При этом нужно учитывать, что хотя усадка дома активно происходит в первый год, в следующие пять лет процесс не останавливается.
Что следует принимать во внимание при выполнении самостоятельных работ?
Требования к монтажу в срубе из бревна
При первоначальном замере учитывают особенности материала, из которого построен дом. Дерево отличается склонность сжиматься и расширяться из режима влажности, который меняется в зависимости от сезона. Поэтому со вниманием подходят к правилам монтажа.
Как вставить правильно? При выполнении работы нужно в первую очередь выполнить замеры. Снимают мерки с учетом ширины и высоты проема. Учитывают имеющуюся глубину, на которую также сказывается наличие или отсутствие отделки как внутри, так и снаружи помещения.
Обратите внимание. Нужно учитывать последний момент. Желательно полностью завершить отделочные работы со стороны комнат и фасада. Только в этом случае проводится полноценная установка в оконный проем.
При изготовлении и монтаже окон нужно учитывать требования ГОСТа 30971-2002:
- Стеклопакет должен быть меньше оконного проема на несколько сантиметров.
- Не допускается использование монтажной пены, а вместо нее применяются механические крепления.
- Предел погрешности не может превышать 1,5 мм на 1 метр длины оконной конструкции.
- Монтажный шов снаружи должен создать хорошую гидроизоляцию.
На следующем этапе подбираются пластиковые или деревянные окна. Отдельное внимание уделяют выбору фурнитуры, которая должна быть высококачественной. Предпочтение отдают немецкой продукции.
Сколько дом дает усадку
Здесь все зависит от времени года, когда мастера собирали брус. К примеру, если сборка проводилась в летнюю жару, подождать придется 1 год, а обустройство жилища зимой не потребует больше 8 месяцев. Вот почему строители рекомендуют будущим владельцам собирать дома в зимний сезон.
Зимой излишняя влажность испаряется постепенно, а значит, деформация и изменения происходят равномерно и спокойно. Если вы застали межсезонье – построенный дом в ноябре завершит процесс усадки уже к началу лета. И только тогда можно приступать к установке оконных проемов и стеклопакетов, входных дверей. Отделочные работы по оформлению здания нужно начать в этот же период, спешка может спровоцировать возникновение в облицовке трещин. Немаловажен и фактор дешевизны сборки зимой – стоимость почти на 20% меньше летнего монтажа.
Самый интенсивный период усадки приходится на первые 3 месяца, говорить о том, что дом завершил процесс можно только через 3 года после остановки строительства.
Чем отличается дом под усадку от здания под ключ? Строительной готовностью. Первый вариант не предусматривает наличия дверных полотен, окон и обшивочного материала на внутренней поверхности, настилок напольной плоскости.
Правила замера проема в брусовом здании
Замеры оконного проема следует проводить не только с внутренней, но и внешней стороны деревянного дома. Подобные действия позволяют в точности определить глубину проема, которая является важнейшим показателем для покупки и установки окон.
При выполнении замеров необходимо руководствоваться следующими правилами:
Чтобы выполнить замеры и последующие расчеты правильно, необходимо обладать не только аналитическим умом, но и пространственным мышлением.- Желателен хотя бы минимальный опыт установки оконных конструкций.
- Перед замерами завершают все подготовительные работы – удаляют старую отделку, приводят в порядок проем, при необходимости расширяют его и укрепляют.
Важно! Для выполнения правильных замеров изменяют расстояние по ширине окна и по высоте. При этом в большинстве случаев не потребуется знать периметр. Окно не должно подбираться в притык, так как окно может просто не пройти в имеющееся пространство.
Установка окосячки
Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.
Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязательно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.
Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников.
Теперь можно приступать к монтажу окна.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы вставлять окна в деревянном доме потребуются следующие материалы:
- доска;
- брус;
- льноватин для утепления боковых сторон;
- утеплитель высокого качества для создания тепловой преграды в верхней части;
- теплогидроизоляционная лента — обеспечивает защиту от потери тепла и проникновения влаги.
Также потребуются оцинкованные саморезы, герметик для заделки швов, подкладки для установки окон.
Отдельного внимания заслуживает выбор монтажной пены. С ее помощью заделывают пространство между обсадой и рамой. Но действовать нужно аккуратно при выборе расходного материала. Лучшими являются профессиональные составы, которые называются «клей-пена для дерева».
Кроме того, важен подбор строительных инструментов, чтобы поставить конструкцию. К ним относится обыкновенная и цепная пила, болгарка, строительный уровень и рулетка, пистолет для монтажной пены, отвертка, мебельный степлер, малярный нож. Также потребуется обычный и резиновый молоток.
