если жители стандартных многоэтажных домов лишены возможности выбирать нужные окна, то жители частных домов с легкостью экспериментируют с увеличенными размерами окон. Но при этом нужно учесть много строительных правил и свойств, чтобы не снизить теплоэффективность здания и не создавать угрозы для безопасности проживающих.
Как замерить окно «с четвертью»
Обозначение параметров замера
Оконный проём «с четвертью» симметричным назвать очень сложно. Если используются конструкционные особенности постройки здания, в которых есть в наличии «1/4», перекосы являются не просто возможными, но и обязательными. Что же это — проём окна с 1/4? Итак: оконный проём «с 1/4» — это проём, в котором можно наблюдать выступ по наружному оконному периметру полотна на 1/4 часть длины кирпича от общего уровня оконного проёма. Специалисты считают расчёты оконного проёма для пластикового окна «с 1/4» наиболее трудоёмкими и такими, которые требуют особого внимания. Для таких замеров определены собственные правила, соблюдение которых обязательно для любого мастера.
Как замерять рамы для пластиковых окон
Правила замеров:
- конструкции находится за боковой четвертью не меньше, чем на 20-40 мм;
- за верхней стеной конструкции окна находятся на расстоянии, которое не должно быть меньше, чем на 15-20 мм.
Ширина
Эти данные высчитать довольно легко: ширина существующего оконного проёма между его откосами, находящимися снаружи, + 40-60 мм на то, чтобы выполнить необходимый завод рамы за границы окна. Полученная сумма не должна превышать ту ширину проёма, которую имеет пластиковое окно по его откосам, находящимся внутри.
Использование подставочного профиля
Использование подставочного профиля для монтажа пластикового окна облегчит задачу
В том случае, если при установке окон из пластика будет использоваться современный подставочный профиль, обязательно нужно строго следить за соблюдением следующих требований: высота окна = расстояние от основания проёма для пластикового окна до его верхнего откоса — 10–20 мм (нижний зазор, который необходим для успешного его монтажа) — 30 мм (нужно для установки подставочного профиля) + 20 мм (то расстояние, на которое рама должна заходить за верхнюю четверть).
ГОСТы и требования
При производстве работ необходимым условием является установка деревянных окон, учитывающая национальные стандарты, требования госстандарта ГОСТа 24700-99 (отражающего описание обязательных технологических работ, допустимость применяемых материалов и типовые монтажные узлы примыкания). Монтаж нужно проводить при температуре не меньше +15°С.
Ширина рамы варьируется в регионах с разным климатом и составляет от 120 до 220 мм, главным для этих размеров является толщина стены, но при этом подоконник должен иметь ширину не меньше 170 мм, а откос — не меньше 100 мм.
Монтажные колодки (рейки или доски) применяются из материалов толщиной от 50 до 150 мм (по величине зазора между чистым проемом и рамой).
Отклонения по вертикальным и горизонтальным плоскостям должны быть не выше 1,5 мм на метр и не выше 3 мм по ширине окна.
Зазоры в боковых частях рассчитываются по 15-25 мм, вверху и внизу — до 60 мм. Углы рамы должны строго равняться 90°. Важно обеспечить надежность герметизации зазоров между рамой и отливом, угол наклона которого должен составлять не меньше 10°.
При разности диагоналей не больше 10 мм на метр длины применяется сквозной метод монтажа, при значениях больше — при помощи металлических пластин. Анкерный способ предполагает увеличение размеров рамы, чтобы они были больше максимальных уровней наружного периметра на 10-20 мм по высоте и до 40 мм по ширине.
Крепежные детали должны устанавливаться с учетом расстояния 800 мм между ними. Рекомендуемые размеры дюбелей — диаметр 6 мм, длина — 80 мм+ толщина рамы+ ширина зазора. Например, если рама шириной 40 мм, а зазор 20 мм, то длина строительных гвоздей должна быть 140 мм.
Ширина обсадных деталей не должна быть больше 250 мм, это связано с возможным появлением трещин в досках большего размера.
Влажность используемых материалов из древесного массива должна быть не менее 12%. Все натуральные элементы оконных конструкций из дерева нужно пропитать антисептическими средствами.
Изоляционные материалы должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических норм. При выборе материалов проверяют соответствие гигиеническим стандартам: минеральной ваты, монтажной пены, компрессорных лент, пенополиуретановых шнуров. Применение качественных материалов для герметизации швов повышает шумо- и теплоизоляцию, препятствует проникновению влаги в зазоры и возникновению грибковых и плесневых дефектов. Герметичность и качество изоляционных работ должны соответствовать Гостам:
- 30971-2002 — «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам»;
- Р 52749-2007 — «Швы монтажные оконные с саморасширяющимися паропроницаемыми лентами».
Как сделать измерения проёмов «без четверти»
Замер окон «без 1/4» также подчиняется своим правилам.
