Рельефная резьба: от базовых навыков к уверенной технике

Плоскорельефная резьба по дереву + эскизы и орнаменты
Есть разные виды искусства, хобби, поэтому предлагаем вам рассмотреть плоскорельефную резьбу для начинающих, какие существуют виды и для чего она нужна. Еще издавна изделия из подобного материала вошли в человеческую жизнь (начиная игрушками и заканчивая домами). А при изготовлении деревянных предметов мастера часто стараются показывать их природную красоту. Резьба стала одним из первых украшений в мире: ее наносили на посуду, ограждения, предметы мебели, шкатулки и прочее.

Но для изготовления каждого из предметов применяли отличающиеся между собой техники. К примеру, для домовой отделки, украшения посуды или предметов мебели использовали ажурную или прорезную резьбу, а при украшении кораблей, сувениров, резных балясин для лестниц или игрушек только скульптурную резьбу.

Типы резьбы по дереву

Резьба по дереву — традиционный промысел многих народов. Этот тип прикладного искусства имеет многовековую историю. И за это время мастера создали несколько разновидностей технологий, таких как:

• плоскорельефная резьба;
• глухая рельефная резьба.

К тому же как отдельную разновидность специалисты выделяют обработку дерева в кудринском стиле (кудринско-абрамцевском). Своим названием стиль обязан месту своего рождения — деревне Кудрино в Подмосковье. Он отличается обильными растительными орнаментами, гирляндами из цветов, в которых помещены своеобразные животные и птицы.

Свое название тип обработки дерева получил от слова «рельеф», что в нашем случае понимается как участки, поднятые над общей поверхностью. Плоскорельефная резьба, в свою очередь, делится по способам исполнения на:

• барельефную;
• горельефную.

Первый тип имеет высокий рельеф, второй — более низкий. Признаком глухой разновидности обработки древесины является сплошная резная поверхность фона без ровных поверхностей.

Пошаговое выполнение плоскорельефной резьбы

В плоскорельефной резьбе фон расположен ниже уровня рисунка, и его выбирают стамеской того или иного типа. Одна из разновидностей художественной обработки дерева — контурная резьба. Она отличается от рельефной тем, что на поверхность материала наносится рисунок, контуры которого выбираются специальным инструментом.

Выступающая часть остается плоской, и только контуры подчеркивают изображение, в то время как рельефно выполненная резьба имеет фигурную поверхность рисунка.

Отметим, то прорезная обработка подразумевает полную выборку фона, то есть рисунок словно висит в воздухе.

Мастер-класс геометрической резьбы

Как уже говорилось выше, геометрическая резьба считается одной из самых простых, поэтому идеально подходит для обучения начинающих мастеров. Для работы требуется минимальный набор инструментов. Во время процесса вырезания значение имеет только точность. Элементы рисунка должны обладать четкой симметрией. Сами изображения состоят из повторяющихся зон, которые образуют единую изящную композицию.

Технология и последовательность геометрической резьбы

В основе рисунка в технике геометрической резьбы лежат различные простые фигуры: круги, треугольники, квадраты, прямоугольники, трапеции и ромбы, которые дополняют прямыми и изломанными линиями. Вопреки заблуждениям обывателей, готовые композиции лишены угловатости и грубости. Игра света и тени подчеркивает рельеф изображения. Сюжетов, как таковых, геометрическая резьба не имеет. Она передает настроение и ярко демонстрирует мастерство автора. Готовое изделие может поражать сложностью и тонкостью работы, а иногда придерживается принципов лаконизма, что никак не сказывается на его восприятии. Очень часто в основе композиции лежат традиционные русские орнаменты, которые ранее считались «оберегами» от злых сил. Процесс работы в технике геометрической резьбы условно делят на этапы:

• Подготовительный. Включает в себя изготовление болванки (заготовки) и черновое выравнивание ее поверхности, то есть удаление дефектов, сколов, рельефных элементов.
• Работа над композицией с использованием ножей.
• Заключительный этап. Финальная обработка заготовки: шлифование, пропитка специальными составами, покрытие лаком или краской.

После просушки резную поделку можно использовать по назначению.

Необходимые инструменты

Для работы в технике геометрической резьбы потребуется минимальный набор инструментов:

• Карандаш, циркуль и линейка (лекало) для составления точного рисунка.
• Два типа ножей: «косячок» и «перо» (разновидность богородских ножей).

Первый вид ножа используется для вырезания прямых линий, которые формируют угловатые геометрические фигуры, а второй — для «канавок» с мягкими изгибами.

Создание эскиза узора

Мастера, у которых «рука набита», наносят узоры прямо на заготовку с помощью карандаша и циркуля, линейки. Для новичков лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге или использовать уже готовые рисунки, которые можно легко найти во всемирной паутине. Узоры распечатывают, после чего прикладывают к болванке и обводят по контуру с использованием копирки. Когда рисунок будет полностью перенесен на заготовку, можно приступать к вырезанию композиции.

