Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

Дом, быстро и недорого возведённый по каркасной технологии, у многих вызывает сомнения. Насколько он реально надёжный и тёплый, удобен ли для проживания. Разбираемся в статье в особенностях постройки каркасника, а также в чём его плюсы и минусы.
Суть строительства каркасных домов в том, что к возведённому каркасу крепятся перекрытия и готовые секций стен. Жилые постройки этого типа сегодня называют энергоэффективными не зря. Каркасные дома затрачивают в зимний период энергии на 30% меньше, чем построенные по привычной технологии дома из кирпича. Сразу хочется отметить и такие достоинства как доступность стройматериалов, небольшая масса постройки и простота монтажа. Построить каркасник не составит труда тому застройщику, который умеет работать с деревом и владеет требуемым для строительства инструментом.

Кстати, если хотите узнать цены на строительные работы, а также сделать расчёт для утепления фасада –> рекомендуем перейти на сайт https://kronotech.ru/fasadnye-raboty. Монтаж вентфасада – от 2250 руб/м2, текущий ремонт – 350, капитальный ремонт – 1700, утепление снаружи 300, «мокрый фасад» от 1890.

Преимущества построек по каркасной технологии

Дом на каркасе не нуждается в укреплённом заглубленном фундаменте. Достаточно возвести ленточный или свайный фундамент в полметра и передача почве нагрузки от дома обеспечена. Свайными основаниями могут стать заглубленные в грунт бетонные, металлические либо железобетонные стержни. В чём их преимущества:

• быстрота установки;
• либо полное отсутствие, либо малый объём земляных работ;
• временной промежуток между завершением монтажа основания и дальнейшим возведением каркаса.

Исключение составляют фундаменты из ростверка и монолита. При возведении такого основания ждут, пока бетон наберёт прочность, а это – 10-15 дней. Ждать 4 недели для начала выполнения установочных работ не обязательно, ведь монтаж каркаса выполняется постепенно.

Каркасный дом вполне реально построить за 2-4 месяца. Возведение каркасника относят сегодня строители к самому практичному и дешёвому способу приобретения собственной недвижимости. А если дом будет строиться своими силами, то и затраты существенно уменьшатся.

Вспомогательное оборудование

Строительство каркасного дома своими руками не обходится без дополнительного оборудования. В данном случае, были использованы самодельные леса, лебедка (заменили стандартный 3 метровый трос на 10 метровый) для подъема и выравнивания стен, а также страховка (представляет собой 2 карабина и 12 м веревку), для работы на большой высоте.

Подготовка к возведению каркасного здания

Для возведения любого дома подготовительные работы идентичны и состоят из:

1. Подготовки территории.
2. Разметки постройки.

Подготовка территории под постройку

Первым делом очищают участок от зелёных насаждений. Важно полностью очистить место, где начнётся строительство дома. Если участок хорошо подготовить, то это упростит разметку, сделав замеры точнее и с меньшей погрешностью. Когда участок расположен на склоне, его или выравнивают по горизонту специальной техникой, или возводят соответствующий фундамент.

Важно! Не стоит пренебрегать подготовкой участка. Затратив 2-4 часа на расчистку сегодня, в будущем строительные работы будут продвигаться быстрее.

Разметка дома

От правильно выполненной разметки зависит планировка и насколько ровными будут углы стен. К разметке подойти нужно ответственно. Все неточности, допущенные на этом этапе, исправить будет сложно.

Разметка основания каркасного здания состоит из расстановки колышков. Ними размечают внешние и внутренние стены.

Ноу-хау: сочетания односкатных крыш

Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, которая состоит из двух односкатных, но не соединенных в коньке. И технологически речь идет все-таки о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А по середине размещают либо плоскую часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома. Невероятно удачное и функциональное решение, заметим, которое позволяет добавить побольше естественного освещения в дом.

Дома с односкатной крышей признаны во всем мире как наиболее благоприятные в плане энергосбережения. Что и не удивительно, ведь куб в этом плане тоже занимает первое место, а что же тогда представляет собой такой дом, если не куб?

Сейчас мы вам раскроем секрет: все дело в компактности. Любое строение называется компактным, если у него насколько только возможно минимальная площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строят по достаточно заковыристым проектам, когда почти у каждой комнаты – по три внешней стены, плюс еще сложная крыша. А иногда так, что у комнат – всего по одной такой стене, а крыша вообще односкатная.

В чем суть? Чем меньше таких внешних поверхностей, которые контактируют с холодным уличным воздухом, тем сам дом окажется теплее. Вот почему в строительстве так важна компактность!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по одинаковым шаблонам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а, значит, к самому каркасному строению уже намного меньше требований по прочности. Правда, в таком доме должны быть минимум две внутренние стены.

А еще в современной архитектуре сравнительно недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют наклон в разные стороны.

Фундамент

Для возведения каркасного дома подходит любой тип фундамента. Ограничениями станут возможности застройщика и тип почвы на месте строительства.

