Соединения венцов в деревянном доме из сруба и перерубы в срубе крупным планом.

Зачастую владельцы рубленых домов уже на первом году их эксплуатации сталкиваются с тем, что бревна выкручиваются, стены перекашиваются, дует, что называется, отовсюду. А причина всех этих проблем, по сути, одна — несоблюдение технологии сборки сруба

Вывод очевиден — строить по правилам, а если речь идет о готовом доме — проводить тщательную диагностику (при необходимости с привлечением специалистов по стройэкспертизе) и устранять выявленные нарушения, пока они не привели к более серьезным последствиям.

15 ошибок сборки срубов.

Перерубы в срубах из бруса и бревна

Натуральная древесина входит в число востребованных материалов для постройки загородных и дачных домов, бань, сооружений хозяйственного назначения. Это объясняется привлекательным соотношением цены и качества бруса и бревна, возможностью заказать комплект, полностью готовый для сборки.

Современные технологии позволяют тратить минимум времени и физических сил на соединение элементов при строительстве деревянного дома, поскольку все необходимые вырезы в элементах сруба можно изготовить на высокоточном оборудовании. Но имея навыки в работе по дереву, в целях экономии можно выполнить весь комплекс работ самостоятельно вручную.

# Сколько стоит построить дом из бревна с крышей под металл

Вот какие расходы мы понесли при строительстве этого дома:

• Сруб 4,3*6,5 высота 2,3 — 75 000 руб. с доставкой;
• Сборка сруба манипулятором — 30 000 руб.;
• Доска 50*200*6000 для пола первого этажа — 19 шт. (1,14 м³) 19 600 руб.;
• Доска 50*200*6000 для пола второго этажа — 24 шт. (1,44 м³) 21 600 руб.;
• Доска 25*100*6000 на обрешетку — 35 шт. (0,525 м³) 5 250 руб.;
• Доска 50*150*6000 на стропилы — 10 шт. 6 530 руб.;
• ОСП листы 1250*2500 толщина 9 мм — 5 шт. 9 000 руб.;
• Пакля 10 кг №4 — 6 мешков 4 800 руб.;
• Руберойд РКП-350 15 м в рулоне «Технониколь» ГОСТ — 1 090 руб.;
• Сенеж ОГНЕБИО 10 кг — 4 канистры 4 000 руб.;
• Профнастил + все доборные элементы — 60 000 руб.;
• Саморезы, пластины, уголки, шпильки, прочие расходы + доставка всех материалов — 10 000 руб.

Функция перерубов

Срубы из бруса и бревна возводятся по определенным принципам, нарушение которых оборачивается серьезными проблемами при эксплуатации постройки. Погрешности при проектировании и несоблюдение технологии монтажа провоцируют:

• деформацию стен (выгибаются наружу или вовнутрь);
• образование щелей между венцами;
• промерзание углов и т.д.

На этапе проектирования следует определить расположение внутренних стен постройки. Это особенно важно, если речь идет о доме с большой площадью нижнего этажа, поскольку именно от количества и расположения внутренних стен зависит жесткость и надежность постройки.

Перерубы в срубах – это места пересечений внутренних стен с внешними в домах из бруса и в бревенчатых постройках. Чтобы обеспечить жесткость конструкции, перерубы делают симметричными на противолежащих сторонах – каждая стена должна пересекать сруб. Соответственно, это учитывается при проектировании количества и размеров помещений в доме.

У переруба есть и иная функция – он служит местом стыка элементов, из которых монтируется венец, если их длина недостаточна. Нельзя стыковать брус или бревно без переруба – это снижает несущие свойства стены, и такой стык деформируется под нагрузками, теряя герметичность. Кроме того, переруб маскирует металлические скобы, которыми требуется стянуть стыкующиеся бревна венца.

Если длина стены дома превышает 6 метров, без переруба не обойтись. При возведении сруба из бруса это обусловлено стандартной длиной материала – она составляет шесть метров. Оцилиндрованное бревно также стандартизировано.

Планируя строительство дома из рубленого бревна, нет смысла закладывать в проект использование бревен длиной свыше 6 метров. Такая стена без переруба не выдержит нагрузок от кровли и перекрытий чердака, мансарды или второго этажа. Кроме того, доставка, обработка и монтаж подобных бревен – трудоемкий и финансово затратный проект. Сложности в строительстве добавит и большая разница диаметров у комля и вершинной части бревна.

Стыковочные перерубы на длинных стенах не обязательно являются частью внутренней стенки – такие перерубы могут монтироваться из коротких обрезков бревен. Они не только выполняют стыковочную функцию, но и служат дополнительным декоративным украшением. Их нередко называют фальшперерубами.

Целесообразно ли сооружение бревенчатого сруба?

Существует несколько причин, почему люди решают строить и жить в доме из бревен. И эти причины не относятся к вынужденной ситуации, потому что строительство сруба, это достаточно трудоемкий процесс.