Вырезаем узоры

Начинать нужно с мягких деталей (круги, лепестки, плавные линии). Для работы используют нож-перо. Его зажимают в руке между ладонью и указательным пальцем. Большой палец отставляют в сторону и прислоняют к заготовке. Он послужит опорой. Согнутый указательный палец станет регулятором силы нажима на инструмент и угла его наклона. От этого будет зависеть глубина «канавки». Помните, что резать нужно «от себя». Сначала обрабатывают одну часть композиции (слева или справа зависит от ведущей руки), а затем болванку переворачивают и продолжают вырезать вторую часть узора.

Теперь в дело вступает нож-косячок для работы над треугольными элементами. Этот инструмент держат иначе. Его зажимают между указательным и большим пальцами, словно карандаш, но у самого конца ручки, ближе к лезвию. «Пятку» ножа с силой вгоняют в заготовку под углом в 45 градусов, но не у самого края фигуры, а с небольшим отступом. Его необходимо сделать, чтобы у выемки были «пологие» края. «Канавки» с таким рельефом выглядят красивее. Грани треугольников должны сходиться. По такому же алгоритму вырезают оставшиеся элементы рисунка. Отработанные кусочки древесины должны иметь форму пирамидок, тогда работа выполняется правильно.

Шлифовка и пропитка готового изделия

Чтобы сгладить шероховатость краев «канавок», поверхность поделки нужно слегка зашкурить наждачной бумагой. Затем изделие пропитывают специальным составом. Некоторые покрывают поделки лаком, но большинство мастеров отдают предпочтение процессу вощения (восковая мастика) или покрытию поверхности маслом. В этом случае поделка приобретет легкий, натуральный блеск. Обычно используют льняное, одуванчиковое, мятное, семитравное масло. Эти же составы отлично подходят для пропитки посуды. Поделку густо смазывают средством, после чего «втирают» масло в древесину. Теперь изделие должно высохнуть. Лучше всего положить его на улице просушиться под солнышком. Некоторые кладут изделия возле батареи или пользуются феном, дабы ускорить процесс.

Что можно получить, вырезая по дереву

Основным рисунком, который выполняется в технике плоскорельефная резьба или же другой его разновидности, является орнамент для резьбы. Это может быть простой геометрический рисунок или же растительность, стилизация.

Пример шкатулки выполненной рельефной резьбой

Более опытные мастера включают в свои работы изображения животных, птиц, людей. Присутствуют как традиционные народные сюжеты, так и композиции на темы современности. Все упирается в мастерство автора и его умение перенести на доску изображение.

Электрические инструменты

Когда вы начнете мастерить заготовки самосто­ятельно, вам будет необходима ленточная пила. Огромный выбор лезвий позволит с легкостью выполнить самые трудные надрезы, далеко пре­восходя всё, что можно сделать при помощи луч­ковой пилы. Ажурная пила поможет обработать внутреннюю поверхность, но ей по зубам не вся­кое дерево. Ленточные и дисковые шлифоваль­ные инструменты хороши как при отделке, так и при удалении коры. Многие резчики используют вращательные инструменты с широким диапазо­ном головок для обработки деталей, например, перьев. Существуют ручные шлифовальные ап­параты и маленькие высокоскоростные резчиц­кие станки. Также есть но крайней мере четыре типа электрических стамесок с возвратно-посту­пательным движением, позволяющим получать удовольствие от резьбы страдающим артритом и людям с «теннисным локтем».

Как выбрать и подготовить дерево для резьбы

Начинать тренироваться делать резные рельефные поверхности можно на уже готовых досках. Подойдут полки со старых стеллажей, детали, которые можно купить за бесценок в любом столярном цеху или на пилораме. Наиболее подходящей для резьбы считается древесина липы. Из плюсов этой породы мастера отмечают равномерную плотность, незначительную усадку при сушке и быстрое высыхание, кроме того, возможность резать рельефно как вдоль волокон, так и поперек них.

Перед работой материал нужно просушить. Дерево заготавливают с ноября по февраль, когда в нем мало соков. Если мастер покупает уже готовую заготовку, то нужно уточнить, была ли она просушена. Если делает сам, то процесс выглядит следующим образом. Сперва ствол очищается от веток и коры, потом режется на части.

Затем дерево для резной обработки вываривается в емкости с добавлением соли в течение 4 часов. Это удалит соки и ускорит процесс сушки. Затем заготовки опускают в подвал, где ставят стоймя на бетонный пол. Это вытянет излишек влаги, после чего древесину укладывают в проветриваемом помещении под навесом для сушки. Нормальным считается содержание влаги в пределах 12-10%. Без специальных приборов содержание можно узнать так. С торца срезают кусок длиною 3 см и шириною 15 см (лишнее удаляют).

Фрагмент взвешивают, после чего сушат 5 часов при температуре +100°С в духовке. После снова взвешивают и делают вычисления. Для этого полученную разницу делят на 150 и умножают на 100. Результат покажет имеющуюся влажность.

Древесина , применяемая для резьбы

Исходным материалом служат разные породы дерева. Самой популярной стала липа. Она наиболее удачно сочетает в себе технические характеристики, необходимые для специалистов. Мягка, имеет плотную ровную поверхность, легко обрабатывается, поддаётся морению, шлифовке, лакированию. Подготовленная правильным образом, не подвергается короблению, растрескиванию.