Свайно-винтовое основание

На сегодня это самый распространённый фундамент для каркасника, он и дешёвый, и простой в установке.

Подойдёт для разных почв, кроме скалистых грунтов. Многие застройщики свайно-винтовой фундамент выбирают для болотистых почв, где плотный грунт расположен глубоко и для возведения других типов основания требуются огромные средства.

Сваи из металла вкручиваются ручным оборудованием либо механизированной буровой техникой. Готовые бетонные сваи забивают или вдавливают в сделанные скважины. Возведение такого основания занимает 1-3 дня. Установку свай выполняют специализированные class=»aligncenter» width=»1200″ height=»839″[/img]

Буронабивные сваи изготавливают и самостоятельно. Сваи производят из бетона марки М200, в результате получается монолитная основа. Для опалубки применяют рубероид, скрученный в трубку. Внутрь опалубки устанавливают каркас из 3-4 арматурных стержней. В полученное сооружение заливают бетонный раствор, который уплотняют высокочастотным вибратором для бетона.

Сверху на оголовки сваи устанавливают несущую железобетонную, деревянную или металлическую балку (ригель).

Отдельные сваи с помощью ростверка соединяются в жесткий устойчивый каркас. Верхняя часть свайного фундамента бывает:

• висячей;
• наземной;
• заглубленной.

Когда ростверк заглубленный, то это уже мелко заглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного монолита по периметру здания и под перегородки, которые относятся к несущим. Траншея выкапывается вглубь до 50 см, отсыпается щебнем и песком.

На щебне-песочную подушку устанавливают опалубку. В середину выкладывают каркасы из стали, их жёстко фиксируют с выпусками свайной арматуры. Для укрепления обвязочного бруса внизу опалубки заблаговременно готовят металлические шпильки (их диаметр с резьбой 12 мм). Шпильки фиксируют проволокой либо приваривают к стержням арматурного каркаса. По длине ростверка крепежи делают через каждые 1,5-2 м. От углов основания крепежи располагают на расстоянии не больше 0,3 м. Выступать шпильки могут над верхней частью опалубки на 13-15 см.

Предварительно на конструкции размечаются места монтажа стоек. Но учитывают, что крепежи горизонтального бруса и стоек не должны совпадать. После возведения поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Далее на основание выкладывают 2 или 3 слоя рубероида.

Ленточный фундамент мелкого заложения

Этот же фундамент также часто используется при возведении каркасных зданий. Стоимость основания небольшая, и есть возможность применить в доме бетонные полы. Но так как мелко заглубленный ленточный фундамент отличается хрупкостью, важно соблюдать технологию заглубления.

Этот тип фундамента применим на хороших почвах. Противопоказана установка основания на болотистых грунтах и на почвах с близко расположенными грунтовыми водами.

Плитное основание

С каждым годом появляются новые технологии или усовершенствования при возведении домов и фундамента под них. Так стал популярен и плитный фундамент. Стоимость высокая, но застройщиков цена не отпугивает. Достоинства окупают затраты: надёжность сооружения, универсальность, долгий срок эксплуатации. Плиты используют как черновую напольную поверхность, и на пол отдельно не понадобится тратиться.

При строительстве каркасного дома вместо классического монолита применяют плитное основание с рёбрами жёсткости. Это обеспечивает отличную устойчивость фундамента за счёт равномерного распределения веса дома на грунт.

Используя этот тип фундамента, уделяют внимание утеплению. На подушку из щебёнки укладывают плиты пенополистирола. Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет.

Для подвода коммуникационных систем устанавливают гильзы при бетонировании плитного основания. Подземные проходы обеспечат при прокладке водопроводных труб или канализации доступ. Гильзы монтируют заранее, а то потом проводить каналы в плите будет сложно.

При возведении наземного и мелко заглубленного основания монтаж гильз потребуется для вентиляции пространства под полом. Для каркасных домов это важный момент, которым не пренебрегают. Подземные проходы снизят влажность воздуха. Это важно для всех конструкций, а особенно для деревянных.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

Пример установки лаг пола

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Внизу получается рама из черепного бруска, который не даст выпасть пенополистиролу

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Укладка пенопласта

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Как правильно укладывать настил из досок

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Завершен второй этап построения каркасного дома: настелен пол

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Один из вариантов сборки каркасной стены, названия элементов

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Сборка каркаса стен своими руками может проводится постепенно (технология баллун) или блоками-щитами (технология платформа)

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут.

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного дома

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной Крепление балки потолочного перекрытия при помощи металлических скоб

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

В этом одноэтажном каркасном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Потому они выпущены на 30 см за периметр стен

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Это как выглядит каркас до обшивки. Если стены не обшить, при работе над стропильной системой ощущаются небольшие колебания. Наружная обшивка делает каркас гораздо жестче

Была выбрана двускатная крыша с поднятой затяжкой Для удобства крепежа стропильных ног по краю балок пола был прибит брусок 50*50 мм. В стропилах под него был сделан запил. При монтаже они сначала просто упирались в брусок, затем крепились

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут.

