Технология строительства дома из профилированного бруса своими руками

Натуральная древесина по праву считается самым экологичным материалом для строительства домов.
Брус – это подвергшееся специальной обработке бревно, возведение стен из него происходит немного проще, нежели сруба.

В результате получается прочный, теплый, «дышащий» дом, который может простоять более 50 лет.

Что собой представляет?

Необработанная древесина имеет несколько существенных недостатков, которые успешно устраняются при производстве бруса.
Изготавливаются элементы согласно технологическим расчетам, по одинаковым меркам.

Благодаря одинаковой длине, толщине и ширине – стены из этого материала складываются быстро и без дополнительных хлопот.

Брус не подвергается усадке, со временем сохраняет свои свойства, если за домом ухаживать. Готовая поверхность получается ровной, дополнительная отделка не требуется, можно сразу приступать к облицовочным работам.

Разновидности бруса для строительства стен:

• Непрофилированный из древесного массива. Для него бревнам придают квадратную форму, где стороны равны 100-250 мм, в зависимости от назначения будущего строения. Высушиваются элементы в естественных условиях. Плотного прилегания у такого бруса не наблюдается, используют его для хозяйственных построек и нежилых зданий.
  Потребуется дополнительная обработка швов, стен до гладкости, пропитка от грибка и влаги. Это самый недорогой и доступный вариант.
• Профилированный. Здесь бревно обрабатывается на высокотехнологичном оборудовании, производится готовый брус также из массива. Соединительные боковые грани крепятся способом паз-гребень. Они надежно смыкаются при строительстве, не образуют мостиков холода. Поверхность бруса гладкая, дополнительной обработки не требует. Между элементами можно заложить утеплитель и сделать дом еще надежнее. К недостаткам относят усадку.
• Клееный. Каждый элемент состоит из нескольких досок, склеенных между собой по горизонтали. Процесс производства проводится под прессом, у бруса улучшаются технологические свойства, материал становится прочнее, выдерживает большие нагрузки. Исключается деформация, появление трещин. Соединяются элементы системой паз-гребень.
• ЛВЛ – шпонированный. Создается из древесных отходов, которые соединяются в массу, далее в доски и после проклеиваются подобно клееному брусу. Получаются гибкие элементы, которые обладают высокой прочностью и устойчивостью. Это самый дорогостоящий из представленных материал, применяют его для отдельных узлов здания.

Все перечисленные виды бруса подходят для строительства стен. Перед окончательным выбором нужно понять какие цели преследует владелец дома, готов ли он тратить время на дополнительную обработку, какой бюджет строительства.
О том, что представляет собой деревянный брус, читайте здесь.

Этапы строительства

Примечание. Не забывайте о том, что самый длинный брус имеет только 6м в длину, и если вы планируете, к примеру, дом 7×8м, то вам придётся делать стыковку на рядах, что усложняет монтаж.

Виды фундаментов, используемые для деревянных домов

Столбчатый фундамент

Способ возведения:

• сам столб обычно представляет собой кладку из кирпича или бетонных блоков, высотой 40-50 см, что в основном зависит от того, если уклон на данном участке;
• для кладки делается ямка, глубиной 20-25 см и шириной 40-50 см, туда засыпается песочная подушка, а затем заливается бетонный раствор. Этой подушкой можно регулировать высоту столба – просто добавляя или убирая какое-то количество бетонной смеси;
• расстояние между опорными точками должно быть не более 2м, к тому же они должны быть на каждом углу и на каждом стыке.

Свайно-набивной фундамент

Способ возведения:

• по расположению точек опоры инструкция здесь такая же, как и в случае со столбчатым фундаментом – расстояние не менее 2м, плюс опоры на каждом углу и на каждом соединении;
• для возведения такого основания берут металлические или асбестоцементные трубы не менее 20 см в диаметре и вкапывают её в землю на 40-50 см, получая таким способом обсадную трубу;
• затем труба заливается бетоном и армируется, хотя для стальных элементов это необязательное условие.

Свайно-винтовой фундамент

Способ возведения:

• если строительство брусового дома своими руками делается на свайно-винтовом фундаменте, то количество винтовых свай будет точно таким же, как и количество набивных свай или столбов;
• такая свая просто завинчивается в землю при помощи рычага на любую глубину, хотя всё равно потом приходится срезать лишнее;
• такой фундамент очень удобен для участков с большой крутизной уклона – труба его просто компенсирует.