Применяются другие тонкослойные деревья: клён, яблоня, рябина, ольха, орех, тополь. Берётся за основу и дуб, только он довольно прочен и требует не только сноровки, но и грубой мужской силы. Некоторые используют смолистые хвойные породы, однако они имеют массу недостатков. Отобранные стволы готовят не менее, чем за пару лет до применения. Их тщательно ошкуривают, оставляя кольца коры (по 10-15 см) только на концах. Торцы тщательно обрабатывают раствором глины, краской – таким образом предотвращается появление трещин. Сушку производят под навесами, в сараях с хорошей вентиляцией. Впоследствии всё это добро распускается на доски и плахи.

Какие инструменты потребуются для работы

Работа с деревом выполняется в несколько этапов.

Этапы резьбы по дереву

И для каждого из них нужен свой набор инструментов и принадлежностей. Первый этап — подготовка материала. Для этого выбирается хорошо просушенная древесина, поверхность которой выравнивается и шлифуется. Начинающим мастерам лучше использовать материалы из мягких пород, сосны или липу. Работа с ними не требует больших усилий, а в случае ошибки можно взять новую доску, потому что эти породы недорогие и доступные.

С ростом уровня мастерства резчик перейдет на обработку более красивой древесины, такой как ольха, клен, ясень, а также более твердой — дуба, бука и др.

Второй этап — выбор рисунка. Выбрав понравившийся, мастер делает эскизы для резьбы, то есть переносит изображение на поверхность дерева. Первые шаги в обработке дерева рельефно опытные мастера советуют начинать с простых геометрических рисунков.

Подборка эскизов и узоров для рельефной резьбы

Освоив технику и набив руку, можно переходить к сложным растительным орнаментам.

Для работы будут нужны:

• стамески;
• штихеля;
• ножи-резаки;
• резцы;
• молоток для стамесок;
• набор для правки инструмента.

Специалисты отмечают, что для каждого типа древесины необходим свой набор инструментов. Для обработки поверхности также нужна наждачная бумага разного размера и набор для шлифовки дерева. Прорезная обработка также требует наличия набора надфилей.

Подготовка к работе

Для первого урока нужна дощечка размером 170 на 110 мм и толщиной 2 см. Эскизы для этой работы будут приведены ниже. Поверхность доски нужно отшлифовать шкуркой. Теперь используя линейку и простой карандаш расчертим всю поверхность дерева клетками по 5 см.

Потом рисуем все фигурки, как показано ниже на рисунке. Всего получилось 7 фигур: сколышки, ромбы, витейка, пирамидка, звездочки, квадратики и розетка. Из этих фигур потом можно складывать новые узоры. Фотография, на которой видно какие композиции можно составить из одних элементов, как смотрится композиция после обработки и покраски древесины.

Особенности рельефной резьбы

Специалисты отмечают, что плоскорельефная резьба и другие разновидности подобной обработки дерева имеют ряд особенностей. Технология делает невозможной полировку древесины. Поэтому мастера ограничиваются только чистовой отделкой и шлифовкой крупных элементов рисунка.

Эскизы делаются в масштабе 1:1, чтобы было удобно переносить рисунок на поверхность. Для этого лучше использовать миллиметровую бумагу и кальку, что упросит перенос изображения.

Эскиз для рельефной резьбы выполненный самостоятельно

Изготавливая рельефно изображение, контур сперва прорезают, а потом начинают обрабатывать, придавая выпуклость рисунку. Делая эскизы, нужно помнить об этом. Отметим, что прорезная обработка образуется из плоскорельефной. Для этого нужно удалить имеющийся фон, оставив только выпуклый рисунок.

Изготовление своими руками

Нет никакой необходимости приобретать такое оборудование в торговых заведениях. Изготовить механическую вайму своими руками несложно. Перед началом работы рекомендуется предварительно сделать чертёж. Его можно набросать самостоятельно, или найти на специальных сайтах. Там же можно ознакомиться с подробной технологией изготовления конструкции.

Необходимые материалы

Чтобы сконструировать ваймы своими руками в качестве базы используется специальная несущая балка. Она непременно должна быть высокопрочной. Кроме того, потребуется профильная труба, можно использовать прямоугольную или квадратную. Допускается также взять за основу металлический уголок, или швеллер. Это, разумеется, утяжелит конструкцию, но зато придаст ей дополнительную прочность. Такая струбцина (вайма) также может быть изготовлена из дерева, но склеивание деталей на ней не будет достаточно надёжным и качественным. Поэтому предпочтительно выполнить сборку этой конструкции из металлических деталей.

Что касается материалов и оборудования для такой работы, то понадобятся следующие.

1. Труба профильная.
2. Швеллер, либо металлический уголок.
3. Крепёжные элементы.
4. Деревянные прокладки.
5. Угольник.
6. Уровень.
7. Сварочный аппарат.

В итоге готовая конструкция, выполненная своими руками, должна получиться прочной и выдерживать серьёзные нагрузки. В противном случае изделие может деформироваться или даже сломаться в процессе работы. Желательно, чтобы зажимы были закреплены таким образом, чтобы они могли свободно перемещаться. Это позволит использовать вайму, сделанную своими руками, даже для достаточно крупных деталей.