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Наиболее распространенный пирог утепления каркасной стены

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Так выглядит базальтовый мат, установленный между стойками

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Устройство пола

Полы в каркаснике ничем не отличаются от напольной поверхности других типов домов. По желанию застройщика бывают и деревянными, и бетонными. Выбор пола зависит от возведенного основания и возможностей.

Под горизонтальной конструкцией, которая обеспечивает нагрузку на фундамент от помещения, понимается лежень (либо нижняя обвязка). Он делается из качественно высушенных обрезных досок. Их размер составляет 50×150 мм. Для этих же целей еще используется брус, имеющий сечение 100×150 мм.

Пошаговые действия во время укладки нижней обвязки:

1. Брусья либо доски, которые смазывают биозащитным составом и огнезащитными компонентами, выкладывают по периметру фундамента.
2. Нижняя обвязка укладывается выше болтов, а над всеми крепежами несильно бьют молотком. После этого точки расположения болтов помечаются.
3. В месте образования вмятины большой дрелью высверливают зазор, диаметр которого должен превышать сечение на 3 мм.
4. Утеплитель (лента, изготовленная из стекловолокна) выкладывается сверху на фундамент. Выше него устанавливается нижняя обвязка.
5. При помощи ударного гайковерта либо ручным методом с использованием гаечного ключа, закручивают гайки на болты с шайбами.
6. За горизонтальным положением лежня следят с применением нивелира либо строительного уровня. В случае необходимости смены положения доски гайка немного ослабляется, подкладываются клинья из дерева. Только потом укладываются до требуемого уровня. В отверстие заливают жидкий бетон.
7. По углам доски соединяют «вполдерева» либо с коренным шипом.

После укладки нижней обвязки следует выстелить полы. Они выступят основанием для монтажа блоков стен. При последовательной установке стоек по готовому полу передвигаться легче, чем всё время залазить на стремянку.
Полы в каркасном доме укладываются несколькими методами:

• с применением готового плиточного фундамента;
• лаговым;
• грунтовым.

Лаговые полы выстилают в помещении на ленточном или свайном фундаменте. Это приводит к проветриваемому подполу, который появляется посередине нижней части конструкции и земли. Лаги выкладываются такими способами:

• укрепляют с наружной части фасадной доской, опирая на нижнюю обвязку;
• вставляют в пазы, которые вырезаны в нижней обвязке;
• устанавливают впритык к лежню, используя кронштейны из металла.

Во время работы с лагами применяют брус, имеющий сечение 110×60 – 220×180 мм. На это влияет расстояние между опорами. Если пролёт очень широкий, элемент, соответственно, тоже должен быть мощным.

Шаг при монтаже составляет от 50 до 60 см. Там, где установлено тяжёлое оборудование или мебель, балки монтируются чаще. Приблизительно через 30-40 см.

Последовательность действий во время выкладки лаговых полов на кронштейнах из металла:

1. Выкраивают и вырезают балки требуемой длины.
2. Далее их ставят сверху на оцинкованные кронштейны, фиксируют с помощью саморезов или гвоздей.
3. Черепные бруски, имеющие сечение 50×50 мм, прибиваются к нижней стороне лаг.
4. Листы ОСП либо устойчивая к влаге фанера выстилаются на брусках. Это и считается основанием под утеплитель.

Если пролёт более 2,5 м, посередине лаг ставят распорки (отрезки досок либо бруса, делающие систему жёсткой на изгиб). Они фиксируются гвоздями. Для этого их прибивают в торец наискосок через лагу.

Каждая конструкция из дерева перед процедурой монтажа хорошо обрабатывается огнезащитными компонентами и противогнилостными средствами. Это значительно увеличивает период службы материала, защищая от насекомых.

Цокольное перекрытие

Для начала поверхность ростверка была покрыта битумной мастикой, поверх которой уложили гидроизол. Через день началась укладка основной обвязки. Для работ была закуплена лиственница, четырехметровой длины, размерами 200х50 и 150х50, с 15% сушкой в камере. Крепилась обвязка при помощи шпилек. Для начала, их расположение с точностью переносилось на поверхность обвязочных досок, после чего просверливались отверстия.

Совет: Лучше делать отверстия в обвязке сразу чуть больших размеров, потому что в противном случае, придется делать развальцовку.

Древесину необходимо обработать антисептиками и огнезащитой. Впоследствии были установлены напольные лаги, которые укреплялись при помощи распорок. Для выравнивания платформы под черновой пол, были набиты балки 40х50. Поверх балок, уложили черновой пол из фанеры фсф 6. На фанере поместили полосы Tyvek Soft, которые были прикреплены степлером, а на них уже лег роквул. После всех основных подготовительных процедур, начался монтаж плит OSB. Их крепление производили сразу тремя способами, для лучшего эффекта: сначала плиты усаживались на клей, после чего их прикручивали шурупами и в завершение прибивали гвоздями. По жесткости пол вышел очень надежным. Компенсаторные швы были заделаны силиконом.