Как правило, люди руководствуются следующими мотивами:

• дом из бревен экологически чистый, в комнате стоит приятный аромат соснового леса;
• это почти всегда загородный дом, вдали от города, на свежем воздухе;
• эстетическая привлекательность, сруб внешне сильно отличается от кирпичного строения;
• если правильно соблюдать технологию, то строительство сруба происходит быстрее и легче дома их каменных материалов.

Собираясь строить бревенчатый дом, застройщик отдает себе отчет о необходимости ухаживать за деревянным домом, чтобы он не сгнил и не сгорел. Если эти факторы и постоянный труд для поддержания дома его не пугает, то дом из бревен будет целесообразным решением.

Что можно построить?

Бревно не такой пластичный материал, как кирпич, из него нельзя построить полукруглый дом, например. Конструкция максимально устойчива, когда она максимально целостная.

Чем больше в срубе окон, тем больше неустойчивых мест, где бревно будет срезано. Поэтому дома из такого материала лучше строить квадратные, строгие.

Существует несколько вариантов домов из бревен, это может быть одно- или двухэтажное строение. С мансардой и крыльцом. Застекленные и сплошные. На участке можно построить гараж, баню, беседку также, используя бревно. Вся эта композиция будет сочетаться между собой.
Межкомнатные перекрытия и чердак также строят из дерева. На выходе это будет теплый, комфортный и красивый загородный дом.
Дом из рубленного бревна на фото:

Принципы монтажа

По принципу обустройства различаются следующие виды перерубов:

• сквозное прорубание стены с образованием остатка (по аналогии с рубкой в чашу углов);
• сквозное прорубание заподлицо с внешней стеной (рубка в лапу без выступающего остатка);
• врезка внутренней стены во внешнюю без сквозного прорубания.

Для возведения внутренних стен используются бревна того же диаметра, что и для внешних. Только в этом случае можно выполнить надежный переруб, который обеспечит жесткость конструкции и не даст промерзать углам в помещениях, образованных за счет установки перегородки.

Принцип обустройства переруба выбирается в соответствии с выбранной технологией монтажа углов сруба, чтобы постройка выглядела гармонично – чаще всего это русская или канадская чаша, «ласточкин хвост» и т.д.

Если нет необходимости «декорировать» брус или бревна, стыкованные по длине, проще выполнить несквозное соединение – в этом случае меньше риск образования мостиков холода.

Строительство деревянных построек требует продуманного проекта, внимательного подхода к выбору древесного материала и высокого качества исполнения работ на каждом этапе.

Рубка срубов в обло-охлоп с присеком

В отличие от традиционной рубки в охлоп, чаша данного типа имеет усовершенствованную конструкцию: в полукруглой чаше появляется невыбранная четверть, называемая присеком.

Присек, как правило, располагают ближе к внутренней стороне угла. Для полного совмещения присека с нижележащим венцом, в верхней части бревна вырубают четверть. После таких геометрических манипуляций, венец приобретает сложную форму, поэтому такая рубка встречается редко и требует высокого мастерства рубщика.

Благодаря присеку, углы строения получают отличную защиту от ветра и замечательные прочностные свойства.

Сруб — что это? Технология или конструкция

2 марта 2022 сруб, виды срубов, сруб из бревна, сруб из бруса, сруб из лафета
Сруб – это деревянная конструкция, стены которой собраны из срубленных друг с другом бревен или бруса. В зависимости от сложности конструкции срубы бывают:

• Четверик – сруб прямоугольной формы, самая простая конструкция, которая имеет еще одно название – клеть.
• Шестерик – сруб шестиугольной формы. Он значительно реже применяется в строительстве рубленных домов. Применяется, в основном, для возведения башенок, которые могут испытывать ветровую нагрузку с разных сторон. Более обтекаемая форма позволяет возводить высокие строения устойчивые к сильным порывам ветра.
• Восьмерик – восьмиугольный сруб, имеющий еще более округлую форму. Применяется в случаях, аналогично шестерику, но больших размеров.

По особенности конструкции сруб может быть простым, то есть имеет один внешний контур (четверик, шестерик, восьмерик), разделенным, когда имеется внутренняя стена. Примером такого сруба является пятистенок, то есть в срубе 5 стен, но пятая выполняется с перерубом.

Срубы сложной конструкции представляют собой объединение нескольких простых срубов, как правило, четырехсторонних. В этом случае их правильнее называть клетью, а не четвериком.

Сруб состоит из нескольких венцов (рядов) бревен или бруса. Различия заключаются в способах срубки и в применяемом для этого инструменте.