Пошаговая инструкция

Прежде всего, требуется изготовить основу. Для этого используются профтрубы. Они должны иметь длину не менее 1 м. Иногда может понадобиться использование трубогиба. Затем производится сбор деталей при помощью болтов. Соединять их нужно свариванием. В тех случаях, когда сборка производится на металлических уголках, требуется фиксация швеллера, причём промежутки между ними должны быть равными.

Короткий уголок вместе с краем швеллера устанавливаются между длинными деталями перпендикулярно. Неплохо будет подложить прокладки толщиной около 10 мм под гайки. После этого обрабатываются соединения. Для такой цели необходим сварочный аппарат. Без обработки следует оставить лишь стык между уголком и швеллером, иначе появится шов, который будет мешать при склейке.

Для зажимов можно использовать обычные металлические прутья. Их диаметр должен составлять примерно 5 см. В торце необходимо просверлить отверстия (1 см). Затем вставить в них шарикоподшипники. Это делается для снижения трения, что позволит продлить срок использования конструкции.

Для закрепления зажимов также просверливаются отверстия. Диаметр их должен составлять 10 мм. В них вставляются штифты. Они дадут возможность менять положение деревянного элемента во время обработки. Для дополнительной устойчивости и прочности снизу к конструкции рекомендуется приварить специальные упоры.

В процессе создания столярной ваймы своими руками необходимо строго следить за положением деталей. Они должны устанавливаться точно параллельно. Для уточнения применяется строительный уровень

Кроме того, важно ещё следить за тем, чтобы не было искажений металла при сварке

Разновидности и сферы применения метчиков

Нарезание внутренней резьбы может выполняться вручную или с использованием станков различного типа (сверлильных, токарных и др.). Рабочими инструментами, которые выполняют основную работу по нарезанию внутренней резьбы, являются машинно-ручные или машинные метчики.

На различные виды метчики делят в зависимости от целого ряда параметров. Общепринятыми считаются следующие принципы классификации метчиков.

1. По способу приведения во вращение различают машинно-ручные и машинные метчики, при помощи которых осуществляется нарезка внутренней резьбы. Машинно-ручные метчики, оснащенные квадратным хвостовиком, используют в комплекте со специальным приспособлением с двумя ручками (это так называемый вороток, держатель метчиков). При помощи такого приспособления метчик приводится во вращение и нарезает резьбу. Нарезка резьбы метчиком машинного типа осуществляется на металлорежущих станках различного типа, в патроне которых такой инструмент и фиксируется.
2. По способу, которым нарезают внутреннюю резьбу, различают универсальные (проходные) и комплектные метчики. Рабочая часть первых разделена на несколько участков, каждый из которых отличается от остальных своими геометрическими параметрами. Участок рабочей части, который первым начинает взаимодействовать с обрабатываемой поверхностью, выполняет черновую обработку, второй – промежуточную, а третий, расположенный ближе к хвостовику, – чистовую. Для нарезки резьбы комплектными метчиками требуется использование нескольких инструментов. Так, если комплект состоит из трех метчиков, то первый из них предназначен для выполнения черновой обработки, второй – для промежуточной, третий – для финишной. Как правило, комплект метчиков для нарезания резьбы определенного диаметра включает в себя три инструмента, но в отдельных случаях, когда обработке подвергаются изделия, изготовленные из особо твердого материала, могут использоваться наборы, состоящие из пяти инструментов.
3. По типу отверстия, на внутренней поверхности которого необходимо нарезать резьбу, различают метчики для сквозных и глухих отверстий. Инструмент для обработки сквозных отверстий характеризуется удлиненным конусным кончиком (заходом), который плавно переходит в рабочую часть. Такую конструкцию чаще всего имеют метчики универсального типа. Процесс нарезания внутренней резьбы в глухих отверстиях осуществляется метчиками, конусный кончик которых срезан и выполняет функцию простейшей фрезы. Такая конструкция метчика позволяет нарезать с его помощью резьбу на всю глубину глухого отверстия. Для нарезания резьбы данного типа, как правило, используется комплект метчиков, приводимых во вращение вручную, при помощи воротка.
4. По конструкции рабочей части метчики могут быть с прямыми, винтовыми или укороченными стружкоотводящими канавками. Следует иметь в виду, что использовать метчики с канавками различного типа можно для нарезания резьбы в изделиях из относительно мягких материалов – углеродистых, низколегированных стальных сплавов и др. Если же резьбу необходимо нарезать в деталях, изготовленных из очень твердых или вязких материалов (нержавеющих, жаропрочных сталей и др.), то для этих целей используют метчики, режущие элементы которых располагаются в шахматном порядке.

Хороший метчик сделан из качественной инструментальной стали, выглядит аккуратно и имеет ровно проточенные витки и канавки
Метчики, как правило, применяются для нарезания метрической резьбы, но есть инструменты, с помощью которых нарезают трубную и дюймовую внутреннюю резьбу. Кроме того, различаются метчики и по форме своей рабочей поверхности, которая может быть цилиндрической или конической.

Введение

Деревянные художественные изделия — это предметы быта, в которых органически сочетаются красота и польза. К ним можно отнести украшения деревянных домов — резные наличники, под­зоры, коньки на крышах; декоративные элементы в интерьере — мозаичные паркетные полы, резные украшения дверей, потолков, стенных панелей и др.; мебель и светильники; домашнюю утварь — посуду, разделочные доски; деревянные игрушки и сувениры (то­ченые, резные, расписные); украшения одежды и др.