Ленточные фундаменты

Способ возведения:

• ленточные фундаменты могут быть монолитными, то есть, залитыми в траншею или опалубку с арматурным каркасом, либо сборными – собранными из кирпича, камня или блоков;
• глубина ленты зависит от состояния грунта и веса вышестоящей постройки – они бывают заглубленными и малозаглубленными;
• заглубленные основания применяются на пучинистых грунтах, и оно должно быть ниже точки промерзания почвы на 40-50 см;
• такие фундаменты считаются наиболее хорошими для зданий любого типа, хотя не всегда это целесообразно, так как можно обойтись более дешёвыми версиями.

Немного о брусе

Брус и оцилиндрованное бревно

Брус имеет не только разное поперечное сечение и длину, но также по виду профиля – он может быть профилированным (иметь пазы для продольного соединения). Процент просадки архитектурного сооружения будет зависеть от влажности – он может быть влажным и высушенным.

Ещё такой материал различается по типу изготовления – его делают из массива дерева или склеивают из ламелей (цена при этом сильно меняется). Профили могут изготавливаться из разных пород древесины, где наиболее ценной считается сибирская лиственница, а за ней идёт уральская ель.

Все эти нюансы нужно учитывать при проектировании дома. Дело в том, что стыковка в гладкую фугу нуждается в уплотнительной прокладке (джутовая или льняная лента) и нагелях для фиксации.

Кроме того, очень важно предусмотреть каналы для коммуникаций, такие как водопровода, канализации, отопления, электрификации и связи. Желательно, чтобы все «мокрые» комнаты типа ванной, туалета, кухни оказались рядом – это облегчит врезку каналов.

Строительство коробки

Монтаж обвязки на винтовом фундаменте

Всё начинается с монтажа обвязки, которую устанавливают на фундамент любого типа, предварительно подстилая отсечную гидроизоляцию. Когда мы строим из бруса дом своими руками, то именно на нижний венец приходится наибольшая нагрузка по влажности.

Именно поэтому под него дополнительно может подкладываться подвенечная доска из лиственницы толщиной 50 мм. Или доску или нижний венец обязательно нужно пропитывать антисептиком, что на порядок увеличивает её эксплуатационный период.

Но давайте разберёмся, какую пользу приносит подвенечная доска? Рано или поздно низ будет загнивать и в этом не помогут никакие препараты, которыми обрабатывают древесину. Но ведь заменить доску гораздо легче и дешевле, чем весь венец!

Крепление обвязки к фундаменту болтами

Обвязка зачастую служит ростверком и её нужно закреплять на фундаменте болтами, утопленными, как минимум, на 10 мм, но это делается не сразу. Сначала этот контур стыкуется на углах (обычно, это делается «в полдерева»), а сам стык просто скрепляется гвоздями, чтобы он не разъехался. После этого замеряем диагонали – расхождение в размерах не должно превышать ±2 мм – после этого можно фиксировать брус анкерными болтами.

Мы продолжаем рассматривать, как построить дом своими руками из бруса, и приступаем к креплению первого венца. Под него, как и под все остальные венцы, если у них гладкая фуга, обязательно укладывается льняная или джутовая лента.

В обвязку и верхний венец врезают лаги для пола, причём, делают это сразу, не поднимая стены выше. Хотя можно зафиксировать их и стальными уголками с усилением, только саморез при этом должен входить в древесину не менее чем на 40-50 мм.

Стыковка углов без остатка

Сборка стен производится повенечно, то есть, каждый ряд укладывается поочерёдно. Но для удобства на лаги иногда просто настилают доски без крепления, хотя в некоторых случаях пол делают сразу. Если используется сухой или клееный профилированный брус, то ленточный уплотнитель применяется только на стыках, а между профилированными соединениями он не нужен.

Соединение нагелями

В тех случаях, когда пиломатериал имеет естественную влажность, при высыхании может произойти геометрический сдвиг профилей относительно друг друга. Поэтому чтобы избежать деформации и сделать стену крепкой, брус соединяют между собой специальными деревянными гвоздями или нагелями, как их принято называть. Нагели забивают в шахматном порядке либо через два ряда на третий, либо с одного на другой.

Примечание. Отверстие под нагели сверлится с однозначным диаметром или даже на несколько миллиметров больше. Если сделать его меньше, то при усадке стен брус будет на них зависать. Кроме того, отверстие должно получиться на 15-20 мм глубже длины нагеля.