Единство срубовой технологии строительства

Не зависимо от вида материала: бревно, лафет, брус – в срубовой технологии имеется ряд общих принципов:

1. Сруб состоит из венцов.
2. Материал в венцах соединяется специальными «узлами».
3. Венцы друг с другом соединяются под действием силы тяжести, плотность соединения обеспечивается межвенцовым пазом.
4. Межвенцовый паз и соединительные узлы прокладываются различными видами утеплителя (мох, лен, шерсть), для заполнения возможных пустот и предотвращения продувания сруба. Благодаря своим тепловым свойствам утеплитель в межвенцовых пазах (самая тонкая часть в срубе) обеспечивает тепловое сопротивление близкое к тепловому сопротивлению в самой толстой части бревна, а в случаях с лафетом и брусом – превосходит.
5. Срубовая технология требует усадки. В зависимости от влажности материала и скорости его сушки время на усадку может сильно различаться.

Материалы для изготовления сруба

Для изготовления сруба применяется массив древесины. Основными материалами являются бревно, лафет и брус. Разберем их виды подробнее, но сначала общая особенность: чем суше будет материал для изготовления сруба, тем более точна будет подгонка в узлах, а значит меньше расход на утеплителе и теплее сруб.

Бревно для сруба

Бревно для сруба применяется с различными способами внешней обработки (окорки). Самый старый вариант – скобление, то есть ручное снятие коры. Щадящий вариант обработки с сохранением самого плотного наружного слоя, благодаря чему древесина имеет минимальные риски для растрескивания. Очень схож с ним вариант обработки гидравлическим давлением.

Более «жесткий» вариант – использование механизированного инструмента (электрорубанок и окорочник). В этом случае возможно частичное повреждение или полностью снятие плотных наружных слоев (камбия). По этой причине риск появления трещин увеличивается.

Третий вариант представляет самой уже обработку бревна на станке, в результате чего получается бревно правильной круглой формы в разрезе. Такое бревно часто считают отдельным видом и называют оцилиндрованным (цилиндрованным). На станке снимается не только камбий, но и плотные верхние слои заболони. По этой причине на срубе из оцилиндрованного бревна могут образовываться достаточно большие трещины.

В производстве срубов используются диаметры бревна от 16 (18) см и более. Для средней европейской части России оптимальным вариантом является диаметр 34 – 40 см. Большинство станков по обработке бревна ограничено 30 – 32 см., то есть оцилиндрованное бревно изначально не подходит для строительства деревянных домов постоянного проживания, но из них получаются прекрасные дома для загородного отдыха.

Виды угловых соединений в бревенчатых стенах

Основой конструкции деревянных стен являются угловые врубки. Существует два основных типа угловых соединений — с остатком/зауголками и без остатка. В свою очередь каждый из этих типов угловых врубок имеет различные конструктивные варианты, отличающиеся эффективностью, деталями и сложностью изготовления.

Соединения с остатком имеют характерные выступающие на углах торцы брёвен. Размер помещений при этом оказывается несколько меньше длины самих бревен, но конструкция угла получается прочной и хорошо защищенной от ветра и осадков.

Рубки с остатком:

В обло — самый простой способ рубки с остатком, который ещё называется рубкой в чашу, он так же является одним из самых древних в русском деревянном зодчестве. В нижнем бревне выбирается продольный межвенцовый паз и полукруглая полость — чаша, в которое укладывается вышележащее поперечное бревно. Трудозатраты в данном случае минимальны, поскольку все плотницкие операции осуществляются сверху бревна и переворачивать его нет необходимости. Однако, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания брёвен и требует подконопачивания.

В охлоп — его ещё называют охлупень или сибирской чашей, является перевернутой копией соединения в чашу — и чаша и межвенцовый паз находятся в нижней части верхнего бревна. Это соединение более предпочтительно, поскольку лучше защищено от осадков, но более трудоёмко в исполнении, так как бревно в процессе подгонки приходится неоднократно переворачивать. На практике, рубку в охлоп могут называть и рубкой в обло, поэтому, когда речь идет о рубке в обло, лучше точно оговаривать с исполнителями детали соединения — расположение чаш, пазов и прочие моменты.

Рубки в чашу — в обло или охлоп имеют промежуточный вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна. То есть паз может находиться внизу, а чаша направлена вверх или наоборот. В этом случае он лучше защищён от осадков, но чаша по-прежнему направлена вверх и имеет несколько иную форму — в середине чаши появляется скруглённый выступ, повторяющий радиус продольного паза поперечного бревна.

Рубка в курдюк является усовершенствованным вариантом простой чаши. Представляет собой чашу, внутри которой находится дополнительный шип, который как раз и называется курдюком. С противоположной стороны бревна выбирается паз, в который заходит шип следующего бревна. Этот вариант хорош тем, что обеспечивает дополнительную прочность и герметизацию углов, поскольку прямое продувание в этом случае отсутствует. Ориентация чаши при рубке в курдюк может быть как вверх, так и вниз. Рубка в курдюк технологически сложнее чем простые чаши, тем не менее, широко распространена в настоящее время, благодаря своим эксплуатационным качествам. В настоящее время рубку в курдюк часто могут называть рубкой в обло с шипом или присеком, хотя по факту обло с присеком это другой вид соединения, который описан ниже.