Вспомогательные величины
Та ширина, которую имеет подоконник, напрямую зависит от ширины оконного проёма. Важным условием является следующее: подоконник никогда не должен полностью перекрывать радиаторы, используемые для отопления помещения. Длина отлива зависит от ширины уличной стороны проёма, к которой необходимо прибавить 60-80 мм. Ширина отлива — расстояние от края отлива до оконной рамы. Возможен такой вариант, когда отлив выступает примерно на 30-50 мм от наружного края стены дома. Длина подоконника — это полная длина оконного проёма + 100-110 мм с каждой стороны.
Ширина
Нужно взять ширину оконного проёма и отнять от неё 20-40 мм (расстояние, которое необходимо для создания монтажного зазора). Если стена обладает высокой кривизной, мастер должен зять необходимы отступ 40 мм.
Высота
Высота оконной рамы — одна из наиболее важных величин, без определения которой провести замеры невозможно. Для того чтобы определить высоту рамы пластикового окна, стоит выполнить следующие действия: от высоты оконного проёма отнять величину подставочного профиля — чаще всего она равна 30 мм, и отнять размер верхнего монтажного зазора (15-20 мм). Именно эта разность и будет необходимой высотой рамы пластикового окна.
Видео-инструкция по правильному снятию мерок
Правильно замерять окна не так легко, как это может показаться на первый взгляд. Большую роль в этом деле играет профессионализм исполнителя, который будет заниматься данными замерами. В статье мы постарались ответить на самые распространённые вопросы и дали инструкцию, благодаря которой можно попытаться замерять проём под пластиковые окна самостоятельно.
Как посчитать самому?
После того как была измерена оконная ниша с учетом ее конфигурации приступают к расчету внешних размеров оконного блока.
Пример расчета окна для разных вариантов стенового проема:
- Замер без «четверти». При ширине проема Wпр=1360 мм, ширина окна будет равна Wо = Wпр — 2*Wм= 1360 — 2х30= 1300 мм, где Wм — монтажный шов, его учитывают с каждой стороны. При высоте проема Нпр=1470 мм, высота оконной конструкции равна: Но = Нпр — Нмв — Нмн=1470-30-40=1400 мм,где- Нмв — зазор для верхнего монтажного шва и Нмн — зазор для нижнего монтажного шва с учетом установки подоконника.
- Проем с «четвертью». Замер ширины проводят и со стороны улицы(Wул), и в помещении (Wкв). При Wул = 1360мм, ширина окна Wо = Wул — 50= 1360 +50=1410 мм, а при Wкв =1450 мм, ширина окна Wо = Wкв — 40= 1450 — 40=1410 мм. Если «четверть» в окне имеется сверху и снизу, то высота такой рамы по высоте проема измеренной с улицы Нул =1470, с вычетом 30 мм, рама будет иметь высоту Но = 1470 + 30 — 15 мм= 1425 мм. Если высота только вверху — в этом случае при Нул=1455 мм, Но = 1455+30-60=1425 мм.
Для подоконника и отлива
Длина отлива устанавливается в соответствии с уличной шириной оконной ниши. К этому показателю прибавляют припуски по 40 мм на все стороны. Ширина его определяется от рамы до внешнего среза с добавлением припусков: 20 мм для захода под раму и 40 мм для выступа отлива на улицу.
Длину подоконника следует померить по ширине стенового проема внутри помещения и добавить по 100мм на припуски с каждой стороны. Ширина его равна глубине по внутренней стенке от среза до рамы, с припусками 20 мм для захода под раму и припуск на выход подоконника за срез стены.
При этом он не должен перекрывать отопительный прибор больше, чем на 1/3, чтобы не нарушить конвективный теплообмен в помещении и не создать условия для конденсатообразования на окнах и стенах внутри помещения.
Если рама ПВХ-окна меньше старой деревянной рамы, отлив и подоконник нужно делать с большей шириной.
Замер подоконника
Здесь все элементарно — замеряете необходимую длину подоконника и прибавляете к ней 10 см для того, чтобы подоконник утапливался в стену с двух сторон. Ширину подоконника меряют с учетом ширины вашей стены, простите за тафталогию. Подоконник должен немного выступать. Здесь не буду давать каких — то определенных советов, поскольку этот параметр может варьироваться и высчитывается индивидуально. Допустим лично у меня в одной комнате нормальный подоконник с выступом в 3 см, а в другой спальне практически без выступа, так как он упирается в металлическую трубу отопления.
Несколько практических советов
Друзья — рукожопы мы рассмотрели с вами замеры окон как с четвертью, так и без. В принципе здесь нет ничего сложного и всю работу можно проделать самому, но если у вас трясутся руки и глаза бояться — тогда вам на помощь придут квалифицированные трудяги. Кстати, вы можете заказать только замер окон, а работу по установке сделать самостоятельно — здесь решать вам и только вам!
Если вы прочитали всю статью до конца, то вам наверняка уже стал понятен принцип замера, но есть еще несколько нюансов, которым я хотел бы уделить внимание.
Друзья, даже если вам предстоит вставить десять окон — измеряйте каждое отдельно, не стоит брать средние величины. Особенно это касается частных домов, где перепад между соседними окнами может доходит до 20 см.