Художественные изделия из дерева, помимо выразительных про­порций, цвета, формы, нередко имеют какое-либо украшение: ор­намент или выявленную фактуру материала. Современные худож­ники декоративно-прикладного искусства — народные, профессио­нальные, самодеятельные — в поисках форм и средств художественной выразительности опираются на вековые традиции национального и мирового искусства.

Художественная обработка дерева — одно из дреанейших реме­сел, освоенных человеком. В нашей стране, особенно в России, деревянная архитектура, отделка интерьеров, мебель, разнообразные бытовые вещи, выполненные из дерева, принадлежат к одному из важнейших видов искусства и занимают значительное место в на­циональной культуре народа.

В деревообрабатывающих мастерских изготовляли различные из­делия, украшенные резьбой, в которой преобладал растительный узор, состоящий из побега с листьями сложных очертаний, цветов и гроздей винограда. Резные украшения выполнялись на массиве и накладными в технике плоскорельефной и горельефной резьбы. Для отделки применяли позолоту и раскраску темперными, масляными и клеевыми красками, а также натуральные красители (морилки), восковую мастику, смоляные лаки.

Существующие виды резьбы по дереву условно подразделяют на следующие основные группы: плосковыемчатая, или углубленная; плоскорельефная; рельефная; прорезная, или ажурная; скульптур­ная, или объемная; домовая (корабельная).

Плосковыемчатая резьба характеризуется тем, что ее фоном является плоская поверхность украшаемого изделия или заготовки, а рисунок образуют различной формы углубления — выемки. Низшие точки рельефа расположены ниже уровня укра­шаемой поверхности, а верхние точки — на ее уровне. В зависимости от формы выемок и характера рисунка плосковыемчатая резьба может быть геометрической или контурной.

Геометрическая резьба — один из самых древних видов резьбы по дереву. Она выполняется в виде двух-, трех- и четырехгранных выемок, образующих на поверхности узор из геометрических фи­гур, — треугольников, квадратов, окружностей. Иногда их допол­няют скобчатые выемки.

Геометрическая резьба отличается от других видов резьбы боль­шим разнообразием приемов художественного оформления деревян­ной поверхности. В то же время эта резьба не сложна по выполнению и не требует, как при рельефной резьбе, специальных знаний теории рисунка, сложного набора инструментов. Ее преимущество также — небольшая глубина резного рисунка, не нарушающая композиции самого изделия.

Контурная резьба характеризуется неглубокими тонкими дву­гранными выемками, проходящими по всему контуру рисунка. В от­личие от геометрической в контурной резьбе используют главным образом изобразительные мотивы: листья, цветы, фигурки живо­тных, птиц и т. д. Изображение, выполненное контурной резьбой, похоже на гравированный рисунок: линии его резки, жестки, игры светотени почти нет.

Контурную резьбу употребляют чаще всего в сочетании с другими видами резьбы — геометрической, плоскорельефной, а также с росписью. Как самостоятельный вид эту резьбу применяют для выполнения на дереве декоративных панно.

При выполнении контурной резьбы используют не только нож-косячок, но и различные стамески. Техника контурной резьбы тре­бует от исполнителя большого внимания, свободного владения ин­струментом и высокого художественного вкуса.

Плоскорельефная резьба имеет несколько разно­видностей: резьба с заоваленными контурами (заоваленная, или завальная); резьба с подушечным фоном; резьба с подобранным (выбранным) фоном. Общее для них — невысокий условный рельеф, расположенный в одной плоскости на уровне украшаемой поверх­ности. Плоскорельефная резьба является как бы переходным видом от Контурной к рельефной резьбе.

В развитии плоскорельефной резьбы большую роль сыграла так на­зываемая абрамцевско-кудринская резьба, которая возникла в конце XIX в. в подмосковном имении Аб­рамцево, где была организована мастерская резьбы по дереву. Многие мастера, работавшие и обучавшиеся в Абрамцево, жили в соседней деревне Кудрино, поэто­му резьба получила название аб­рамцевско-кудринской. Традиции старых мастеров со­храняются и сейчас в работах ре­зчиков Хотьковской фабрики ху­дожественных изделий из дерева и кости. Образец абрамцевско-кудринской резьбы показан на рис.1

Рис. 1 Образец абрамцевско-кудринской резьбы

Рельефную резьбу выполняют путем подрезки пло­ского орнамента, оставленного на углубленном фоне, и проработки форм на поверхности этого орна­мента. Рельефная резьба почти не имеет плоской поверхности. Формы орнамента выявляются рельефом разной высоты.

Различают барельефную резь­бу — резьбу с низким рельефом и горельефную резьбу — с более высоким рельефом, ярче выра­женным и имеющим более бога­тую игру светотени.

Рельефная резьба отличается большой выразительностью и де­коративностью. В прошлом ее широко применяли для украшения интерьеров — стенных панелей, порталов, дверей и в мебели. В на­стоящее время рельефную резьбу используют для отделки интерьеров общественных зданий в виде настенных панно, а также при изго­товлении современной стилизованной мебели: на спинках стульев, в виде накладных декоративных элементов на корпусной мебели (рис. 2).