Выстилаем пол, изготовленный из дерева

К обвязке свайного фундамента относят начало выстилки полов, сделанных из дерева. Её делают из брусьев размером 150×150 мм либо 150×200 мм. На это влияет толщина стены и размер промежутка между сваями. Если расстояние очень большое, брус лучше брать толстым. Указанный момент избавит от провисаний.

Чтобы фундамент оставался жёстким, нужна обвязка. Также она используется при ровном распределении нагрузки на основание и является опорой полу.

Для беспрепятственного собственноручного осуществления обвязки выполняют такую процедуру:

1. Доски выкладывают по периметру фундамента, проверяют диагональ и величину стен. Эта стадия включает в себя точную и окончательную разметку стен в соответствии с утверждённым проектом. Обращайте внимание на гидроизоляцию. Её выкладывают под обвязку в качестве рубероида.
2. Теперь отмечается место, где соединяются доски, которые должны находиться на свае. Это уязвимые места, им нельзя провисать.
3. Брус соединяется с напуском примерно в 20-30 см. С торца мастер вырезает «замки».
4. Почти таким же методом происходит соединение углов.
5. При использовании шпилек и болтов брус соединяется с фундаментом. Высверливают зазоры в оголовке фундамента и непосредственно в доске. Чтобы дальнейшая укладка была комфортной, производят углубление гаек со шпильками либо головок болтов. Линии соединения прибиваются при помощи гвоздей, размер которых составляет 200 мм либо 150 мм. На него влияет величина досок.
6. После того, как периметр будет готов, начинаем обвязывать фундамент под внутренними стенами помещения из каркаса. Подобным способом прикрепляют и брус к ранее выложенному наружному. Чтобы усилить эффект, также пользуются крепёжными уголками из металла.

К укладке каркасного пола приступают после обвязки фундамента помещения.

Теория каркасного строительства

Состав основных элементов каркасного дома

Возведение домов всегда начинается с подготовительных действий:

• анализа участка – строения почвы и особенностей поведения грунта;
• проектирования здания – фундамента, расчёта самих конструкций, составляющих элементы будущего дома;
• формирование необходимой документации – чертежей, технологических карт;
• согласования бумаг перед началом строительства в разрешающих органах.

Основная особенность каркасного домостроительства заключается в использовании для основы элементов стен и перекрытий – бруса и металлопрофиля. В качестве наполнения – разные утеплители (минвата, пенопласт), которые закрываются изнутри и снаружи различными панелями – деревянными, металлическими, пластиковыми или комбинированными. Конструкция постепенно монтируется на фундаменте и параллельно обшивается – с внутренней стороны и с внешней. Это позволяет возводить здания небольшим бригадам рабочих – от двух человек, а также не использовать строительную технику – всё делается вручную.

Пример двухэтажного дома 6х6

В результате владелец может получить уникальное строение с необходимыми ему свойствами, что зависит от назначения здания, местного климата и финансовых возможностей.

Плюсы и минусы каркасных домов

В большинстве стран мира каркасное строительство становится всё более популярным с каждым годом. Тому есть несколько причин:

• общая стоимость квадратного метра – самая низкая среди всех прочих способов строительства. Дешевле только картонные дома или палатки;
• универсальность: возможность адаптировать постройку под жаркий и холодный климат, а также возводить простые хозяйственные домики;
• простота обслуживания – не требуется частое обновление фасадов, а ремонт производится так же легко, как и возведение;
• высокая скорость строительства – даже небольшая бригада из 2-4 человек может создать стандартный дом за 3-6 месяцев;
• малая теплоёмкость стен и горизонтальных перегородок – упрощает процесс отопления, себестоимость которого будет минимальной;
• неплохая звукоизоляция – при условии применения надлежащих материалов для утепления;
• каркасные дома самые безопасные – это касается и экологии, и сейсмоустойчивости. Постройки способны выдержать подземные толчки до 8-9 баллов.

Отдельно следует уточнить, что при необходимости можно возвести такой дом, который можно быстро разобрать, перевезти на новое место и снова собрать. Такую мобильность обеспечивает только каркасная и каркасно-модульная схемы строительства.

Важно! Часто, возможна подготовка под строительство дома фундаментов средней или малой глубины – вес конструкции невелик, поэтому, если позволяет грунт, допускается применение простых и легких типов оснований. Но для этого необходимо тщательно изучить местность. Некоторые типы почв требуют создания капитального фундамента, иначе дом деформируется или полностью разрушится со временем.

Но есть и отрицательные моменты:

Для снижения гулкости всей конструкции придётся закладывать в стены тяжёлые виды утеплителей – для дачи это не очень актуально, но дом, который предназначен для постоянного проживания, потребует это сделать.