Уделяйте внимание всем мелочам — если у вас отопление из полипропилена и зашито в стены, то это хорошо, а если как у меня сварено из труб 100, то необходимо смотреть, чтобы они не мешали монтажу подоконников, также необходимо смотреть перемычки — будет ли возможность из убрать или придется под них подстраиваться, чтобы окно нормально открывалось.
Напоминаю, что все размеры или лучше сказать допуски и посадки могут существенно отличаться от ваших, так как у каждого из вас своя ситуация, свои проемы — бетон, кирпич, шлакоблок, саман и т.д.
Также перед началом замеров вам необходимо четко определиться с типом окон, которые вы будете вставлять. Типы оконных профилей — 3, 4 , 5 камерные. Типы стеклопакетов — 1, 2, 3 камерные. Все эти характеристики влияют на толщину окна, что немаловажно при правильном замере окон.
Стандартные параметры и свойства оконных систем
Для изготовления пластиковых оконных конструкций вам придётся обратиться в строительную компанию, или если хотите сэкономить, прямо к производителю, и там вам предложат стандартный ассортимент.
Как правило, размеры окон в каркасном деревянном доме следующие:
- Одностворчатое (высота 400-1470 мм, ширина 400-870 мм);
- Двустворчатое (высота 570-1470 мм, ширина 870-1470 мм);
- Трёхстворчатое (высота 1170-1470 мм, ширина 1770-2070 мм).
Стандартные размеры окон в доме от производителей в РФ
Выбор большей величины створки не совсем безопасен: стекло – это хрупкий материал, и для него требуется специальный переплёт. Если вы планируете, балкон на втором этаже, то размеры двери будут стандартными (высота 2100-2200 мм, ширина 700-900 мм).
Все перечисленные размеры окон выпускают большинство строительных компаний, и если вы захотите сделать эксклюзивный заказ, оконный комплект выйдет существенно дороже.
Стандартные параметры оконных конструкций рассчитаны на однотипные проёмы многоэтажных панельных домов, и спрос на них достаточно высокий, а вот заказы по индивидуальным размерам строительные компании выполняют значительно реже. Поэтому и стоимость гораздо выше. При проектировке учитывайте будущее расположение всей мебели и её габариты.
Расстояние от окна до пола
Обычное стандартное окно должно располагаться на высоте от 80 до 90 см от пола: это обеспечивает хороший обзор как сидящему, так и стоящему человеку, и под подоконник можно поставить рабочий стол или другой предмет мебели. Верхний же край блока обычно располагают на высоте от 220 до 230 см от пола.
Особые требования идут к окнам в помещениях деревянной бани: для банной комнаты не требуется хорошего освещения, а вот сохранение и удержание тепла очень важно. Следуя данным требованиям, стандартное банное окошко в парилке идет размером не более 600?600 мм, а в комнате отдыха окно можно сделать больше, например 1000?1200 мм.
Максимальная величина пластиковой оконной конструкции
При выборе больших индивидуальных оконных конструкций с увеличенной площадью створок, вам необходимо знать существующие требования, закреплённые специальными строительными нормативами:
- Площадь всей конструкции не должна быть более 6 кв. метров. Иначе она может не выдержать ветровой нагрузки, и в неблагоприятные погодные условия стеклопакет может треснуть и рассыпаться на осколки.
- Игнорировать правила безопасности не стоит: погодные условия в разных регионах России изменчивы и непредсказуемы. Большие блоки должен иметь перегородки, а площадь створок не должна быть выше 2,8 кв. м. Максимально допустимый размер створок составляет 110?240 см. При проектировании оконных проемов учитывайте, что большая конструкция может быстро выйти из строя. Профиль из металлопластика с двухкамерным (трёхкамерным) стеклопакетом будет очень тяжелым, и из-за большого веса фурнитура в скором времени начнёт прогибаться и провисать. Створку при этом изведет, и она начнет скрипеть, пользоваться такой конструкцией будет неудобно и тем более небезопасно. Если вы решите установить арочное окно, то его радиус не должен быть менее 35 см. Требования к большой величине створок будут такими же, как и у обычных поворотных систем.
Вид окон при панорамном остеклении дома
При несоблюдении данных требований может возникнуть угроза для жителей, поэтому не стоит их игнорировать даже при панорамном остеклении. Если вы желаете обеспечить дому хорошую освещённость, вам необходимо заказать современные конструкции панорамного остекления из специального закалённого стекла или так называемого триплекса. Конечно, их стоимость значительно дороже, но они гораздо безопаснее и обеспечат всем жильцами хороший обзор. Делая выбор, какой размер окна для дома вам заказывать, следует учесть особенность климата и ветровую нагрузку в вашем регионе. Если зимы холодные, то тепло быстрее будет уходить через стеклопакеты, а это значит ежегодное увеличение затрат на отопление.
Величина отверстия под оконный блок
Размеры деревянных окон в каркасном доме будут не совпадать с размерами проема. Они будут иметь большую величину, этот допуск нужен для установки в последующем обсадной коробки и подоконника. От планируемой высоты нижнего края окна нужно отступить вниз около 5 см: 4 см – это толщина подоконника и 1 см – это слой монтажной пены. По своей ширине отверстие превышает окно на 14 см: 5 см с каждой из сторон для установки и монтажа обсадной коробки и 2 см с двух сторон на прослойку монтажной пены для прочного крепления.