Рис.2 Рельефная резьба на совре­менной стилизованной мебели

Прорезной называется резьба, у которой удален фон. Прорезную резьбу выполняют как в технике плоскорельефной резьбы (с плоским орнаментом), так и в технике рельефной резьбы.

Плоской прорезной резьбой украшали старинную русскую мебель. На рис. 109 показано кресло, выполненное из древесины сосны с плоской прорезной и контурной» резьбой (конец XVII в). В шкаф­чиках и ширмах под такую резьбу в качестве фона подкладывали яркую ткань.

Фон в прорезной резьбе удаляют долотом или пилой. В последнем случае резьбу называют пропильной. Так как эта операция может быть механизирована, про-пильную резьбу применяют при серийном изготовлении мебели.

Прорезную резьбу с рель­ефным орнаментом называют ажурной. Ее широко приме­няли для украшения мебели стилей барокко и рококо в конце XVII—XVIII вв. (рис. ПО). Исполнение такой резьбы требует высокого ма­стерства.

Иногда прорезную резьбу приклеивают к деревянной ос­нове. В этом случае ее назы­вают накладной или наклей­ной.

Скульпту р н а я, или объемная, резь-б а характеризуется тем, что в ней рельефное изображение частично или полностью от­деляется от фона, превраща­ясь в скульптуру. В отличие от одностороннего изображе­ния объекта в плоскорельеф­ной и рельефной резьбе в объ­емной резьбе объект изображается всесторонне.

Скульптурную резьбу применяли для украшения интерьеров и мебели классических стилей. Ножки стульев и кресел часто делали в виде звериных лап, подлокотники кресел украшали фи­гурами фантастических животных, птиц. На рисунке 3 показано кресло русской работы начала XIX в., украшенное скульптурной резьбой.

Рис 3 Кресло русской работы XVII в. с контурной и прорезной резьбой

К этому виду резьбы относится и современная станковая скуль­птура, выполненная из дерева. Многие известные-художники-скуль­пторы создавали и создают свои произведения из дерева: С. Д. Эрьзя, В. И. Мухина, С. Т. Коненков, В. А. Ватагин и др.

К объемной резьбе относится также миниатюрная деревянная скульптура и резные игрушки. Особую славу приобрели игрушеч­ники г. Загорска и села Богородское. Особенность богородской резь­бы — узорная проработка поверхности изделия, имитирующая шку­ру зверя или оперенье птиц.

Домовая резьба — крупномасштабная, выполняется в основном на древесине хвойных пород с помощью топора, пилы и долот и применяется для украшения деревянных построек. Хотя домовая резьба была развита уже в XVI в., до нас дошли образцы, относящиеся к XIX в. Деревянные постройки, украшенные резьбой, сохранились главным образом на севере нашей страны и в Поволжье.

Считают, что резные украшения на жилые постройки перешли с деревянных кораблей, поэтому домовую резьбу называют также корабельной. По характеру и технике выполнения домовая резьба бывает рельефной, прорезной (ажурной) и объемной. Глухой рельефной резьбой — резьбой с непрорезанным (глухим) фоном и высоким рельефом узора — украшали фронтоны домов, наличники окон. Мотивами резьбы чаще всего являлись растительные орнаменты, где листья завиваются крутыми встреч­ными спиралями, их соединяют и одновременно отделяют цветочные розетки. Среди листьев и цветов нередко вставляли изображения русалок-берегинь, львов, птицы Феникс.

Прорезная, или пропильная, домовая резьба появилась в середине XIX в. Выполняли ее лобзиком. Ажурные подзоры украшали фрон­тоны домов, наличники окон, перила, обрамляли входы.

Примером объемной домовой резьбы является так называемый «охлупень» — фигурное изображение головы и верхней части ту­ловища коня, оленя, большой птицы, которое вырезали из целого корневища топором и помещали на гребне крыши над фронтоном, а раньше украшали носовую часть корабля.

Для резьбы по дереву ис­пользуют различные породы древесины. Выбор той или иной породы зависит от на­значения и формы украшае­мого изделия и вида резьбы. Из мягких лиственных по­род наиболее часто применя­ют липу, на которой особенно хорошо выполняется плоско­выемчатая и плоскорельеф­ная резьба. Из-за низкой твердости липу используют только для изготовления мел­ких бытовых изделий — шка­тулок, рамок, полочек, а так­же резных игрушек и посуды. Древесина ольхи пригодна для разных видов работ, од­нако из-за небольших разме­ров стволов, часто встречаю­щегося наклона волокон и гнили в ядре, а также ввиду незначительных запасов ее применяют реже липы и лишь для изготовления мелких изделий. Из древесины осины и тополя делают посуду, сувениры также украшенные резьбой. Ограничивает применение этих пород часто встречающаяся в растущем дереве ядровая гниль.

Прекрасный материал для резьбы — древесина березы. Она тверже липовой и ольховой и режется труднее, но качество резьбы лучше — рельеф получается более четким и чистым. Из березы можно делать накладные резные украшения и небольшие детали Из твердых лиственных пород для резьбы применяют древесину дуба, бука, ореха, карагача, груши, клена.