Виды обсадных коробок
Материал обсады – древесина, причем без дефектов и сухая. Готовые элементы обрабатывают антисептиками, антипиренами по требованиям пожарной безопасности. Это существенно продлит срок службы конструкции. Обсаду можно сделать из нескольких типов пиломатериалов. Разберем особенности каждого из них.
Из массива
Фото: монтаж обсады в доме из отесанного бревна
Массив берется сухой, без признаков порчи грибком или насекомыми. В продаже чаще всего доступны четыре породы:
- сосна;
- карельская сосна;
- лиственница;
- кедр.
Если используется сосна, то она должна быть только камерной сушки. Тип профиля – П-образный, с возможностью выбора четверти или без нее.
Окосячки из массива делаются в домах из сруба, лафета и отлично вписывается в стиль дома.
Из клееного бруса
Популярный чистовой вариант обсадной коробки для окон, который не требует отделки откосов. Получают наборноклеевым способом. Основа – сухие бруски. Элементы склеиваются в «пласть» либо в «микрошип».
Форма профиля – Т-образная или П-образная. Тип – прямой либо с расширением внутрь проема. Может быть с наличием четверти или без нее.
Обсада из клееного бруса – отличный вариант для каркасных домов, с наружной отделкой из сайдинга.
Из лафета
При строительстве загородных коттеджей из бревен, бруса, больших бань часто используют для окосячки дверных проемов и окон лафет КЕЛО.
Преимущество материала – не нужно устанавливать наличники. Образовавшийся шов между стеной и окосячкой конопатят, после чего закрывают специальным декоративным канатом.
Наружную часть обсады состаривают искусственным способом браширования или же обжигом.
Форма профиля – П-образная. Идет с расширением внутрь дома. Можно заказывать с четвертью или без нее.
Комбинированная обсада
За последние годы на наш рынок начали поставлять комбинированный тип обсады, основная часть которого выполнена из массива сосны. Верх окосячек – наборноклеевая плита, где могут использоваться пиломатериалы из дуба, бука, лиственницы, сосны. Не требует отделки. Смотрится красиво. Цена доступна. Форма профиля бывает Т- или П-образной.
Как устанавливать в обсаду пошагово?
При установке окон в деревянный дом используется два основных варианта – с обсадой и без нее. Первый вариант обязателен, если фиксация осуществляется в бревенчатый сруб. Второй вариант актуален, если коробка дома выполнена из бруса.
Важно. Но важно, чтобы каждый элемент соответствовал ниже- и вышерасположенному. Только в этом случае обеспечивается выполнение точной установки, которая не приведет к перекосам оконной конструкции.
Инструкция включает следующие последовательные действия:
Выполнение обсады. Деревянный дом не отличается стабильностью, поэтому выполняется обсада из сухих досок, которые устанавливают по периметру.
Этап можно пропустить, если дом изготовлен из сухого дерева, такого как оцилиндрованный брус, который усаживается минимально даже в первый год.Делают прямые планки по четырем сторонам, с внутренней стороны которой составляют шип, а в бревнах выпиливают паз.
- Монтируют подоконник, который будет выполнять качества опоры для будущей конструкции. Выполняют врубку в дерево минимум на 0,8 см. Крепление осуществляется при помощи саморезов.
- Выполняется подготовка окна. Для этого снимают фурнитуру и стеклопакеты.
- Фиксация рамы. Конструкция ставится в окосячку, а внизу прикладывают щепу для надежного удерживания. Проверяют уровень, после чего осуществляют фиксацию на саморезы. После этого надевают створки.
- Раму закрепляют по контуру. Оставляют щель в 10-20 мм.
На завершающей стадии проводится обязательная проверка по работе оконных конструкций. В первую очередь открывают створки нараспашку или проветривание в зависимости от типа створок. Также осуществляется регулировка прилегания створок к раме в зависимости от сезона.
После того, как станет понятно, что окно правильно функционирует, можно ставить наличники. Отличием от городской квартиры становится монтаж как с внутренней, так и с наружной стороны. Накладные модели фиксируются при помощи саморезов, а телескопические фиксируются в щелевые отверстия между оконной конструкцией и стенкой.
Установка наличников является обязательной. Данные элементы обеспечивают защиту от тепловых потерь, проникновения шума и холодного воздуха. Они же защищают помещение от загрязнений.
Обратите внимание! После завершения работ необходимо провести тщательный контроль качества. Если используется окосячка, она должна быть полностью сухой. Только в этом случае можно избежать последствий, которые появляются при усадке дома или изменении показателей влажности.
Более подробно о том, как установить пластиковые окна в деревянном доме:
Гидроизоляция окна снаружи
Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены — это солнечный свет и вода.
Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу.
Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.
Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» — однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя — характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.
Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.
Еще по теме Герметик СТИЗ-А
Единственный минус этого материала — его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.
Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.
В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.
Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту «продуть» невозможно, является наружной (уличной).
Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.
Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.