Сверху проём больше примерно на 10 см: данный зазор оставляют, потому что со временем брус будет опускаться. При расчётах и планировке стоит учитывать и нижний край рамы, он не должен быть расположен на высоте больше 1 м от уровня пола. В таком случае на подоконник не совсем удобно опираться руками, и освещения в комнате будет недостаточно.
Требования к профилю и стеклопакетам
При выборе оконного блока необходимо так же правильно выбрать профиль и стеклопакеты. Выбрать будет более сложно, если вы будете ставить металлопластиковые рамы: так как количество предложений на строительном рынке растёт, и вам надо точно знать какие критерии вас устроят в большей степени.
Вот несколько основных и важных требований:
- Число камер в стеклопакетах. Для домов дачного типа или для помещений, которые будут использовать только летом, можно поставить однокамерный стеклопакет. Однако зимой, такого пакета будет недостаточно. Придётся приобретать двухкамерные стеклопакеты с воздушными прослойками, они защитят ваш дом от промерзания, хотя по стоимости будут значительно выше однослойных пакетов.
- Число камер в пластиковом профиле. Чем больше камер, тем лучше профиль держит тепло, потому что воздух является наилучшим теплоизолятором. Для капитального объекта принято выбирать 3-х либо 4-камерный стеклопакет.
- Выбор уплотнителя. На выбор данного материала обращают очень мало внимания, а ведь благодаря уплотнителю ликвидируются все щели и сквозняки. Дешёвый и резиновый материал начнет «дубеть» переставая выполнять свои основные функции. Некоторые из производителей предлагают уплотнители прозрачного типа из эластомера: стоимость его выше, но защита от холода намного лучше и качественнее.
- Фурнитура. Главное правило — не стоит на ней экономить. Дешёвые замки, прижимы, ручки быстро выйдут из строя, а ослабленные петли и тонкий каркас обязательно приведут к перекосу и провисанию всех створок. Как итог — придётся потратиться на дорогостоящий ремонт, поэтому экономия не оправдывает вложенных средств.
Подставочный профиль для окон ПВХ: размеры
Чтобы узнать, как правильно замерить проём для установки пластикового окна в квартире, стоит ознакомиться с инструкцией.
| Иллюстрация | Описание действия |
| Замеряем деревянное окно от четверти до четверти, приставляя строительный метр к наружной кладке. Прибавляем 20 мм | |
| Отмеряем высоту окна. В данном случае не прибавляем ничего, потому что деревянное окно имеет небольшой подъём, который будет снят при монтаже ПВХ-конструкции | |
| Замеряем отлив с наружной стороны | |
| Меряем подоконник. Это цельная деревянная конструкция, которая начинается с наружной стороны и заканчивается в комнате. Необходимо захватить всё дерево, исключая площадь отлива | |
| Можно добавить несколько сантиметров к подоконнику, чтобы сделать его более широким, но важно учесть, что запрещено полностью перекрывать батареи |
Стандартные размеры ПВХ и деревянных оконных конструкций
Действующие в настоящее время нормативные документы предусматривают достаточно большой разброс, в пределах которого установлены допустимые размеры стандартного окна в деревянном доме. При этом они делятся на три группы, исходя из количества створок в конструкции блока:
- одна створка – высота составляет от 40 до 147 см, а ширина изменяется от 40 до 87 см;
- две створки – высота равняется 57-147 см, ширина находится в пределах между 87 и 147 см;
- три створки – высота изменяется между 117 и 147 см, в то время как ширина составляет 177-207 см.
Необходимо отметить, что типовой размер пластикового окна в деревянном доме не отличается от стандартных габаритов конструкций из древесины. Выбор окончательного варианта заполнений зависит не только от указанных выше факторов, но и от нескольких не менее важных параметров, в число которых входит, например, количество камер в установленном стеклопакете. Оно определяет характеристики энергоэффективности изделия и количество возможных потерь тепла. Серьезное значение также имеет используемый в оконной системе уплотнитель, основным назначением которого выступает недопущение образования сквозняков и щелей между отдельными деталями и элементами изделия. Существенное влияние на энергоэффективность оказывает еще и качество установленной фурнитуры.
Как определить габариты проёма?
В зависимости от материала сооружения, способа его возведения, при замерах под габариты ПВХ окон возможны различия. Это нужно учитывать и использовать значения прибавки или вычет из габаритов.
В деревянном доме
Замеры оконного проёма в домах из дерева нужно производить аналогично, как в кирпичных сооружениях. Необходимо учитывать, что такие здания обладают ровными оконными проёмами и откосами, что существенно облегчает замеры и не требует внесения дополнительных прибавок.
Внимание! Поскольку окна ПВХ лучше сохраняют тепло, то в деревянных сооружениях часто выполняют расширение оконных проёмов, а окна устанавливают значительно больше, чем были до этого. Применяется для этого электрическая или бензиновая пила. Ширина подоконника должна быть больше, чем толщина несущей стены.