В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скруглёнными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

Обло — охлоп с присеком. В этом способе рубки внутри круглой чаши остаётся невыбранная четверть — присек. Чаша может быть направлена как вверх, так и вниз. С противоположной стороны бревна выбирается выемка по форме присека. Присек в чаше устраивают со стороны внутреннего угла. Чаша с присеком получается более прочной и защищённой от сквозного продувания, но более трудоёмка в исполнении, из-за чего встречается довольно редко.

Рубка в крюк. Приступая к описанию данного соединения, следует отметить, что в специализированной литературе и на практике, соединением в крюк могут называться две совершенно разные конструкции угловой врубки. По этой причине мы опишем обе. Первый вариант конструкции в крюк представляет собой чашу, которая выбрана только до середины бревна (с одной стороны от оси бревна). В верхней части бревна выбирается полукруглый паз по невыбранный остаток чаши. Благодаря такой конфигурации стыка, угол получается полностью закрыт от сквозного продувания в отличие от большинства остальных врубок. Поэтому соединение в крюк получается очень теплым и прочным. В то же время соединение в крюк очень трудоёмко.

Второй вариант рубки в крюк примечателен тем, что он предполагает отёску брёвен с внутренней стороны и получение прямого угла с ровными внутренними стенами. Отчасти конструкция данного замка похожа на вышеописанную чашу с присеком. Отличие заключено в том, что бревно стёсывается изнутри примерно на четверть диаметра бревна, а шип-присек по длине делается равным величине затёса. При сборке замка шип зацепляется за неотёсанную сторону бревна, придавая соединению дополнительную прочность, благодаря чему оно и получило свое название — в крюк.

Срубы из бруса для всесезонного проживания

Среди соотечественников, желающих обзавестись загородным домом, растет интерес к срубам. Именно поэтому информация о преимуществах и недостатках таких сооружений периодически встречается на различных специализированных форумах.

Попробуем разобраться в том, что собой представляют данные строительные объекты, и каковы особенности их возведения.

Типовой дом из бруса

Проблема 3. Сушка дома

Проблема особенно актуальна, когда деревянный дом строится из бруса естественной влажности под усадку. Пока эта самая усадка проходит, дом надо правильно высушить. В противном случае в нём может завестись плесень, усадка пройдёт неправильно и неполностью, а после заселения и первого же сезона отопления стены начнёт крутить. Эта проблема повлечёт за собой и остальные, описанные ниже.

Решение. Чтобы избежать указанных проблем, есть два варианта. Первый — строить из бруса камерной сушки под ключ. Второй — правильно сушить дом параллельно с процессом наиболее интенсивной усадки. Для этого необязательно пользоваться каким-либо нагревательным или нагнетающим воздух оборудованием. Так экономия с покупки более дешёвого бруса естественной влажности в буквальном смысле вылетит в атмосферу. Всё, что надо делать — обеспечить нормальную естественную циркуляцию воздуха во всех помещениях.

Отличия сруба от дома

Сруб — это постройка, при возведении которой используется рубленная (механически обработанная) древесина. До определённого времени строительство таких домов осуществлялось исключительно из бревен, сегодня же ассортимент стройматериалов несколько расширился. Теперь, одновременно с оцилиндрованным бревном, применяется цельнодеревянный или клееный профилированный брус.

Возникает вопрос, чем отличается рубка сруба из бруса от возведения деревянных домов и коттеджей, которые повсеместно строятся как в странах Западной Европы, так и на постсоветском пространстве?

Разница есть и она существенная, заказывая в строительной организации дом под ключ, вы получаете готовое к заселению жилье с уже вставленными дверями окнами. В случае со срубами все несколько иначе, вы получаете деревянное сооружение без утепления, без окон и дверей. Смысл изготовления таких полуфабрикатов в том, чтобы подстраховаться от последствий усадочных процессов, которые могут изменить геометрию строительного объекта.

Таким образом, оставляя дом из бруса без внешней и внутренней отделки на полгода или на год, мы получаем возможность переждать то время, за какое постройка примет окончательную форму и типоразмеры.

Сруб в процессе усадки

Важно: заказывая сруб, а не готовый дом под ключ, вы доверяете специалистам самую сложную и ответственную часть работы. В то же время, окосячка и отделка может быть выполнена своими руками, за счет чего себестоимость дома снижается в среднем на 20% .

Подготовка участка для строительства сруба

Разметка территории под фундамент и стройматериал. Перед тем как завозить строительный материал и приступать к строительству, необходимо, согласно проекту, определить и по возможности каким-либо образом обозначить место, где будет вестись непосредственно строительство, на территории вашего землевладения.

Прилегающая территория. Кроме территории под сам сруб дома, необходимо выделить дополнительно территория вокруг, которая будет использоваться для размещения строительных материалов, кругляка, материалов для фундамента и земляных работ. Всю эту разметку рекомендуется проводить с использованием рулетки, имея хотя бы примерные сведения о размерах материалов.