Оконные и дверные проёмы

В тех местах, где есть оконные и дверные проёмы, брус кладут более короткий, но стена у проёма будет получаться ослабленной. Чтобы избежать расшатывания и деформации, через проём оставляют один или несколько целых брусьев, как это показано на фото вверху. После окончания сборки коробки их попросту вырезают.

Пол, потолок и крыша

Утепление пола

Когда лаги находятся на точечных опорах (столбах иди сваях), к ним для утепления нужно оборудовать черновой пол, который будет в подвешенном состоянии. Потому к нижней части балки с обеих сторон прикрепляют черепной брус, на котором и будет держаться настил из досок, ОСП, ДСП или фанеры, как это показано на рисунке выше. На него уже кладут утеплитель, отсечную гидроизоляцию и настилают чистовой пол.

Подобным способом производят и утепление потолка, только здесь черепной брус уже не нужен, так как настил, держащий утепление, можно просто зафиксировать снизу. Чаще всего потолок в таких домах декорируется деревянной вагонкой, но эти работы производятся только после окончательной сборки коробки.

Стропильная система двускатной крыши

Чтобы у вас получилась двускатная крыша, нужно собрать стропильную систему, которая будет состоять из бруса и доски разного поперечного сечения. Так, вначале нужно установить стяжки 100×150 мм на уровне потолочных балок, так как А-образные стропила будут распирать стены в стороны. Это позволит защитить две противоположные стены от деформации.

На перекрытие устанавливаются лежни, которые примут на себя вертикальную нагрузку от стропил и равномерно распределят её по плоскости. Для этого используют брус 150×150 мм или 200×200 мм.

Стропильные ноги лучше всего собирать наверху, чтобы потом не поднимать их верёвками, но это уже личное дело каждого. Мауэрлат нам здесь заменит верхний венец, так что каких-либо особых действий по его установке проводить не следует.

На фронтоне оставляют окошко

Распор стропильных ног должен получаться шире на 40-50 см в каждую сторону, чтобы создать естественный навес от атмосферных осадков. Крутизна уклона зависит от вашего желания, но чем она больше, тем выше будет чердак, а снег зимой сам будет сползать по уклону.

Требования к толщине стен

Выбор толщины бруса для строительства стен зависит от минимальной температуры и климата, который будет окружать строение:

• для холодных регионов, где температура опускается до -40 градусов подходят элементы не менее 18*18 см толщиной;
• при -30 градусах параметры бруса не должны быть меньше 15*15 см;
• для перегородок и ненесущих стен используют элементы 10*10 и 10*15 см.

Купить брус нужной толщины можно сразу или создать его самостоятельно, отрезать лишнее с помощью пилы. Обрезанная часть называется горбыль, используется при возведении кровли, чердачных перекрытий и других частей строения.

Разметка бруса

При сборке стен рекомендовано нарисовать схему сборки с указанием номера венца, соединений и расположением проемов. На самих брусьях можно обозначить их номера и расположение. В основном используются следующие символы:

• 1 – стыки;
• А, С/D, В – продольные/поперечные стены;
• Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Все разметки на брусьях делают по одному шаблону Источник pinterest.ru

Технология шумо- и звукоизоляции

Древесина не самый лучший материал, чтобы обезопасить дом от лишних звуков с улицы. Первое, что делают владельцы домов из бруса – создают надежную шумоизоляцию, чтобы не слышать на втором этаже все, что происходит на первом.

Есть несколько способов создать надежную защиту от звуков:

• Отделка. Любой дополнительный материал на стене создает защиту от шумов. Существуют специальные виды отделки, которые помогают увеличить пользу покрытия. Одним из них является натуральная пробка, которая поддерживает концепцию экологичности строения. Оптимальным считается гипсокартон – недорогой, функциональный и устойчивый к коррозии материал.
• Специальные звукоизолирующие материалы. Основной из них – минеральная вата с высокой плотностью. Ее вставляют между элементами для утепления, укладывают поверх стены внахлест, закрепляют с помощью строительного степлера. Чтобы поверхность стены оставалась прямой и материал не скатывался под силой тяжести, применяют каркас из тонкого бруса.
• Рулонная шумоизоляция. Если есть задача сохранить максимум рабочего пространства – рулонный материал станет оптимальным решением. Толщина полимерного покрытия может составлять всего 3 мм, он же станет дополнительным гидроизолирующим слоем. Крепится виниловый шумоблок на каркас из тонкого бруса.

При создании звукоизоляции стен нужно соблюдать 2 правила: материал должен крепиться к стене плотно, не оставляя пространства для проникновения звука и, если потребуется, сочетать материалы, создавать несколько слоев.