ПСУЛ — предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.
Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.
Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.
Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.
Как избежать ошибок?
Деревянный дом требует строгого соблюдения технологии монтажа окон независимо от материала рам. Важно не допускать типичных ошибок, которые могут привести к серьезным проблемам в будущем:
| Монтаж окон непосредственно после возведения дома | Коробка из дерева должна хорошо просохнуть. В течение первого года происходит максимальная усадка. Но данный процесс может продолжаться еще несколько лет, поэтому нужно постоянно делать замеры данного процесса. |
| Не допускается прямая фиксация пластиковых окон в деревянный проем | Необходимо сначала соорудить окосячку, которая представляет собой черновую раму. В противном случае может измениться геометрия стеклопакета, а створки перестанут открываться или закрываться. |
| Покупка монтажной пены с низкой устойчивость к деформациям | Важно выбирать монтажную пену, которая отвечает высоким деформационным качествам. Это связано с тем, что даже при установке окон через пару лет после строительства дома, возможна серьезная усадка. |
| Отказ от установки наружных или внутренних наличников | Если дом деревянный, наличники не являются только эстетически привлекательным элементом. Они защищают от проникновения холодного воздуха и тепловых потерь. |
Обратите внимание. Также не всегда следует устанавливать широкие подоконники. Это следует из конструктивных особенностей деревянного дома. Если установить подоконник, шторы будут плохо лежать. Но можно найти выход, установив роллеты из плотной ткани по длине окна.
Окосячка для пластиковых окон
Строения и здания из натуральной древесины имеют тенденцию к подвижкам, то есть усадке. Эта характеристика накладывает ограничения на установку окон и дверей в световые проемы.
Если не использовать специальные приемы в виде обсады, или окосячки, то поставленное окно или дверь будет деформирована, сломана, появятся зазоры между рамой и стеной.
Во избежание подобных проблем широко используется дополнительное обрамление светового проема, которое и именуется обсадой. По сути, эта конструкция представляет собой изделие из дерева – короб, который сажается на стены и к которому крепятся профили окон и дверей.
Такая простая конструкция обеспечивает независимое положение окон и дверей относительно стен, а потому, когда дом начинает проседать, обсада становится мобильной – движется вдоль проема, перемещая с собой рамы без их деформации.
Существует два варианта изготовления окосячки, точнее ее профиля. Выделяют
- шип-паз – где в скрепляемых деталях вырубают пазы и шипы для состыковки и крепления;
- монолитные, или чистовые, которые тоже имеют шип и паз, но ответная часть бруса изготавливается из массива дерева бруса. В этом случае даже не рекомендован клееный брус в силу особенностей реакции клея на перемену влажности.
Важно, что при изготовлении того или иного типа обсады, она в любом случае не должна плотно садиться на стены дома, поскольку в этом случае не будет обеспечена мобильность.
Поскольку окосячка состоит из боковин, вершника и нижника (или порога), то очень важно именно между вершником и стеной оставлять больший зазор – до 12 см, который и предназначен для компенсации усадки деревянного дома. Такие зазоры, конечно, обрабатываются: утепляются и закрываются наличниками.
Для того чтобы обсада служила долго и надежно, перед установкой ее важно обработать антисептиком и соблюсти порядок монтажа: сначала нижник, потом боковины и наконец вершник с утеплением и наличниками.
Виды окосячки:
- Фото 1 – Чистовая (с четвертью).
- Фото 2- Силовая «ШИП» или «ПАЗ».
Отличие между двумя вариантами – откос для окна ПВХ
Словарь и материал для окосячки:
Лафет (боковые стойки)- материал брус, по толщине бруса дома (колоды):
- Минимум 150 мм*150 мм(100);
- Максимум 360 мм*150 мм(100);
Вершник (верхняя часть окосячки) – 150 мм*50 мм;
Утеплитель:
- лён-ватин (джут);
- минеральная вата;
Антисептик – защита древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов;
Замер окосячки (толщина стены дома 150 мм.) и окон ПВХ(пластиковых).
- Расстояние от пола 80-90 см.
- Ширина обсады больше ширины окна на 12-14 см.
- Высота обсады больше высоты окна на 14-18 см.
- Монтаж окосячки и пластикового окна.
- Подготовка проема под размер окосячки.
- Пропил «ШИП» или «ПАЗ».
- Обработка антисептиком.
- Рулонный уплотнитель (лён-ватин ( джут)).
- Установка ЛАФЕТА (боковых частей окосячки) производится без элементов крепежа (саморез, гвоздь)
- Вершник (верхняя часть) одевается на боковые элементы.
- Верхний зазор окосячки 8-12 см. Из расчета 10 см. на 1 п/м окна.
- Укладка утеплителя (минеральная вата) + паро-гидроизоляция с двух сторон.