необходимо выделить место для складирования материала

Спланировать территорию для подхода и подъезда к строительному участку. С этой целью, необходимо учитывать габариты транспорта или любого механизма для передвижения материалов, от строительной тележки до автотехники, которая будет заезжать на участок.

необходим подъезд техники

Очистка и укрепление строительного участка. Для удобного выполнения строительных работ, рекомендуется удалить лишние кустарники и возможно деревья. Разровнять мешающие возвышенности и засыпать имеющиеся ямы, что бы не создавать травма опасных ситуаций. Грунт вокруг строительного участка должен быть прочным, не проваливаться. На участке не должно быть грязи даже в сырую и дождливую погоду. В случае же вязкости и чрезмерной мягкости почвы, необходимо укрепить ее поверхность или же специальным настилом из досок, панелей, насыпи из щебня и прочих материалов. Если планируется объемный долгострой, то рекомендуется временно укрепить площадь передвижения вокруг объекта старыми плитами, которые можно будет вывезти после окончания строительства.

Подведение необходимых коммуникаций для работы. На объекте всегда должен быть доступ к электричеству, воде и туалету. Если же процесс строительства предполагает временное проживание во время строительства, то обязательно необходимо предусмотреть места для приготовления и употребления пищи, и места для отдыха. Если строительство ведется далёко от населенных пунктов, то новом, необжитом землевладении, устанавливается строительный вагончик или бытовка со всеми необходимыми условиями.

укрепленный грунт и бытовка создадут комфортные условия для работы

Сушка участка при необходимости. Если участок находится в низине и склонен к скоплению влажности после обильных осадков, обязательно следует принять меры к водоотведению и осушки территории. Особенно актуальна такая необходимость для деревянного сруба дома, поскольку дерево особенно чувствительно к повышенной влажности. Подробнее про свойства древесины в строительстве. Этот недостаток земельного участка решается путем дополнительной насыпи грунта, для поднятия общего уровня участка для дома. Или же можно создать искусственное водоотведение прорыв небольшие каналы по периметру участка, которые будут выполнять функцию водоотведения от строения.

искусственный дренаж поможет осушить почву

Данные рекомендации по подготовки к строительству, начиная от укрепления грунта до установки строительной бытовки на участке являются очень Важными!, поскольку от условий работы на объекте зависит качество выполненной работы как Вами лично, так и людьми которые будут Вам помогать в строительстве, по найму.

Хорошая подготовка к началу строительства, залог эффективной, быстрой и качественной работы, потому как, даже при наличие неограниченных средств для строительства, плохая подготовка и неграмотная организация пространства может превратить возведение самого маленького дома в проблему.

Этап 4

Достоинства и недостатки рубленых домов

Преимущества

• Привлекательная эстетика экстерьера, независимо от выбора строительного материала;
• Надежность и долговечность, апробированные в реальных условиях (некоторые бревенчатые срубы эксплуатируются свыше ста лет);
• Низкая теплопроводность стен и, как следствие, энергоэффективность помещения;
• Широкий выбор деревянных строительных материалов и, как результат, большие возможности при проектировании и в строительстве;
• Меньшая восприимчивость строительного объекта к подвижкам фундамента и к сейсмической активности, в сравнении с каменными, кирпичными или бетонными строениями;
• Экологическая чистота стенового материала, благоприятно сказывающаяся на самочувствии проживающих.
• Естественная вентиляция и баланс влажности в помещении, за счет того, что древесина — это «дышащий» стройматериал.

Недостатки

• Цена сруба из высококачественных пиломатериалов (например, из дубового бруса) может быть недешевой. Ведь не секрет, что дом, построенный из древесины, заготовленной с нарушениями технологии, не будет обеспечивать должных эксплуатационных преимуществ. Кроме того, себестоимость готового здания будет немалой из-за высокой оплаты труда профессиональных плотников.
• Сруб требователен к соблюдению всех этапов технологии строительства, начиная с заготовки материалов и оканчивая сдачей в эксплуатацию.
• С учетом перерыва на усадку, сборка сруба из бруса требует много времени.
• Из-за перманентного процесса усадки сруба к проекту и качеству строительства предъявляются повышенные требования. Кроме того, отделка интерьера и экстерьера, в сочетании с заполнением оконных и дверных проемов, также должна быть на самом высоком уровне.
• Срубы из клееного бруса или других пиломатериалов предусматривают необходимость в постоянном эксплуатационном уходе.
• В течение первого года после сдачи объекта не рекомендуется сразу же использовать отопление, так как это приведет к деформации стен.
• Совет: большая часть перечисленных недостатков компенсируются профессионализмом строителей, которые не только срубят постройку, но и подберут оптимальный по техническим характеристикам материал.

Хотите на все готовенькое?

Желая сократить время строительства дома и приблизить момент новоселья (а оно может состояться не ранее чем через полтора-два года после окончательной сборки здания), некоторые рассматривают вопрос о покупке готового сруба. Стоит ли это делать?