Проводят работы, как правило, внутри дома. В критичных случаях, с обеих сторон стены.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Цены на брус

брус

Фундамент

Узнайте более подробные нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи на нашем портале.

Гидро- и пароизоляция

Паро- и гидроизоляция проводится для всех деревянных домов из-за особенностей материала. Древесина гигроскопична, быстро впитывает влагу и разбухает.
Гидроизоляцию укладывают поверх утеплителя перед окончательным отделочным слоем.

Предотвратить неприятные последствия от проникновения влаги можно следующими материалами:

• Полиэтиленовая однослойная пленка. Подходит для перегородок, тонкая, но недорогая и простая в монтаже.
• Армированная полиэтиленовая или пропиленовая пленка. Двухслойный материал, прочная, но может создать парниковый эффект. Для жилых домов не лучший вариант.
• Пароизоляционная мембрана. Существует несколько классов, для внутренней и внешней отделки, прочная, вентилируемая, но по цене выходит значительно дороже конкурентов. Есть 2 основных типа: антиконденсатные и фольгированные (лучше сохраняют тепло).
• Изоспан. Прочная, долговечная пароизоляция, но не вентилируемая.

Фиксируется паро- и гидроизоляция на скотч или строительным степлером на каркас, удерживающий утеплитель.

Для осуществления гидроизоляции есть еще 3 способа:

• Обмазочный. Осуществляется с помощью битумной мастики. Брус очищают от мелкого мусора, зацепов. После обрабатывают грунтовкой и покрывают мастикой. После полного просыхания утепляют или наносят отделочный материал.
• Окрашивание. Самый технически простой способ. Для осуществления используют специальные жидкие составы на полимерной основе.
• Пропитка. Подходит тем, кто хочет сохранить внешний вид бруса таким, как он есть, без отделки. Как вариант, используется жидкое стекло. Состав заполняет микротрещинки в древесине, создает надежный прозрачный слой, препятствующий проникновению влаги.

При нанесении пленочной паро- и гидроизоляции, требуется создать качественную вентиляцию в строении. Иначе есть вероятность появления конденсата и порчи отделочного материала.

Ошибки в процессе

При самостоятельном возведении деревянного дома можно допустить ряд ошибок, которые могут привести к сокращению срока эксплуатации жилья.
Возможными ошибками являются:

1. Непродуманная планировка. Нельзя брать за основу проект здания кирпичного или блочного строительства.
   В различных постройках имеются свои конструктивные решения. Проект должен быть разработан именно для брусового строения. При составлении проекта рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
2. Неправильный выбор материала. Нужно выбирать брус оптимального сечения, исходя из погодных условий, времени проживания в доме (для круглогодичного проживания лучше выбирать пиломатериал большего сечения).
3. Неправильное соединение брусьев. Если между венцами не будет нагелей, то они со временем провиснут и в конструкции появятся щели.
4. Неверно устроенная обвязка. Если первые венцы уложены неровно, конструкция быстро деформируется, появятся трещины, что приведет к уменьшению периода эксплуатации строения.
5. Отказ от обработки антисептиками. Без специальных пропиток брус быстрее подвергается гнили. Растворы защищают древесину от грызунов, плесени и загнивания. Существуют пропитки, изменяющие цвет древесины, их можно использовать при финишной внешней отделке постройки.

Чтобы дом прослужил как можно дольше, необходимо строго соблюдать технологию строительства.

Технология возведения

Швы в стенах из бруса прямые, горизонтальные, в отличие от строений из бревен. Есть 2 основных способа, которыми выкладывают брус:

• «в обло» – остается остаток материала по краям;
• «в лапу» – без остатка.

В швы прокладывают теплоизоляционный материал. Им может служить пакля, войлок или минеральная вата. После наружные стены конопатят и покрывают краской или другим отделочным материалом. Внутренние и внешние стены возводятся одновременно.

Облицовка проводится только после полной усадки стен.

Краткая инструкция по сборке стены из бруса:

1. Между первым рядом стены и цоколем укладывается рулонная гидроизоляция. Поверх нее кладут доску, пропитывают ее мастикой. Поверх нее размещают слой пакли, следом еще один слой гидроизоляции, чтобы предупредить возможное гниение бруса из-за влажности основания.
2. Брусья укладывают с перевязкой в углах. Элементы внутренней и внешней стены могут иметь разную длину. Углы первого ряда (венца) соединяются способом «вполдерева».
3. Углы остальных рядов соединяются путем перевязки с коренным шипом. Для него проделывается паз, элемент плотно вбивается внутрь, закрепляется нагелем (из металла или дерева) с текущим и последующими венцами.
4. Соединение внутренних стен с основными производится с помощью шипов и вставных шпонок. Монтаж производится в паз, созданный при помощи электрической пилы.
5. Оконные и дверные проемы также создаются при помощи пилы.