- Установка окна ПВХ как в коробку (зазор заполняется пеной).
Источник: plastikovokna.ru
Когда нужно делать демонтаж старой конструкции?
Если окна установлены в деревянном доме, зачастую возникают обстоятельства, когда требуется их демонтаж с последующим монтажом новых оконных конструкций. Подобное может случиться в различных вариантах:
- Требуется замена старых рам, которые потеряли необходимые качества эксплуатации и не защищают от холодного воздуха.
- Нужно установить новые оконные конструкции с расширением проема.
- Требуется монтаж без изменения габаритов проема или демонтажа обсады.
- Монтаж выполняется с переделкой обсады, если она изначально выполнена неправильно.
Чтобы правильно выполнить работу, необходимо провести первоначальный контроль качества ранее проведенной установки. В некоторых случаях старые окна можно отрегулировать при помощи эксцентриков, путем замены уплотнительных элементов или фурнитуры.
Если же это не помогает, выполняют полную замену с демонтажом установленной конструкции. Потребуется действовать аккуратно, чтобы не нарушить окосячку. В противном случае даже с новыми окнами можно столкнуться с холодным воздухом, проникающим через проем.
Первый рабочий этап: вырезание проёма
Выравнивание стен
После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:
- плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
- линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.
После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.
Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.
Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.
Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.
Особенности замены
Если планируется демонтаж старых окон в деревянном доме, потребуются некоторые изменения в процедуре:
Демонтаж старых оконных конструкций. Потребуется последовательная разборка, чтобы сохранить обсадную раму.
Сначала нужно снять старые стекла и рамы. Осуществляется проверка на дополнительные фиксаторы – крепления, осуществляемые на анкерные пластины.После демонтажа очищают проем от загрязнений.
- Снятие размеров. Несмотря на то, что процедура ранее выполнялась, необходимо снять мерки. Предусматривают зазоры, которые составляют 10-20 мм с каждой из сторон.
- Готовят стеклопакеты. Монтаж нужно выполнять отдельно, поэтому снимают стеклопакеты и рамы. Далее осуществляется проверка, насколько рама подойдет к окну.
- Фиксация в обсаде. Выполняется силовая сборка на саморезы или анкерные пластины.
Справка. На завершающей стадии осуществляется сборка стеклопакетов. Проводится гидроизоляция и отделка наличниками. Допускается установка подоконника небольшой ширины.
С чего начинать?
Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.
В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:
- толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
- толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
- компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).
Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.
Что такое обсада
Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:
- верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
- горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
- вертикальную разметку делать только по отвесу.
Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.
Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).
Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.
Средние цены по РФ на услуги специалистов
Важно не только подобрать качественные оконные конструкции, но и выполнить правильную работу по монтажу. С данной работой не всегда можно справиться самостоятельно, так как процесс вызывает определенные трудности и требует подбора специализированных инструментов. Особенно серьезные проблемы появляются при монтаже на втором этаже или скосах мансарды.
При выполнении работы устанавливаются следующая средняя оплата в соответствии с видом выполняемых мероприятий:
- Создание оконного проема – 170 рублей за п. м.
- Последующая окосячка проема – 540 рублей за п. м.
- Монтаж окна – 1600 рублей за кв. м.
- Установка окна в мансарде – 8000 рублей за штуку.
- Установка откосов – 430 руб. за п. м.
- Монтаж подоконника из дерева или пластика – 320 руб. за п. м.
- Устройство наличников – 220 рублей за п. м.
- Окрашивание наличников, откосов и подоконников – 180 рублей за п. м.
- Покрытие наличников, подоконников и откосов лаком – 120 рублей за п. м.
Общая стоимость при этом будет зависеть от особенностей конкретного проекта. Во многих случаях устанавливают полный комплект окон в деревянном доме. При этом можно сразу провести окрашивание или покрытие лаком соседних конструкций из дерева, что обеспечивает большую защиту от влаги или рассыхания.
Чтобы получить точную информацию о стоимости, необходимо провести предварительные расчеты. Для этого лучше пригласить профессиональных замерщиков, которые не только справятся лучше с работой, но и предложат функциональный или экономичный результат.
Внутреняя пароизоляция окон
С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения.
Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).
Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке.
Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать «раздутая» пеной лента.
Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.
Подходящие породы дерева
Фото: сборка коробки
Для обсады подходит только сухая древесина камерной сушки с влажностью от 8 до 10%. Обычная доска или брус не годятся – содержат много влаги, их быстро поведет.
Подходящие породы:
- сосна;
- карельская сосна;
- лиственница;
- кедр;
- ель;
- бук или дуб.
- сухарник КЕЛО.
Для обсады Т-образной формы используется лафет толщиной от 50 мм, для П-образной берут лафет от 90 мм. Ширина доски для окосячки должна быть равна толщине стены.