Дуб издавна применяли для крупных декоративных резных работ и изготовления мебели с резьбой. Резьба по дубу сложна и трудоемка, но очень выразительна и декоративна. Буковая древесина по твер­дости близка к дубовой, но больше скалывается при резьбе. Ее применяют в основном для мелких резных работ, накладной резьбы.

Древесина ореха — наилучший материал для резных работ. Ее используют при выполнении высокохудожественных резных изделий малых форм, станковой скульптуры, а также в мебели.

Из древесины груши и клена изготовляют х мелкие сувенирные изделия, украшенные резьбой, накладные резные украшения для мебели, миниатюрную деревянную скульптуру.

Из хвойных пород для резьбы применяют древесину сосны, ели, кедра, тиса. Из сосны издавна вырезали украшения для наличников окон, карнизов, простенков домов, ворот (домовая резьба). Эта резьба крупная, поэтому неравномерность в плотности и окраске слоев ранней и поздней древесины сосны не затрудняет выполнения и восприятия резьбы. Смолистость сосны обеспечивает долговечность резных украшений домов.

Ель мягче сосны и режется легче, но у нее больше сучков и часто встречаются очень твердые сучки, вызывающие поломку ин­струмента. Кроме того, ель малосмолиста и менее долговечна, чем сосна, поэтому ее реже применяют для резьбы.

Очень хорошо режется, обладает красивой текстурой и цветом древесина кедра, ее применяют в мебельной промышленности. Из него можно делать прекрасные изделия, украшенные резьбой. Еще ценнее древесина тиса. Она обладает большой однородностью, кра­сивым цветом, долговечна, прекрасно поддается резьбе, точению, хорошо отделывается. Ограниченные запасы этой древесины позво­ляют использовать ее только для изготовления небольших художе­ственных изделий.

Из иноземных пород для резьбы используют разновидности крас­ного дерева: махагони и макоре. По твердости они близки к ореху, но режутся хуже, давая сколы. Эти породы применяют для изго­товления накладной резьбы и моделей для производства пластмас­совых накладных украшений, имитирующих резьбу.

Для резьбы необходимо отбирать высококачественную древесину, не имеющую таких пороков, как наклон волокон, свилеватость, прорость, сучки, трещины, червоточина и гниль. Лишь в крупной домовой резьбе допускаются на сосне мелкие здоровые сросшиеся сучки.

Заготовку древесины для резных работ производят с октября по январь, когда прекращается движение соков в стволе и уменьшается опасность растрескивания древесины и поражения ее грибами и насекомыми.

Кряжи, предназначенные для объемной резьбы (игрушки, скуль­птуры малых форм), очищают от коры и раскалывают на заготовки по радиусу. Заготовки высушивают до влажности 8—10%.

Доски, предназначенные для резных работ, высушивают до влаж­ности (8 + 2) %, следя за тем, чтобы не образовалось трещин и коробления. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности резьбы хуже. Кроме того, в дальнейшем такая древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесина режется с трудом, на ней чаще получаются сколы.

Большое значение имеет срез доски — тангенциальный или радиальный. На тангенциальном срезе резать труднее, но резьба получается более выразительной и красивой. Доска радиального распила легче режется и меньше подвержена короблению, поэтому при изготовлении крупных деталей таким доскам надо отдавать предпочтение.

Доки, предназначенные для резных работ, сначала раскраивают на заготовки на круглопильных станках, затем прострагивают в размер на фуговальных и рейсмусовых станках.

Широкие заготовки получают путем склеивания отдельных бру­сков или дощечек. При этом необходимо подбирать делянки древе­сины так, чтобы срез и направление слоев у них были одинаковыми. Неправильно склеенная заготовка из брусков с противоположным направлением слоев древесины затрудняет работу резчика, снижает художественную ценность резьбы, а при окрашивании водными красителями может дать разный тон по брускам. Склеенную заго­товку строгают по пласти на рейсмусовом станке или хорошо вы­веряют и зачищают вручную двойным рубанком.

Перед резьбой поверхность заготовки выравнивают циклеванием. Шлифовальной шкуркой поверхность не шлифуют, так как в поры древесины могут попасть абразивные зерна, которые быстро затупят инструмент.

Резьбу на деталях мебели удобнее выполнять до сборки их в изделие, поэтому детали должны быть предварительно тщательно подогнаны и обработаны.

Для работы резчиков необходимо сухое светлое помещение с температурой воздуха 18—20° С и влажностью 60%. Стены и по­толок помещения должны быть выкрашены в светлые тона.

Оснащение рабочего места резчика зависит от характера выпол­няемых резных работ. При изготовлении мелких изделий — шка­тулок, ложек, небольших резных панно, мелкой декоративной скуль­птуры и игрушек — резьбу можно выполнять на обычном столе сидя на стуле. Изделия большого размера — скульптуру, детали мебели с резьбой, крупные панно выполняют на верстаке для ре­зчиков. Верстаки бывают на одно или два рабочих места. Крышку вер­стака шириной 700—900 мм и длиной в расчете на одного резчика 1000—1300 мм обычно изготовляют из сосновых досок толщиной 60—70 мм. Высота верстака рассчитана для работы стоя и должна быть на уровне локтей резчика, т. е. 1100—1200 мм. Для работы сидя используют табурет высотой 650—750 мм. Проножки табурета должны быть на высоте 200—300 мм, чтобы на них удобно было ставить ноги.