Сборка путем соединения на коренной шип считается одной из самых сложных, но она создает непродуваемый угол. Соединения получается теплым, ровным, однако, все приходится выпиливать вручную, поэтому процесс длительный и дорогостоящий. Окупается экономией на отоплении.

Больше информации о возведении стен из бруса вы найдете здесь.

Утепление дома из профилированного бруса

Любое соединение бруса — это место, через которое поток воздуха проходит быстрее, нежели через массив древесины. А значит, оно нуждается в утеплении. Производители позаботились о том, чтобы минимизировать поток воздуха, профилируя брус разными способами. Именно сложный профиль позволяет обеспечить дому из профилированного бруса теплосбережение, и минимизировать использование теплоизоляционного материала.

Способ утепления зависит от вида профиля бруса, т.к. некоторые из них не позволяют использовать утеплитель между брусьями, а при монтаже других, наличие утеплителя – обязательное условие.

• без межвенцового утеплителя. Это немецкий профиль («гребенка») позволяет сделать настолько плотное соединение брусьев, что утеплитель не потребуется. Что, однако, не исключает необходимости использования утеплителя для конопатки внешней части стены. В частности после окончательной усадки дома;

Сборка дома из бруса без межвенцового утеплителя (профиль «гребенка»)

• с межвенцовым утеплителем. Такую возможность предоставляет финский профиль. В данном случае, утеплитель помещается между гребнями профилированного бруса, что обеспечивает дополнительное утепление при высокой скорости монтажа.

Сборка дома из бруса с межвенцовым утеплителем (профиль «финский»)

Для укладки между венцами используются преимущественно натуральные материалы без синтетических волокон, как правило, джут (джутовый войлок) или лен (евролен, джут-лен). Это ленточные материалы, которые изготавливаются из джута и льна в определенной пропорции. Ширина полосы 50-259 мм, толщина 5-10 мм.

Выбирая материал, нужно следить, чтобы он не был сильно толстым, т.к. избыток толщины может стать причиной плохой сцепки брусьев. Утеплитель также не должен попадать на гребень (по той же причине). Джут удобно монтировать, раскатав его по поверхности бруса. Стоимость утеплителя за рулон (20 м.п.) указана в таблице:

Для конопатки часто используют льняную веревку.

Межвенцовый утеплитель для бруса — джутовый, льняной (ленточный)

Тонким джутом удобно делать и конопатку, и утепление проемов.

Конопатка брусовых стен и утепление проемов (оконных, дверных)

Мох, несмотря на то, что является экологически чистым сырьем для конопатки в наших краях особым спросом не пользуется.

Менее распространена сегодня пакля. Хотя в настоящее время этот материал претерпел ряд изменений. Паклю, предназначенную для конопатки деревянного дома, размягчают эмульсией (химический состав), что делает ее более мягкой.

Отличительной чертой натуральных утеплителей является экологичность и сохранение хорошей вентиляции. В числе недостатков: сложность конопатки, привлекательность для птиц и насекомых, целостность шва нужно постоянно проверять и подправлять, вероятность появления сколов на брусе после конопатки (след от инструмента). Кроме того, натуральные материалы не гигроскопичны.

На рынке представлены и утеплители с синтетическими волокнами, но их эффективность более низкая, по сравнению с натуральными теплоизоляционными материалами.

Еще одна категория утеплителей – это герметики для швов бруса. Их используют для заделки небольших трещин и между венцами. Межшовные герметики не боятся влажности, устойчивы к атмосферным факторам, позволяют получить эстетичный теплоизоляционный шов. Они дороже натуральных материалов, но более долговечны в эксплуатации.