В кирпичном доме
Самое важное при замерах в кирпичных зданиях – это определение начинающейся кирпичной кладки в оконном проёме. Поскольку толщина штукатурки на откосах может составлять более 2–3 см, необходимо делать прибавку к получаемым габаритам для окна. Эту поправку учитывают и используют для получения реальных параметров ПВХ окна.
Внутренняя часть проёма в комнате замеряется по высоте от подоконника до верхнего откоса и между боковыми стенами. Аналогично замеряются внешние части проёма.
Чтобы определить вероятное несовпадение откоса относительно стены, требуется выполнение как внутренних, так и внешних замеров проёма. Ширина подоконника должна быть больше толщины стены на 5 см, где эта величина отводится на отделку откосов.
Типовые размеры оконных проемов для частного дома
Нормативы регулируют освещенность комнат и определяют величину оконных проемов. Они зависят от:
- назначения комнат,
- светопропускной способности стеклянного пакета,
- габаритов строения,
- расположения здания.
Нормативами установлен коэффициент освещения для местности, ограниченной широтой 60˚ и 45˚. Для расположенных здесь объектов типовые размеры оконных проемов для остекления частного дома, впрочем как и любого другого, следующие:
| Размеры проема, мм | Стандартные размеры окон, мм | ||
| Высота | Ширина | Высота | Ширина |
| 500 | 500 | 470 | 470 |
| 600 | 600 | 570 | 570 |
| 600 | 900 | 570 | 870 |
| 900 | 600 | 870 | 570 |
| 900 | 900 | 870 | 870 |
| 1200 | 600 | 1170 | 570 |
| 1200 | 900 | 1170 | 870 |
| 1350 | 600 | 1320 | 570 |
| 1350 | 900 | 1320 | 870 |
| 1500 | 600 | 1470 | 570 |
| 1500 | 900 | 1470 | 870 |
Для районов, граничащих с названными широтами, существует поправочный коэффициент:
- для строений, расположенных южнее, — 0,75;
- севернее — 1,2.
Важные параметры, особенно для тройного стеклопакета: число стекол в пакете, величина дистанционной рамки. В последнее время их все чаще учитывают.
В ГОСТ обозначены модификации оконных систем, но есть размеры усредненные, подходящие для большей части территорий, стеклопакетов. Для двухстворчатой конструкции оптимальные размеры окна в деревянном доме указаны в таблице ниже:
| Размеры проема, мм | Стандартные размеры окон, мм | ||
| Высота | Ширина | Высота | Ширина |
| 600 | 1200 | 570 | 1170 |
| 900 | 1200 | 870 | 1170 |
| 900 | 1350 | 870 | 1320 |
| 900 | 1500 | 870 | 1470 |
| 1000 | 1000 | 970 | 970 |
| 1200 | 900 | 1170 | 870 |
| 1200 | 1000 | 1170 | 970 |
| 1200 | 1200 | 1170 | 1170 |
| 1200 | 1350 | 1170 | 1320 |
| 1200 | 1500 | 1170 | 1470 |
| 1350 | 1000 | 1320 | 970 |
| 1350 | 1200 | 1320 | 1170 |
| 1350 | 1350 | 1320 | 1320 |
| 1350 | 1500 | 1320 | 1470 |
| 1500 | 1200 | 1470 | 1170 |
| 1500 | 1350 | 1470 | 1320 |
| 1500 | 1500 | 1470 | 1470 |
Для профилей с 3 створками типовые размеры такие:
| Размеры проема, мм | Стандартные размеры окон, мм | ||
| Высота | Ширина | Высота | Ширина |
| 1200 | 1800 | 1170 | 1770 |
| 1200 | 2100 | 1170 | 2070 |
| 1350 | 1800 | 1320 | 1770 |
| 1350 | 2100 | 1320 | 2070 |
| 1500 | 1800 | 1470 | 1770 |
| 1500 | 2100 | 1470 | 2070 |
Снимаем размер окон в деревянном доме (новом)
В деревянном доме отсутствуют четверти (выступы с трех сторон проема, к которым подводят окно). Можно самому выбрать место где будет установлено деревянное окно относительно стены. Чаще всего оно устанавливается вровень с наружной стеной.
Видео: Как правильно замерить окно
Так как при таком варианте легче будет делать наружную отделку окон, т.е. не понадобятся внешние откосы — можно будет обойтись только наличником. Переходим непосредственно к снятию размеров и для начала измеряем оконный проем по ширине.
Для этого замеряем проем сверху и снизу. Если размеры не одинаковы, возьмем тот который меньше и отнимем от него 50 мм (монтажный шов под пену по 25 мм с каждой стороны). Ширину окна знаем, далее измеряем высоту. Снимаем размер так же, берем меньший и отнимаем от него 50 мм. Тут есть один нюанс — наличие и толщина подоконников.
Стандартная фрезеровка выполненная под подоконник в нижнем брусе составляет 30 мм. Если подоконник будет такой же толщины или чуть меньше это нормально. В случае, когда подоконник оказывается толще, разницу между толщиной подоконной доски и фрезеровкой надо отнять от высоты окна.