Надёжный каркасный дом можно возвести лишь после скрупулёзных расчётов. Без соответствующего образования составить правильные чертежи очень трудно, поэтому рекомендуется обращаться к профессионалам. Это потребует выделить часть бюджета для заказа проектной документации, но зато даст гарантию, что дом не развалится через год-два.

Полы из каркаса

На данной стадии рекомендуется обратить особое внимание на все относящиеся к помещению коммуникации. Это канализация с водой. Газ и электроэнергия проводятся позднее. Однако, если это сделать сразу, – в дальнейшем станет меньше проблем.

Далее сверху обвязки устанавливаются лаги. Рекомендуется работать с досками размером 100×150 мм или 100×200 мм, когда размер промежутка между опорами примерно 4 метра. Не запрещено сшить две доски по 50×150 мм или 50×200 мм.

Когда расстояние до 3 метров, работают с брусом размером 50×150 мм. А ещё лучше брать доски 50×200 мм.

Монтировать лаги не представляет трудностей. Однако существуют некоторые особенности:

1. Величина промежутка между лагами влияет на размер утеплительного материала. Если применяется минеральная вата с величиной листов 100×60 см, величину промежутка между брусьями делают на пару-тройку сантиметров меньше ширины самого утеплителя (около 57-58 см).
2. С использованием крепёжных уголков и гвоздей прикрепляют лаги. Их монтаж производят на 5 см меньше, но никак не на уровне обвязки. Это делается, чтобы к перпендикулярно закреплённым брусьям вошла дополнительная доска 50×200 мм или 50×150 мм. На величину влияет размер применяемого бруса, что даст возможность перекрыть существующие зазоры по периметру.

Между лагами прибивают доску, чтобы увеличить жёсткость пола в помещении из каркаса. На размер бруса влияет величина лаг. В основном, это 50×200 и 50×150 мм.

Основные инструменты и материалы

• Техника для бетонирования фундамента;
• 13 кубов бетона;
• Битумная мастика;
• Гидроизол;
• Доски из лиственницы 200х50 и 150х50 по 4 м в длину (на все строительство ушло около 27 кубов);
• Молоток и большой угольник;
• Фанера фсф 6;
• OSB 18,3 мм (черновой пол), 12 мм (обшивка крыши) и 9 мм (обшивка стен);
• Роквул Лайт Батс;
• Tyvek Soft;
• Клей Момент (5 пачек) и клей Titibond (12 пачек);
• Винтовые гвозди 50-60 мм, саморезы, болты и шпильки;
• 2 помощника, а также бригада кровельщиков (4 человека).

Утепление и защита конструкции от попадания влаги

Выполните следующие действия:

1. Закрепите доску, размер которой составляет 150×25 или 100×25 снизу перпендикулярно лагам пола или подобную им. Чаще всего это делается впритык. Однако в случае жёсткого закрепления лагов достаточно и через каждые 40-60 см. Рекомендуется доску прикрутить при помощи саморезов.
2. Гидроизоляционную мембрану прибивают сверху на лаги и зафиксированную доску.
3. Между лагами набивается утеплитель сверху гидроизоляции. Климатический пояс влияет на толщину слоя. Его размер равен, как правило, 15-20 см.
4. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы каждая стыковка перекрывалась следующими слоями.
5. Сначала пароизоляцию, потом – OSB плиту или фанеру натягивают сверху утеплителя. Можно просто крепко сшить доску.

Имейте в виду, что гидроизоляция и пароизоляция монтируются с напуском, следуя определенным правилам. Нужно избегать образования влаги внутри утеплителя и снаружи. Утеплитель набивается плотно, исключите образование щелей.

В качестве итога

Любое строительство немыслимо без создания проектной документации, куда входят чертежи здания, планы, перечень деталей, смета. Важно понимать, что собирать упомянутую документацию придётся всегда, за исключением случаев, когда строительство осуществляется на территории садоводства или дачного участка. Иначе разрешение на строительство не выдадут, а дом будет считаться незаконной постройкой. В результате этого власти могут его снести.

Также, обратите внимание на удивительные проекты домов в стиле шале.

Разработку чертежей лучше всего поручить либо специализированным инженерным конторам, либо частникам, если они обладают необходимой квалификацией. Первый вариант предпочтительнее, так как фирма даёт гарантии на работу, а в большинстве случаев предлагает дополнительные услуги по согласованию проекта.

Если же стройка будет происходить на даче, то чертежи можно составить самостоятельно. Для этого лучше использовать специальные программы для ПК, которые упрощают работу, не требуют навыков профессионального инженера. Главное – аккуратность и внимательность.

Установка стен помещения

Брусья и доски соединяются с использованием монтажных уголков из металла и (или) гвоздей, иногда они соединяются шпильками.

Почти весь каркас делается из досок 50×150 мм либо 50×200 мм. На это влияет толщина стены и утеплителя.

Установка стены, а также окон с дверями

На подготовленном полу собираются стены. Однако учтите, что все размеры должны быть точными. Это нужно для того, чтобы стены не вышли больше или меньше уложенного пола.