Прежде всего, неизвестно, какого качества проект был использован и был ли он вообще. Кроме того, многие все же хотят «модернизировать» сруб под себя, приращивая к нему различные пристройки, балконы и пр. В частности, это создает повышенную нагрузку на несущие конструкции, места соединений новых элементов с бревенчатыми стенами нередко становятся мостиками холода, не исключено также появление и других проблем.

Особенно не рекомендуется приобретать сруб, предлагаемый вам в качестве уже отстоявшегося. Скорее всего, это вовремя не нашедшие своего покупателя стопы бревен, сложенных в венцы на подпорках и простоявших так год или более без должного укрытия. Что за дом получится из такого материала, объяснять не надо. Помните: отстаиваться сруб должен только на своем фундаменте и под временной кровлей.

Технология строительства

Строительство срубов из бруса — это длительный и технически сложный процесс, но только в том случае, если в качестве стройматериала используется оцилиндрованное бревно.

Совсем иначе дело обстоит, если при постройке применяется цельнодеревянный или клееный профилированный брус 150х150. Такие пиломатериалы суше и легче бревен, а потому, процесс усадки не так критичен для здания и строительство проводится быстрее.

Брус, с которым строить просто

В качестве основных строительных инструментов применяются:

• ножовка по дереву;
• циркулярная пила;
• плотницкий топор;
• набор стамесок;
• бурав;
• электродрель с набором сверл по дереву;
• шнурка;
• измерительные приборы, включая уровень, отвес и рулетку.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Рассмотрение плюсов и минусов

Каждый элемент имеет форму параллелепипеда, поэтому после возведения строения стены получаются плоскими, что в значительной степени упрощает отделочные работы. При использовании шлифованных балок облицовочные мероприятия сводятся лишь к обработке поверхности лакокрасочными изделиями.

Список преимуществ

Невысокая цена основного материала дает возможность сооружать не слишком дорогие объекты;

Так выглядит готовое строение 7 на 7 м из цельного бруса.

Определенные недостатки

• Невысокая устойчивость к биологическим факторам без дополнительной обработки антисептическими составами;
• Основные элементы могут менять линейные размеры в результате усушки, что приводит к деформациям;
• Пожарная безопасность находится на низком уровне, так как древесина довольно легко воспламеняется без использования специальных средств.

Примечание! Чтобы снизить влияние негативных факторов, необходимо в процессе приобретения выбирать материал с невысокой влажностью, а при проведении работ осуществлять обработку защитными средствами.

Проблема 5. Продольные трещины в брусе

Появляются из-за того, что древесина сохнет неравномерно, и в ней создаются напряжения. Когда они достигают предела прочности, образуются трещины. Чем влажнее был брус на момент строительства, тем трещин будет больше. Ещё многое зависит от того, насколько качественно собран сруб, как он сушился и проходил усадку.

Решение. Первый способ заключается в выпиливании компенсационных пропилов вдоль нижней или верхней граней бруса. В результате после монтажа сруба эти пропилы не будут видны снаружи. Напряжения в древесине будут не такие интенсивные, а трещины, если и будут появляться, то, в первую очередь, на местах пропилов, где их не видно. Второй способ решения проблемы с трещинами — заделка при помощи шпаклёвки, герметика и других средств.

Типы используемых элементов

На сегодняшний день существуют различные виды срубов из бруса, так как в процессе возведения используются элементы, отличающиеся не только внешним видом, но и основными характеристиками. Выбор должен делаться с учетом эксплуатационных особенностей строения.

Обычная продукция

В данном случае материал имеет шероховатую поверхность, поэтому нуждается в дополнительной отделке. В основе лежит цельная древесина. Основное преимущество подобных изделий заключается в относительно низкой стоимости.

Представлена обычная продукция для строительных работ.

При укладке требуется особое внимание уделить теплоизоляции швов между венцами, так как дополнительных замков не предусматривается. Самый простой вариант подразумевает применение пакли, но при необходимости могут использоваться более эффективные материалы.

Профилированные изделия

Продукция такого типа отличается идеально гладкой поверхностью, поэтому не нуждается в дополнительной облицовке после завершения строительства. Однако осуществить обработку защитно-декоративными составами просто необходимо, иначе древесина быстро потемнеет и начнет гнить.

Окосячка окон в деревянном доме

Обсада любого проема состоит из трех элементов:

• Вершника – верхней горизонтальной планки;

• Боковин – двух вертикальных стояков;

• Подоконной доски или порога – нижняя доска.

Черновая окосячка предполагает установку только обсадной коробки, чистовая окосячка – это установка коробки с откосами.

Эти элементы устанавливаются в проем сруба тремя основными способами.

Черновая окосячка

Второе название – «в брусок». Один из самых простых и бюджетных вариантов, позволяющих выполнить черновое оформление проема, защитить его от деформации во время усадки.