Герметик для заделки швов в стенах из профилированного бруса

Хорошие отзывы пользователей о таких герметиках для заделки трещин и швов в брусе:

• Perma-Chink. Акриловый герметик с широкой цветовой гаммой. Стоимость 30 500 руб. за ведро 19 литров или 925 руб. за картридж 325 мл.
• Remmers Acryl 100. Акрилокаучуковый герметик. Цена 377 руб/600 мм. Продается в тубах, совместим с большинством красочных материалов.
• Check Mate. Эластичный герметик для трещин. Стоимость 925 руб. за картридж 325 мл.
• Латексный герметик. Отличная адгезия, широкая цветовая гамма. Стоимость 26 000 за 18 л.
• Акцент. Можно наносить на влажную поверхность. Цена 3 942 за 15 кг.
• Атакамаст. Стоимость 1 800 за 15 кг. Пользователи отмечают неудобную фасовку и нанесение этого герметика.

Утепление

Для защиты дома от холодного ветра используются:

• Навесные материалы: минеральная вата, пенополистирол, пенопласт. Для монтажа на стене создается каркас, утеплитель крепится пластами на скобы или тарелкообразные дюбели. Поверх стену покрывают отделочными материалами.
• Пенополиуретановое напыление. Монтаж проводится с помощью специального оборудования. Материал хорошо сцепляется с поверхностью и экологичен.

Особенности утепления стен из бруса:

• работы начинаются после полной усадки дома;
• перед началом утепления необходимо заделать все трещины, укрепить швы, провести обработку поверхности от грибка;
• теплоизоляционный материал должен сочетаться с деревом, из которого сделан брус.

Правильно проведенная процедура утепления позволяет сэкономить приличную сумму на отоплении дома при дальнейшей эксплуатации.

Процесс утепления стен из бруса показан в видео:

Подробнее об утеплении стен из бруса рассказано в нашем материале.

Устройство мансарды

Мансарда — чердачное помещение жилого типа, размещённое на верхнем этаже дома с мансардной крышей
После укладки всех венцов дома, по ним укладывают перекрытия второго этажа.

Фронтоны обшивают снаружи вагонкой.

После идёт установка стропильной системы, стропила делают из доски 150(100)х40мм,с шагом не более 1 м. По стропилам делают обрешётку из доски 20мм,с шагом не более 400мм для устройства кровли.
Тип крыши
Существует два вида крыши мансард:

1. двухскатная крыша

2. Ломанная крыша (её так же называют мансардной крышей)

(мансарда при двухскатной крыше фото)

(мансарда при ломанной крышей фото)
Отделка и утепление мансарды.
Все отделочные работы внутри начинаются после завершения кровельных работ. Идут работы по утеплению стен и фронтонов, утеплителем толщиной 50-100мм, изовер(урса) и их аналоги. Обязательна пароизоляция стен, пола и потолка, плёнкой изоспан(ютафол) и их аналогами. Завершающая стадия это отделка стен и потолка сухой вагонкой.

Полы. Укладывается утеплитель и сверху на него устанавливается чистовой пол из доски 28-36 мм

(утепление пола и настил доски пола шпунт)

Установка лестницы деревянной

Лестница может быть одномаршевой или двухмаршевой с поручнями. Ограждение лестниц. Балясины могут быть из простой вагонки, резные из вагонки, а так же круглые точеные.

Правила формирования проемов

Дверные и оконные проемы удобнее всего создавать на полностью готовой стене с утеплителем и гидроизоляцией. Порядок действий:

1. С помощью лазерного уровня произвести разметку будущего проема, учитывать размер двери/окна + обрамление, которое будет укреплять конструкцию.
2. Обычной пилой прорезать верхний слой, убрать все лишнее до бруса (утеплитель, каркас).
3. Электропилой вырезать нужный проем. Для укрепления внутри здания делают окосячку – оформление дверного проема брусом по периметру.

Проемы, контактирующие с улицей, требуется дополнительно утеплять. Для этого перед монтажом окосячки внутри него по периметру выпиливают паз, прокладывается утеплитель и только после этого укрепляющий материал.

Лаги

Для лаг (они же — балки пола) используется брус сечением 100х150 миллиметров. Поскольку направление нагрузки — сверху вниз, брус врезается в обвязку в вертикальном положении. Шаг — 0,9 — 1 метр.

Лаги врезаны в первый венец.

На боковые поверхности лаг по нижнему краю набивается монтажный брусок сечением 30х30 — 40х40 миллиметров. По нему в дальнейшем будет настилаться черновой пол — основание для укладки утеплителя.