Сборка стен происходит следующим образом:

1. Для начала следует определиться, каким по высоте будет потолок. Например, 280 см. Поэтому величина вертикальных стоек стен из каркаса должна быть 265 см (280-15). Изображение показывает, где появилось значение 15 см.
2. С учётом ширины листа утеплительного материала определяют величину промежутка между стойками. Зачастую она составляет 60 см. В случае ватной основы утеплителя расстояние делают короче на пару сантиметров. Это необходимо в случае уплотнённой состыковки.
3. Разложив доски стены, обозначают места креплений вертикальных стоек. Далее выкладывают стойки, прибив гвоздями 120-150 мм. Не запрещается соединить их уголками.
4. Любая стена всегда меньше на толщину стены, чем длина пола.
5. Если стена длиннее доски, стену собирают из двух и более частей. Это актуально и при маленьком количестве специалистов, поскольку целая готовая стена весит слишком много.
6. Чтобы конструкция была жёсткой, производят монтаж перемычек между стоек. Строгие правила относительно количества и частоты установки отсутствуют. На это влияет высота и длина стен. Однако зачастую их прибивают по две либо одной на один промежуток между стойками. Более актуален второй вариант, когда перемычки прибивают по одной. В шахматном порядке производится их монтаж (первая внизу, вторая вверху). Это делается и после установки стен. Зачастую перемычки прибивают в полной уверенности, что они станут местом стыка фанеры либо osb-плиты. На это влияет ход дальнейших работ.

7. Проемы в стенах и окнах помещения из каркаса устраивают согласно схеме.

Наиболее частой ошибкой во время сборки стен каркасного помещения является то, что большинство не помнит о толщине доски при расчетах. Из-за этого стена выходит другой длины, чем ожидалось.

Установка стен

Подробно изучите инструкцию относительно сборки стен:

1. Выставляют одну стену помещения из каркаса, соединяют с полом, после чего делают временные подпорки.
2. Теперь поочередно поднимают и устанавливают оставшиеся стены и соединяют шпильками и (или) гвоздями. Если в стене несколько частей, ее верх и низ должны быть одинаковыми по величине.

3. Образовавшийся угол заполняется при помощи утеплителя. Это во много раз превосходит сплошной угол из бруса.
4. На этой стадии возведения стены немного «гуляют». Их нужно на время зафиксировать. Они закрепляются с использованием тонкой доски, которая прибита по диагонали на все стены.
5. И при временном усилении конструкции обращайте внимание на вертикальное положение углов. Рекомендуют пользоваться отвесом, поскольку доски зачастую бывают не совсем ровными. А это может привести к неточностям в замерах обычным уровнем.

Во время установки стен следует работать со шнуром, который пускают от угла к углу. В противном случае углы станут ровными, зато стены наоборот.

Угловая конструкция каркасника

К наиболее проблемным местам в каркасных помещениях относят углы. Выкладка бруса без использования дополнительного утепления способствует появлению мостика холода. В отличие от минеральной ваты у дерева очень высокая теплопроводность. Это говорит о том, что стены в углах дома иногда промерзают.

Для исключения указанного момента конструкции собираются одним из следующих методов:

1. При помощи двух стоек. Отделочным уголком усиливается состыковка двух стен.
2. Калифорнийский угол. Полоска ОСП либо доска прибиваются изнутри к крайней точке. Это место набивается утеплительным материалом.

3. Скандинавский угол. Является наиболее теплым из предложенных выше вариантов. Он собирается из 3-х стоек в такое сопряжение, при котором почти не появляются мостики холода.

Первый и второй методы технологичней, однако у них ниже качество теплоизоляции. На месте состыковки двух стен возможны остатки сквозных щелей. Они очень трудно поддаются заделыванию.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Из тех же досок, что и стены, делается верхняя обвязка. Она нужна, чтобы сцепление углов было более надёжным. Также придаёт единство каждой части стены из каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Нужно по периметру (сверху стен) прибить доску гвоздями 120-150 мм. Это делается таким образом, чтобы все места состыковок перекрывались с напуском не менее 25-30 см. Кроме углов, в которых напуск приравнивается к толщине стенки.

Вся конструкция требует усиления. Есть некоторые способы. Самым известным признаётся усиление с использованием OSB-плиты либо фанеры.

Каркас помещения становится жёстким, если пробить с помощью листов OSB-плиты одну сторону по всему периметру.

Начало работ: расчёты, подготовка чертежей

Чертежи каркасных домов

До проектирования строения нужно пошагово определиться со следующими моментами:

Шаг 1. Назначение дома – например, для нежилой постройки возможно не потребуется утепление, стены будут тоньше.

Пример утепления стены в разрезе

Шаг 2. Отопление – его тип (отдельная котельная или запитанное от уже существующих коммуникаций), расход тепла из расчёта на жилую площадь (чем больше комнат, тем более дорогим будет их прогрев), устройство дымохода.