Если в деревянном доме установлена черновая коробка проем под окно замеряется внутри коробки. Ширина наружного наличника определяется с учетом черновой коробки. Стандартный размер коробки составляет — 5 см. Для того, чтобы посчитать ширину наличника складываем захват на стене и коробке по 2 см (с двух сторон получается 4 см), прибавим 5 см (коробка) плюс 25 мм (шов под пену). Получаем результат — ширина наличников должна быть 11,5 см.
Монтаж (установка) пластикового окна
Соблюдение технологии — залог правильной установки окна. Исходя из условий применения профессиональной монтажной пены, температура воздуха должна быть от — 10 до + 30°С, идеальными условиями для использования пены считается температура +20°С и влажность от 60 до 80%. В зависимости от размера окна, рассчитываем объем пены. Вес одного баллона должен быть 850-920г. при содержании пенообразующего вещества 750 мл. Производители обещают выход пены в пределах 45 — 50 литров, но необходимо учитывать, заполняемые объемы. С условием неоднородности и большого количества неровностей, можно рассчитывать на заполнение 15-20 литров одним баллоном. Вместе с тем, понадобится пистолет для монтажной пены, лента ПСУЛ (по внешнему периметру окна), пароизоляционная (по внутреннему периметру монтажного шва). Так же: уровень, отвес, перфоратор, бур и соответствующие по размеру дюбель гвозди (чаще используются, 8х60) С пластикового окна снимаются створки и извлекаются стеклопакеты. Более подробно, о том как извлечь стеклопакеты в статье «Замена стеклопакетов в пластиковых окнах». Не забудьте промаркировать все штапики снимаемого стеклопакета, чтобы в дальнейшем поставить их точно на прежнее место. В процессе производства штапики по месту определяются специальной линейкой и небольшое несовпадение (1-2мм) будет заметно на стыке горизонтального и вертикального штапика. С внешней стороны коробки оконного блока снимается защитная пленка, приклеивается лента ПСУЛ. Это паропроницаемая уплотнительная лента, выглядит как пропитанный специальным составом поролон. Что позволяет защитить монтажную пену от воздействия солнца и влаги со стороны улицы. На торце пластиковой рамы приклеивается пароизоляционная лента, для защиты монтажного шва изнутри помещения от воздействия влаги. В проем устанавливаются несущие колодки, именно они примут основной вес конструкции ПВХ. Они выравниваются по уровню и высоте соответствующей устанавливаемой коробки. Устанавливаете коробку на колодки в плотную к внешнему проему. Выставляете раму по отвесу с абсолютной осевой симметрией и тонким концом (зачастую качество уровня не позволяет вывести правильную позицию) Далее с помощью перфоратора высверливаете отверстие через профиль коробки оконного блока в стену на глубину имеющегося дюбель гвоздя. Чаще всего делаются 4 отверстия, по два с правой и левой стороны коробки. Необходимо чтобы дюбель гвоздь зашел в стену через коробку до прижимания головки к коробки. Но без фанатизма, когда головка прижмется к коробке, она начинает не заметно деформироваться под прилагаемыми усилиями и из прямоугольной превращается в овал.
Есть другой способ зафиксировать коробку, с помощью фиксирующих пластин. Они так же, по две, устанавливаются на края и затем фиксируются в стене. В зависимости от имеющегося типа оконной системы приобретаются соответствующие железные пластины.
После этого коробка самостоятельно стоит на колодках и соответствует выставленному уровню.
Обратите внимание на то, что отверстия для выхода конденсата должны выходить на слив, а не в проем окна
Зазоры между стеной и коробкой запениваются пеной. Если объём большой, лучше запенить в несколько подходов. Это будет зависеть от плотности нанесения пены с учетом её высыхания. Обратите внимание на внешнюю часть окна, если лента ПСУЛ где то не прилегает к стене или просто отстала, такое место необходимо замазать герметикам. Не должно быть пустого проёма или щели между коробкой окна и стеной с наружной стороны. Дожидаемся высыхания.
Подоконник вырезается под соответствующий проем по ширине и длине. Подоконник выступает внутрь комнаты на 5-10 см, а в стороны от проема окна по 5 см с каждой стороны. …и крепится в специальные пазы на коробке,
с небольшим уклоном от окна, но строго горизонтально по уровню. При выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)
Отлив прикручивается к коробке с помощью самонарезов, предварительно выкроенный под проём.
Начинаем устанавливать створки и стеклопакеты, с учетом, что первый штапик крепиться с верху, во избежание падения стеклопакета.
Прибираем рабочее место и готовимся к следующему шагу, установке откосов. Если вам необходимо установить пластиковое окно в деревянном доме, то особенности и примеры монтажа окон в срубе вы можете посмотреть в статье «Установка пластиковых окон в деревянном доме из бревен или бруса».
Как замерить окно в панельном доме (жилом)
В панельном доме стоят старые окна и это немного усложняет снятие размеров. Демонтаж старых окон не возможен по той причине, что на изготовление новых деревянных окон может уйти месяц. Панельные дома имеют оконные проемы с четвертью — с трех сторон имеется выступ (два с боков и один сверху).