О трещинах и причинах их появления

Трещины в брусе встречаются нечасто, но неприятность может проявиться уже в первый год эксплуатации и даже в процессе усадки. Есть несколько основных причин, которые приводят к повреждениям материала:

• Большая нагрузка. Неправильные расчеты в проекте, толщина или древесина, не способные выдержать высокое давление приводят к появлению трещин.
• Некачественный брус. Если материал плохо просушен и из него возвели стену, в процессе естественного высушивания наружный слой начнет сжиматься. Под давлением появится дефект.
• Неправильный монтаж. К появлению трещин приводит отсутствие компенсационных зазоров при формировании проемов или неправильное соединение элементов в стене.
• Преждевременная эксплуатация. Перед первым запуском отопления в доме должно пройти как минимум 12 месяцев, чтобы стен успели дать усадку. В противном случае материал под воздействием температур не выдерживает и трескается.

Удалить трещину можно смесью из клея ПВА и опилок, использовать специальный герметик или законопатить.

О трещинах и борьбе с ними вы узнаете из этой статьи.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Проемы могут обустраиваться в процессе возведения стен Источник krsk.au.ru

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадки Источник patter.ru

О правилах обработки

Обработка бруса делается с целью защиты материала от грязи, гниения, повреждений, осадков и влажности. Для этих целей используют несколько технологий:

• 
  Антисептирование. Стены обрабатываются специальным составом, предотвращающим появление и распространение микроорганизмов, защищающим от насекомых.
  Непрофилированный строительный брус может погружаться в антисептик целиком. Клееный достаточно обрабатывать только снаружи.

• Окрашивание. Проводится на окончательных этапах стройки. Краска меняет оттенок, защищает от солнца и влаги. При этом текстура древесины может сохраняться (называется такое покрытие лессирующим) или нет (укрывное покрытие).
• Комплексная обработка. Сочетает в себе окрашивание и антисептик. Экономически получается выгоднее.

После того, как дом будет готов стены проверяют по следующим правилам:

1. Замер влажности. Оптимальные пределы 12-15%.
2. Первая шлифовка. Проводится для удаления лишних элементов, подготавливает поверхность к быстрому проникновению антисептика.
3. Нанесение антисептика, если он будет применяться отдельно от краски.
4. Грунтование. Проводится для подготовки бруса к окрашиванию. Для наружных стен применяют краску с антисептиком, наносят тонким слоем.
5. Повторная шлифовка. Убирает лишние частички, оставшиеся после грунтовки.
6. Окрашивание в несколько слоев, в зависимости от вида краски.
7. Герметизация стыков по технологии, указанной на упаковке выбранного герметика.

Окрашивание дома из бруса производится в течение 3-6 месяцев после строительства. Процесс рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже 15 градусов.

Как и чем обрабатывать стены из бруса, узнайте из этой статьи.

Расчет материала и стоимости строительства

Перед началом расчетов потребуется уточнить параметры будущего строения, тип и размер бруса, который будет использоваться. Чтобы рассчитать количество бруса на 1 куб. м понадобится:

1. Рассчитать периметр строения.
2. Перемножить периметр и высоту стен.
3. Полученное произведение умножить на толщину бруса.

Далее узнаем сколько единиц элементов в одном кубометре:

V=H*B*L, где

1. H и B толщина и высота бруса,
2. L – его длина.

Чтобы определить количество элементов в одном брусе делим единицу на полученное произведение.

Готовый расчет количества бруса в 1 куб.м. при длине 6 м.

Примерная стоимость постройки из клееного бруса без отделки– 6500 руб./кв.м. С отделкой – 8500 руб./кв.м.

При строительстве под ключ, небольшое здание до 100 кв.м стоит 500-700 тыс. руб. коробка без отделки. Готовый дом с отделкой больше 100 кв.м – 2,5-3,5 млн руб.

О расчете стоимости дома из бруса читайте здесь.

Деревянная фурнитура

Под этим подразумевают различные анкеры, заклепки, метрический крепеж. Это специально изготовленные изделия для крепления определенных частей деревянных конструкций.

Еще используют различные монтажные профили из толстого оцинкованного стального листа. В них уже проделаны отверстия для гвоздей, шурупов или болтов — иногда разного диаметра. Они значительно облегчают соединение деревянных элементов в разных конфигурациях и под разными углами.

Самым простым таким элементом является обычная стальная перфорированная пластина. Хотя есть и более узкоспециализированные детали, которые имеют очень сложные многогранные формы.