Планировка отопления дома

Шаг 3. Количество проживающих – от этого зависит число этажей и спален.

Планировка двух этажного дома

Шаг 4. Какие материалы будут использоваться – часто применяют изделия из древесины, так как они есть во всех регионах, но важно понимать, что длинные элементы (свыше 6 метров) приобрести не удастся. Например, балки для обвязки фундамента придётся стыковать. Это потребует соответствующего опыта.

Пример использования материалов из древесины

Шаг 5. Расположение коммуникаций в здании – наружное или внутреннее. В первом случае обслуживание трубопроводов и электропроводки облегчается, но портится внешний вид помещений. Во втором – при необходимости ремонта придётся разбирать обшивку.

Прокладка коммуникаций под домом

Шаг 6. Нахождение санузлов, кухни и прочих хозяйственных помещений – их стараются сгруппировать поблизости друг с другом – чтобы облегчить разводку труб.

Учитывайте также циркуляцию воздуха в помещении

Шаг 7. Планировка – самый трудный этап для будущих хозяев. От грамотного расположения помещений зависит комфорт, а произвести изменения после строительства будет сложно. Рекомендуется использовать компьютерное 3D-моделирование – это даст возможность наглядно убедиться в правильности решений.

Наглядный пример 3D моделирования

Шаг 8. Балконы и лоджии – делают, если строение (как минимум) двухэтажное. Элементы также следует заранее предусмотреть и рассчитать.

Балкон второго этажа

После этого следует определиться с размерами. Они зависят от величины участка и его качества. Если ландшафт имеет сильные перепады по высоте, это придётся заранее исправлять.

Пример: дом 6х6 с мансардой. Типовые проекты и чертежи

Планировка второго этажа 6х6

Одноэтажный дом 6х6 – одно из лучших решений для средней семьи из 2-3 человек. Такие проекты часто выбираются для возведения в частных садоводствах, дома пригодны для отдыха и сна в летние дни. Чертежи для одноэтажных домов 6х6 способен создать практически любой владелец участка.

Вариант планировки первого этажа 6х6

Главные плюсы:

• экономия стройматериалов;
• компактность;
• простота и высокая скорость возведения.

Один из вариантов (общий план):

Планировка первого этажа 6х6

1. Первый этаж – кухня, ванная и туалет.
2. Второй этаж – спальни.
3. Фундамент – облегчённый из винтовых свай.

Планировку этажей можно выбрать в зависимости от назначения дома. Такие дома некоторые опытные строители создают даже в одиночку.

Видео — Каркасный дом 6х6 своими руками

Дома 6х4

Проекты 6х4 также компактны, но для большой семьи не пригодны. Часто используются для постройки летних дач, охотничьих домиков или для хозяйственных нужд.

Главная черта – максимально быстрая возводимость, если выбран одноэтажный дом. Строения также мало весят, на устойчивых и стабильных почвах потребуют самого простого фундамента.

Видео — Чертежи каркасной бани 6х4

Проекты 6х8

План каркасного дома

В таких постройках комфортно будет уже 3-4 жильцам. Есть проекты двухэтажных и одноэтажных домов. В верхней части располагается мансарда или чердак, это не считается третьим этажом.

Планировка каркасного дома

Выбор планировок многообразен. На первом этаже можно предусмотреть гостиную, санузел, кухню и небольшое хозяйственное помещение. На втором – спальни и комнаты для гостей. В мансардном помещении – мастерскую, тренажёрный зал, или дополнительные комнаты.

Перегородки внутри помещения

Установка перегородок практически идентична укладке внешней стены. Однако к ней предъявляют щадящие требования по толщине и утеплительному материалу:

1. Перегородки внутри помещения делаются более тонкими, чем внешние стены.
2. Утеплитель в середине перегородки выступает звукопоглощающающим материалом, а не теплоизоляцией
3. Можно заполнять утеплителем перегородки в помещении без применения пароизолирующих и гидроизолирующих материалов.

Выше указаны главные различия наружной стены от той, что находится внутри помещения. В других случаях она устанавливаются так же.

Внешняя и внутренняя отделка каркасного дома из бруса

Так как брусовой каркас обшивается в конце плитами ОСБ, которые не только выглядят не эстетично, но и разрушаются под действием влаги, стены необходимо защищать внешней отделкой.

Видов отделки для каркасных построек огромное количество. Это может быть покраска, штукатурка, панели ПВХ, сайдинг.

Подробнее читайте тут.Из натуральных деревянных материалов можно выделить блок-хаус, который придает каркасному зданию вид дома из бруса.

Не стоит забывать и более дешевую вагонку, которая после обработки современными материалами приобретает декоративный вид и прочность.

Каркасный дом с отделкой блок хаусом

Внешняя отделка также может создавать дополнительную воздушную прослойку, например при использовании вентилируемых фасадов.

Однако такой тип отделки будет на порядок дороже штукатурки.

Внутренняя отделка также может быть разнообразной – от обоев до декоративной штукатурки.