В вертикальных торцах пропиливается зазор, в который устанавливают закладной брусок. К этому бруску уже крепятся стояки коробки. Пропиленный зазор обрабатывается антисептиком, все элементы обсады прокладываются утеплителем. Во время монтажа не используется жесткое точечное крепление, чтобы коробка оставалась подвижна и могла гулять по вертикали. Обязательно оставляются компенсационные зазоры.

Окосячка в колоду

Второе название П-образная обсада. При использовании этого метода в вертикальных торцевых частях проема формируется шип, то есть аккуратно и точно снимается древесина по краям. В обсадной коробке – цельном элементе из лафета – выпиливается паз. Сначала устанавливается подоконная доска, затем стояки, последним монтируется вершник.

Один из самых сложных и дорогих вариантов оформления оконного проема, но и самый эстетически привлекательный.

Окосячка в шип

Второе название Т-образная обсада. Здесь шип и паз меняются местами. Шип формируется в лафете обсадной коробки, а паз пропиливается в вертикальных торцевых элементах проема. При монтаже также вся конструкция обрабатывается антисептиком и прокладывается мягким утеплителем. Вариант считается чистовым.

Работы по возведению

Прежде чем приступить к сборке конструкции, следует подготовить качественное основание. Если объект будет использоваться как жилое строение, то лучше всего устроить ленточный фундамент. Он позволит защитить пространство под полом от проникновения холодных масс.

Формирование обвязки

Непосредственно на фундамент желательно укладывать элементы с большим сечением, чтобы обеспечить устойчивость для будущей конструкции. Между основанием и самым нижним венцом обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Крепление к железобетонной ленте не является обязательным, но может быть осуществлено посредством металлических штырей.

Так могут соединяться фрагменты обвязки.

Увеличенная толщина балок позволяет не только придать устойчивость, но и создать место для крепления лаг пола. Перекладина при таком варианте укладываются на выступающую часть обвязки.

На углах делаются врубки в виде лапы с остатком или без него. В данном случае все зависит от варианта укладки элементов. При соединении используются небольшие нагели, которые вбиваются в местах пересечения деревянных брусьев.

Угловые соединения с остатком

Каждый ряд состоит из внешних и внутренних балок, причем последние из них могут иметь меньшее сечение. Все составные части должны быть надежно соединены друг с другом.

Стыковка на углах с остатком может осуществляться несколькими способами, с которыми можно ознакомиться ниже.

Однострочное соединение балок на углах.

1. Однострочные перерубы в срубах из бруса предполагают устройство перпендикулярного паза с одной стороны. По ширине выемка должна совпадать с сечением бруса;
2. Двусторонние соединения подразумевает создание пропилов непосредственно с каждой снизу и сверху. Глубина перпендикулярной выемки обычно составляет одну четвертую часть от высоты элементов;
3. Четырехсторонние стыки позволяют достичь максимальных результатов в плане прочностных характеристик, но их выполнять достаточно сложно. Выемка делается сразу со всех сторон.

Внимание! Выше были перечислены варианты соединения элементов в углах для стыковки с остатком. То есть в данном случае определенная часть балок выступает за пределы стен самого строения.

Стыковка на углах без остатка

Когда производится соединение фрагментов венцов без остатка, могут использоваться варианты на шпонках, коренных шипах или в виде ласточкиного хвоста. Последний из них отличается особой надежностью, но требует определенного мастерства, чтобы изготовить трапециевидный шип.

Базовые варианты соединения без остатка.

Дополнительные рекомендации

• Соединение собранных венцов между собой осуществляется посредством деревянных нагелей;

Использование нагелей обязательно

• Между рядами в обязательно порядке укладывается теплоизоляционная прослойка, которая фиксируется при помощи мелких скоб;
• Во время проведения работ по сборке сруба используется строительный уровень для соблюдения вертикали;
• Если фрагменты конструкции будут стыковаться по длине, то необходимо делать специальные запилы;
• В местах оконных и дверных проемов должны в любом случае инсталлироваться поперечные стойки;
• В качестве дополнительных крепежных элементов на углах можно применять металлические скобы;
• После возведения основного строения из обычного или профилированного бруса желательно выждать около 6-12 месяцев, чтобы произошла усадка;
• Для легких объектов, предполагающих использование элементов с небольшим сечением, можно устроить столбчатое основание.

Сборка сруба

Сруб собирают дважды. Первичную сборку (без утеплителя) рабочие производят на своей территории, и отслеживать этот процесс заказчику весьма затруднительно. Перенести же его на непосредственный участок застройки для удобства контроля — значит столкнутся с множеством трудностей (размещение людей как минимум на 3–4 недели, уборка и вывоз большого объема древесного мусора и т. п.). Самый лучший выход из положения — прописать в договоре с фирмой-исполнителем, что она обязана информировать клиента о завершении очередного этапа работ (например, о готовности каждой стопы бревен, состоящей из пяти венцов), с тем чтобы он мог наведаться на место и оценить качество изготовления сруба.