Нам нужно определить ширину оконного проема снаружи (от одной четверти до другой). Для этого, через открытое окно (будьте предельно осторожны !!! ) рулеткой измеряется расстояние между четвертями. Далее измеряем проем внутри помещения, от одного откоса до другого.
От внутреннего проема отнимаем наружный, в результате получим глубину четвертей. Возьмем к примеру ширину снаружи 1380 мм, а внутренняя 1500 мм. Полученную разницу в 120 мм разделим на два и получаем результат 60 мм — ширина четверти. Теперь можно замерить ширину окна.
Прибавив к наружному размеру с каждой стороны по 30 мм — 1380 + 30 + 30 = 1440 мм, это и есть ширина окна. Высоту окна измеряют таким образом: нижняя часть должна быть на уровне наружного отлива, а в верхнюю четверть добавляется 30 мм. Например высота от верхней четверти до отлива 1400 мм, тогда прибавив 30 мм получаем высоту окна в 1430 мм. В итоге размер окна который надо заказывать — 1440 х 1430 мм.
Размеры окна и комплектующими к нему после снятия замеров
В большинстве случаев, после сравнения измерений с верху и с низу, с права и с лева, оказывается расхождение результатов. Это связано с перекосом существующего проема, особенно в панельных домах. Для расчетов размера окна используется правильный прямоугольник с одинаковыми противоположными сторонами равными меньшему значению измеренного проема снаружи, меньший размер будет обеспечивать гарантию проходимости окна в проем, без разрушения силовых элементов стены. В итоге учитывая имеющиеся факторы, штукатурка, старые рамы и т.д. необходимо стремиться к следующим показателям:
— ширина окна должна быть меньше на 30-40 мм ширины проема относительно «силовых» откосов; — высота окна должна обеспечивать зазор между нижним откосом и окном равным толщине подоконника (стандартный пластиковый подоконник имеет ширину 20 мм) + зазор под установку базирующего бруска (30-40 мм) + гарантированный зазор, что и для ширины (30 мм). Итого порядка 80-90 мм.
После этих замеров можно заказывать окно, подоконник и крепеж. В среднем, на изготовление и доставку пластикового окна уходит 8-10 дней, в крупных городах — мегаполисах 3-4 дня.
Как снять размеры окна в кирпичном доме
В кирпичных домах, или как их еще называют «сталинских», четверти могут быть довольно глубокими — до 10 см. Современные окна невозможно загонять в четвертя более чем на 3 см, иначе оконная рама будет скрыта и наружные стены будут приходиться прямо на стекла.
Толщина оконной коробки и створок (в закрытом положении) составляет 110 мм. Так же по ГОСТу монтажный шов должен быть не более 40 мм. Самый простой способ выхода из такой ситуации — заказать деревянное окно с увеличенной шириной оконной рамы.
Это вполне выполнимо, на производстве к брусу оконной рамы добавляют дополнительный брус любой ширины и окрашивают вместе с окном. Таким образом, монтажный шов компенсируется доборным брусом.
Теперь Вы можете замерить окно, однако помните, что в этом деле может быть множество нюансов так как каждое окно индивидуально.
Поэтому лучше обратиться в компанию по установке окон, только тогда можно быть уверенным, что все сделано правильно.
Видео: Замер и установка ПВХ окон MONTBLANC
Особенности замера
- Выступы (четверти) в домах из кирпича в глубину могут достигать 100 мм. В связи с этим нужно точно рассчитать размер будущей конструкции, чтобы она скрывалась за четвертью не больше чем на 30 мм, иначе она будет полностью спрятана и стены дома будут приходиться прямо на стекло.
- При выполнении замеров нужно также определиться с границей несущей стены. Так как в этих местах штукатурка может иметь большую толщину на которую и следует делать поправку. Примерно плюсом к полученным параметрам рамы 10–20 мм.
- Внутри измеряется расстояние между боковыми откосами как по ширине, так и по их высоте.
- Измеряется высота от подоконного бруса до верхней поверхности откоса. Замер выполняется в двух местах: справа и слева.
- Снаружи измеряется расстояние от поверхностей откоса по ширине и по высоте. А также высота от верхнего откоса до водоотлива.
- От полученных показателей будущей рамы отнимается 20–30 мм на монтажный шов.
Этапы выполнения замеров
- Сначала снимаются размеры ширины наружной стороны окна. Ширина считается от боковых откосов. Для получения более точных показателей, замер нужно проводить на двух участках, сверху и снизу оконной рамы. Проем может быть неровным. В таблицу заносится меньший из полученных результатов.
- Замеряете высоту проема. Сначала с правой стороны, потом с левой.
- К ширине добавляется 20 мм (при условии измерения окон в панельных домах и 40 мм. в кирпичных). Это расстояние используется для нахлеста будущего окна на выступ (четверть). Прибавлять лишние миллиметры к параметрам высоты не нужно, так как снизу устанавливается отлив, который должен идти по уровню.
- Замеряете отлив, который представлен между боковыми поверхностями четверти. К полученной цифре добавляете 30 мм. Если останутся материалы их можно всегда подрезать.