Причем ровная поверхность плиты ОСБ позволяет гораздо легче выполнять работы с гипсокартоном.

О вариантах внутренней отделки читайте здесь.

Крыша каркасника

Установка крыши для каркасного здания менее трудоёмкая, чем для блочного или кирпичного дома. Крепёж крыши к стенам выполняется проще.

Стропильная конструкция и кровля

Стропильное сооружение каркасного дома устанавливают поэтапно:

1. Крайние опоры устанавливают под стропила и конёк. Пазы для упора на лобовую доску в них выбираются заранее.
2. Устанавливают по натянутому между крайними опорами шнуру средние коньковые стойки. Крепятся они укосинами, которые потом убирают.
3. На стойки укладывается коньковый брус 5х20 см. Чтобы сечение не чувствовало изгибающих нагрузок, брус стыкуют над опорами.
4. Размечаются места, где будут крепиться стропильные ноги.
5. Стропила нарезаются по шаблону. Их монтируют, опирая на деревянный брус на внутренней поверхности наружной стены и на коньковый брус.
6. Усиливают конструкцию, сооружая под каждую наклонную балку опору, а также ветровые подкосы стропил для увеличения прочности стропильного сооружения по оси конька под две соседние стропильные ноги.
7. Внизу стропил прикручиваются карнизные планки.
8. Гидроизоляцию из плёнки расстилают параллельно свесу, начинают укладку снизу вверх. Обязателен стык внахлёст, не меньше 8-10 см. Гидроизоляцию закрепляют степлером, провис плёнки между стропилами до 2 см.

Устанавливают контр обрешётку. Бруски для неё имеют сечение 4х5 см, они обеспечат кровельному «пирогу» вентиляцию. Контр рейки между кровлей и гидроизоляцией создадут пространство, где будет «гулять» воздух. Поверх контр обрешетки укладывают доски обрешётки 2,5х10 см с шагом 25-30 см. Шаг подбирают в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Элементы из дерева прибиваются гвоздями.

Дальше – установка водостока и кровельного материала, обычно это металлочерепица:

1. Для желобов водосточной системы к карнизной доске крепят крюки, делая уклон в сторону водосточных труб.
2. Без закрепления выкладываются первые 4 листа металлочерепицы. По торцу и краям карниза листы выравниваются, прикручиваются саморезами. С помощью резиновых прокладок в нижнюю часть волны крепятся метизы.
3. Монтируют коньковые и ветровые планки.

Архитектурные преимущества односкатных крыш

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым. Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

.

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

Утепление возведённого дома

В каркасном доме утеплять потребуется напольное основание, стены и потолок.

При выборе утеплителя для стен учитываются как характеристики утеплителя, так и особенности древесины. Причина – не все разновидности утепляющего материала хорошо взаимодействуют с деревом.

Инструкция по утеплению каркасного сооружения:

1. Специальную гидроизоляционную мембрану натягивают сверху листов OSB. В инструкции указано, какой стороной натягивать.
2. Между стоек внутри постройки укладывают в 2-3 слоя утеплитель. Количество слоёв зависит от толщины стен и требований к зданию. Каждый слой укладывают, делая напуск на стык предыдущего. Это позволит избежать мостиков холода.
3. Пол утепляют аналогично.
4. Потолок утепляют с чердака. Вначале на потолочные балки набивают пароизоляционную плёнку, затем утеплитель, подшивая доской либо фанерой.
5. Уложив утеплитель, сверху набивают пароизоляционную плёнку, она защищает изнутри утеплитель от влаги.

Дальнейшая отделка каркасного дома зависит от нужд и возможностей. Обычно сверху на плёнку на стены набивают обшивочный материал. Это может быть как доска, так и листы OSB. А уже сверху обшитых стен выполняют чистовую отделку.

Рекомендуем изучить: за сколько денег можно сегодня построить нормальный дом на даче?

Проект каркасного домика

Подготовить проект каркасного домика – начальный и самый важный этап строительства. Технология каркасного строительства позволяет возводить на участке здания разной этажности и предназначения. Мы решили возвести на участке легкий каркасный домик 6 на 4, состоящий из одной единственной комнаты, с четырьмя окнами и вальмовой крышей. Утепление дома не предусматривалось, так как использовать его планируется исключительно в летнее время.

Можно найти готовые проекты каркасных домиков в сети, а можно нарисовать проект самостоятельно. Для разработки проекта в основном используются специальные программы, однако если дом не имеет сложных архитектурных решений, нарисовать его можно и от руки на обычном листе бумаги.

Проект каркасного дома на листочке.

На рисунке обязательно должны быть обозначены все функциональные части дома, такие как дверные и оконные проемы, схема строения кровли, толщина стен, пола, можно обозначить, какие материалы будут использованы в работе и рассчитать примерную стоимость строительства, чтобы построить каркасный домик недорого.

Именно проектный рисунок позволяет определить, какие экономические затраты понадобятся на возведение.