Выбирая деревянную фурнитуру рекомендуется проверить ее допустимую нагрузку. Если при проектировании деревянной конструкции архитектор предвидел использование таких крепежных элементов и определил, какие нагрузки возникают при заданных соединениях, тогда подобрать наиболее подходящую фурнитуру для своего дома не составит труда. В противном случае лучше проконсультироваться с опытными специалистами и продавцами строительного крепежа.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях: Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Плюсы и минусы применения

К преимуществам относят:

• оптимальная паропроницаемость;
• абсолютная экологичность, безвредность для здоровья;
• отличная теплоизоляция;
• легкость, минимум нагрузки на фундамент;
• долговечность;
• эстетичность;
• прочность;
• доступность.

Недостатки:

• заметная усадка после окончания строительства;
• сложности при отделке «влажных» помещений (ванной, кухни);
• вероятность появления смол;
• необходимость обработки от появления микроорганизмов, возможность атаки насекомых и грызунов;
• слабая пожароустойчивость.

Подробнее о плюсах и минусах домов из бруса рассказано тут.

Преимущества дома из профилированного бруса

Строительство дома из профилированного бруса своими руками

• можно быстро построить. Компания (бригада) из трех человек, имея минимальные навыки пользования столярным, слесарным инструментом способна собрать коробку дома за сезон;

• брусовый дом экологически чист и отличается уникальным микроклиматом. Кроме того, хороший приток воздуха через древесину обеспечит достаточный уровень воздухообмена;

• брус является прекрасным теплоизолятором и позволяет беречь тепло и экономить на отоплении;

• не нужно сразу вкладывать много средств в строительство и отделку. Эти процессы можно разделить во времени;

• дом из бруса обладает естественной красотой, презентабельностью и стилем.

Этапы строительства дома из профилированного бруса

Коротко перечислим все этапы строительства, и остановимся подробно на ключевых, которые касаются непосредственно работы с брусом.

Пошаговая инструкция строительства дома из профилированного бруса своими руками:

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Демонтаж: как разобрать?

Разборка стен из бруса требуется, когда здание отслужило свое и пора менять его на новое, а также при критических повреждениях материала. Процесс непростой и может стать опасным, если провести его неправильно. Основные способы:

• Ручной. Подходит для небольших строений, можно сохранить часть стен для дальнейшего использования.
• Автоматизированный. Рекомендован для крупных строений, помогает произвести работы быстро и безопасно.
• Комбинированный. Подходит в тех случаях, когда нужна аккуратность и требуется сохранить часть материала.

Перед началом работ по демонтажу здания целиком потребуется получить разрешение, составить проект сноса и согласовать его с ответственными органами власти. После демонтажа составляется акт проведенного сноса и передается в инстанции.

По правилам, первой разбирается кровля, далее балки перекрытия, обрешетка. Затем разбирается непосредственно брус.

Если дом находится на труднодоступном для техники месте, требуется проводить работы с привлечением специалистов и ручной техники. Самостоятельно разбирать брус опасно, поскольку конструкция могла обветшать за время пользования, есть угроза обрушения.

Подбор крепежа для строительства дома. Что важно учесть?

Для каждого вида работ по дереву есть специальный крепеж. В противном случае, под угрозой окажется прочность конструкции. Кроме того, важно правильное расположение гвоздей и шурупов. Для этих целей проектировщики выполняют расчеты, согласно которым определяется нагрузка на тот или иной элемент и способность деревянных досок и балок выдержать возможные деформации.

Нередко, крепеж выбирается, исходя из дополнительных критериев, например, внешнего вида. Это имеет смысл, если речь идет о работах на внешней, фасадной части дома, где важно по-максимуму скрыть все стыки, торчащие «шляпки» и другие неровности.

Подбирать гвозди и шурупы для строительства дома следует таким образом, чтобы деревянные элементы совпали как можно ближе друг к другу. Между контактирующими поверхностями не должно быть зазоров. Нужно учитывать, что иногда крепеж может не обеспечить достаточное прилегание поверхностей друг к другу, в этом случае придется использовать несколько видов гвоздей, шурупов, винтов и т. п.

Еще одна рекомендация от экспертов: постараться устанавливать крепеж в деревянные элементы равномерно, по всей поверхности. Дерево — достаточно «мягкий» материал, поэтому следует соблюдать осторожность и не переусердствовать с проделыванием дыр в нем. В противном случае это может привести к тому, что древесина «ослабнет» в одном месте и может начать разрушаться со временем.

Покупать строительный крепеж тоже следует у профильных компаний, поскольку обычные продавцы на рынке чаще всего не владеют никакой информацией кроме размеров, и не расскажут вам обо всех характеристиках, совместимости и способах применения детали.

Далее мы рассмотрим основные виды крепежа и особенности работы с ними.