Схема основных элементов сруба
После сборки все бревна пронумеровывают, сруб разбирают и перевозят на участок строительства, где собирают его повторно уже на фундаменте и с прокладкой утеплителя. Для первичной конопатки применяют разные материалы: мох (хорош тем, что не только не гниет сам, но и работает как антибактериальная защита древесины), паклю и льноволокно (могут иметь огнезащитную пропитку; минусы — гигроскопичность и повреждаемость молью), джутовую ленту и др.

Начинают процесс сборки сруба с обвязки — укладки нижнего венца, для которого используют самые толстые бревна, ведь именно на него ложится наибольшая нагрузка. Для установки следующих венцов снизу бревен топором выбирают паз, по форме соответствующий изгибу бревна предыдущего ряда. Ответственейший узел сборки — замковые соединения по углам сруба. От качества их исполнения зависит не только «тепло дома» (бревенчатые постройки промерзают именно в углах), но и прочность самой коробки.

Характеристики

Прочность при сжатии 460 кг/см²

Объемный вес, кг/м³

Теплопроводность, Вт/(м·°С)

Для сосны 0,09-0,18

дуба 0,10-0,23

Усадка, мм/м

• Клеёного 5-10;
• Цельного бруса 40-80;
• Цельного профилированного 15-20.

Водопоглощение

Более 30% в сутки, для сухой древесины.

Паропроницаемость

для сосны 0,06-0,32 мг/(м·ч·Па) и

для дуба 0,05-0,030

Огнестойкость

Брус относится к группе “Г” по огнестойкости.

Толщина

Брус бывает:

1. Не профилированный (обычный) толщина от 150 мм до 220 мм
2. Клеенный
3. Профилированный

Стандартная толщина бруса 200 мм, ее будет достаточно для проживания как ранней весной так и поздней осенью, при зимнем проживании необходимо утеплить стену.

Стены из бруса толщина 150 мм отлично подойдут для летнего домика, для зимнего проживания необходимо утеплять.

Например для подмосковья оптимальная толщина для круглогодичного проживания будет 200мм + 50мм утеплителя или 150мм + 100мм утеплителя.

Длина без перерубов

Для бревен диаметром 22 см длина не должна превышать 6,5 м, для диаметра 25 см — 8,5 м

Основные преимущества домов из деревянного бруса:

• они имеют невысокую стоимость;
• если работает команда из 3-4 человек, то для строительства такого дома им понадобится до трех недель, все зависит от размеров и количества этажей в здании;
• если изучить технологию строительства, то справиться с этой работой сможет даже новичок;
• можно не проводить внутреннюю отделку стен;
• дерево обладает хорошей теплоизоляцией, поэтому в доме комфортно находиться как зимой, так и летом;
• для такого дома не надо возводить мощный фундамент;
• брус во время эксплуатации не скручивается, так как во время его сушки выбраковывают изделия, склонные к скручиванию;
• во время обработки бруса, в нем снимаются внутренние напряжения, поэтому его усадка минимальная;
• не надо конопатить щели, будет достаточно во время монтажа стен уложить специальные прокладки;
• он имеет гладкую поверхность, поэтому его не надо шлифовать

К недостаткам указанного строительного материала необходимо отнести следующие:

• так как это деревянный материал, он имеет высокую пожароопасность, для ее уменьшения, необходимо обрабатывать изделия антипиренами;
• чтобы защитить стены он негативного воздействия атмосферных осадков, их рекомендуется дополнительно покрывать антисептиками или можно обшить блокхаусом.

На фото ниже, варианты стен из бруса.

Как правильно выбрать деревянный материал?

Вначале нужно определиться с тем, какой это будет дом, зимний или летний. Для теплого помещения целесообразно выбирать материал большого диаметра, начиная с 25 см. На тепловые показатели также влияет количество межвенечных швов.

То есть, чем их больше, тем большая вероятность утечек тепла. Другими словами, чем больше будет венцов, бревен по высоте дома, тем хуже. Поэтому нужно выбирать толстые бревна, чтобы расход на возведение был меньше.

Имеет значение степень просушки бревна. Поскольку рубленое бревно не проходит камерную просушку, то его влажность может достигать 50% и выше. Больше времени понадобиться на усадку и естественную просушку на свежем воздухе. Рационально покупать бревно, имеющее процент влажности не более 25%.

Если есть возможность перед покупкой рассмотреть товар, необходимо учитывать его внешние показатели. Материал стоит отбраковать или отправить обратно производителю, если:

1. На нем много срезанных сучков. Они высыхают первыми, образуя щели или вовсе выпадая.
2. На пиломатериале есть синева. Это грибок, который вывести нельзя. На прочность бревна он не влияет, но его придется регулярно отбеливать.
3. На бревне имеются большие продольные трещины, толщина которых достигает 3-5 см. После просушки трещины разрастутся до сквозных.
4. На поверхности есть следы от насекомых, норы или тоннели.

Бревно не должно рассыпаться в каких-либо местах, это показатель гнили, которая также со временем поражает всю поверхность дерева.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок : 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.