- Ширина отлива измеряется от окна до конца выступа. К нему прибавляется 25 мм.
- Закрыв окно, выполните обмер внутренней части проема. Принцип работы аналогичен замеру внешней части.
Последствия неправильного замера оконного проема
При неправильно выполненных замерах возникают такие проблемы:
- Оконная конструкция может получиться больше, чем оконный проем. Это приведет к дополнительным затратам на расширение отверстия под раму.
- Несоответствие оконной рамы с проемом в меньшую сторону. В результате чего будут большие щели, которые нужно будет заделывать при помощи специальных профилей или монтажной пены, что также повлечет дополнительные расходы. Кроме этого окно не будет выполнять возложенные на него функциональные задачи – защищать помещение от холода, дождя, шума и так далее.
В заключение хочется отметить, что для качественной установки пластиковых окон необходимо правильно выполнить замеры проема. Существует ряд особенностей и нюансов которые нужно учитывать при той или иной ситуации в процессе проведения замеров.
Так, для проемов деревянных и кирпичных домов есть своя технология, которую нужно обязательно соблюдать. Но каким бы ни был дом, главное, это ответственный подход к делу. Ведь неправильные замеры приведут к несоответствию оконной конструкции с проемом, а это дополнительные расходы и невыполнение ее функциональных задач.
Период времени года благоприятствующий установке пластикового окна
Вы уже догодались о чем пойдет речь в данном абзаце. Нет, мы не хотим сказать, что в зимний период строительство останавливается и все ждут потепления. Но, именно в теплый период можно комфортно монтировать окно, заниматься восстановлением откосов с применением мокрых работ (применение цементных растворов), монтажная пена имеет наибольший выход и все в таком роде. Само собой окна лучше монтировать в теплый период года. И скажем более, по технологии в морозы ставить пластиковые окна вообще нельзя! (ниже -10 градусов Цельсия). В итоге неправильная установка может сказаться на качестве работ, а значит и на качестве эксплуатационных характеристик окон. В этом случае есть смысл дождаться теплого периода, чтобы все же поставить окна как положено и не мучатся потом с перекосами, щелями, регулировками.
Необходимые инструменты и материалы
Инструменты для монтажа
Для монтажа окна в деревянную обсадку не нужен перфоратор, т. к. сверлить древесину и пластик можно электрической дрелью, достаточно подобрать к ней сверла по металлу без победита. Диаметр сверл определяют по сечению саморезов, чтобы зафиксировать раму к крепежным пластинам, а полосы закрепить к обсадке.
Дополнительно готовят инструменты:
- шуруповерт, отвертки с плоским и крестовым наконечником;
- рулетка длиной от трех метров, карандаш, плотницкий угольник;
- молоток с деревянной или резиновой головкой, нож, плоскогубцы, пила по дереву;
- для фурнитуры подойдет шестигранный ключ.
Устанавливают конструкцию с постоянной проверкой горизонтали (уровень) и вертикали (отвес). Монтажную пену используют полиуретановую, потребуется пульверизатор с водой для увлажнения поверхности перед запениванием. Применяют пену для наружных работ с низким показателем расширения.
Перечень установочных приспособлений и материалов:
- распорные клинья для фиксации рамы;
- паропроницаемый уплотнитель в форме ленты;
- гидроизоляционная полоска;
- крепеж выбирают в виде анкеров, саморезов, накладных пластин;
- поддерживающие консоли;
- подставочные детали;
- силиконовый герметик.
Клинья изготавливают из твердого пластика, можно ставить деревянные, которые сделаны самостоятельно, главное, чтобы они выдерживали каркас окна в бревенчатом доме до этапа обработки пеной. Распоры нужно поставить по периметру и убрать после застывания пены.
Ленточные изоляторы вставляют от попадания влаги, при этом получают эффект диффузии пара. Полоски предохраняют от шума, вибрации, уменьшают деформации. Пластины делают в виде стальных полосок с монтажными отверстиями для рамы и для крепления к торцу.
Особенности замены
Если планируется демонтаж старых окон в деревянном доме, потребуются некоторые изменения в процедуре:
Демонтаж старых оконных конструкций. Потребуется последовательная разборка, чтобы сохранить обсадную раму.
Сначала нужно снять старые стекла и рамы. Осуществляется проверка на дополнительные фиксаторы – крепления, осуществляемые на анкерные пластины.После демонтажа очищают проем от загрязнений.
- Снятие размеров. Несмотря на то, что процедура ранее выполнялась, необходимо снять мерки. Предусматривают зазоры, которые составляют 10-20 мм с каждой из сторон.
- Готовят стеклопакеты. Монтаж нужно выполнять отдельно, поэтому снимают стеклопакеты и рамы. Далее осуществляется проверка, насколько рама подойдет к окну.
- Фиксация в обсаде. Выполняется силовая сборка на саморезы или анкерные пластины.
Справка. На завершающей стадии осуществляется сборка стеклопакетов. Проводится гидроизоляция и отделка наличниками. Допускается установка подоконника небольшой ширины.