Рис. 4 .

Закрепление заготовки для резьбы на верстатке.

а) С помощью винтового зажима

б)С помощью накладной державки.

Верстаки ставят так, чтобы свет падал спереди и слева. Лучшее освещение — естественное без прямых солнечных лучей. При искус­ственном освещении свет должен исходить из двух-трех точек так, чтобы на обрабатываемом изделии (резьбе) не было резких теней.

Для закрепления на верстаке деталей или изделия служит вин­товая коробка верстака (рис.4, а), струбцины, а также деревянные брусочки-державки (рис.4,б), изготовленные из мягкой древе­сины, например липы, в виде брусков или скоб различной формы, которые позволяют закреплять заготовку с торцов или с углов в любом месте крышки верстака и быстро менять положение заготовки.

В мастерской должен быть один столярный верстак для подготовки материала к резьбе, а также заточный станок и стол для заточки и правки инструмента.

Для резьбы по дереву применяют долота и различной формы стамески. Прямые стамески (рис.5, а) с шириной полотна 3—30 мм используют в основном для зачистки фона в рельефной резьбе, иногда в контурной резьбе.

Полукруглые стамески с шириной полотна 3—25 мм в зависи­мости от радиуса кривизны делятся на отлогие — с большим радиусом кривизны (рис. 5,6), средние (рис. 5, в) и крутые с малым радиусом кривизны (рис. 5, г). Это основной инструмент при выполнении всех видов резьбы, кроме геометрической, где эти ста­мески применяют лишь для вырезания полукруглых лунок.

Стамески-клюкарзы (рис.5, д) отличаются коротким полот­ном шириной 2—15 мм и длинной изогнутой около полотна шей­кой. Форма полотна может быть различной. Употребляют их при выполнении горельефной резьбы для резания в труднодоступных местах.

Стамески-уголки (рис. 5, е) с шириной полотна 5—15 мм применяют при выборке узких линий — канавок. В поперечном сечении стамеска образует угол 50—70°. Они могут быть выполнены в форме клюкарзы или с прямой шейкой.

Рис. 5 Резчицкие стамески

Стамески-церазики (рис.5, ж) с шириной полотна 2—3 мм по форме близки к крутым полукруглым стамескам, но профиль их более глубокий. Церазики применяют для прорезки узких жилок.

Стамески-косячки (рис.5, з), называемые также резаками, бывают двух видов. Длинные косячки получают из прямых стамесок, обрезанных под углом 60—70°. Короткие косячки (длина полотна 40—50 мм) делают несколько шире. Косячок — основной инструмент для выполнения геометрической резьбы.

Качество режущего инструмента зависит прежде всего от мате­риала, из которого он изготовлен, и от правильной закалки инст­румента. Качественно изготовленная стамеска должна легко и быстро затачиваться. Лезвие стамески должно быть стойким, не должно быстро тупиться, загибаться и выкрошиваться под ударами киянки.

Немаловажное значение имеют форма и размер ручки (черенка) стамески. Наиболее удобными являются ручки, имеющие в сечении овальную или овально-граненую форму. Стамеска с такой ручкой ус­тойчива в руке и не перекатывается по крышке стола или верстака. Конец ручки заовален для удобства нажима на него ладонью руки. Длина ручек стамесок 105—130 мм, диаметр 22—28 мм.

Новую или бывшую в употреблении стамеску сначала затачивают на заточном станке для получения угла заострения около 20° и ровной плоской фаски. Правой рукой держат ручку стамески (конец ручки упирается в ладонь), а пальцами левой руки недалеко от лезвия прижимают стамеску к точильному кругу. Чтобы убедиться, что угол наклона стамески к поверхности круга соответствует тре­буемому, нужно прове­рить ширину получаю­щейся фаски: она должна быть примерно в 2,5 раза больше толщины полот­на. Чтобы угол наклона стамески не менялся и фаска получилась пло­ской, локоть правой руки прижимают к себе. Для равномерного износа круга полотно стамески слегка передвигают справа налево и обратно. получена пра­вильная фаска и появи­лась тонкая полоска за­усенца по всему лезвию, заточку на точиле пре­кращают и затачивают стамеску на мелкозерни­стом бруске.

Стамеску берут правой рукой за черенок, а пальцами ле­вой руки ближе к лезвию прижимают ее к бруску так, чтобы фаска плотно прилегала к поверхности бруска (рис. 6, а, б). Точат стамеску плавны­ми движениями вперед и назад по всей длине бруска, стараясь держать правую руку на одной высоте, иначе фаска получится не плоской, а овальной.

Стамеску точат со стороны фаски до тех пор, пока заусенец не станет совсем тонким. Тогда стамеску переворачивают, плотно при­жимают к бруску и двумя-тремя движениями затачивают с лицевой стороны (рис.6, б). Затем опять точат в первом положении, пока заусенец не отпадет.

После заточки на мелкозернистом бруске стамеску правят (до­водят) на оселке теми же приемами, только чаще переворачивают стамеску и правят одинаково долго как в первом положении, так и во втором.

Узкие прямые стамески при заточке на бруске двигают в разных направлениях, чтобы на поверхности бруска не образовалось ка­навки. Правят эти стамески оселком на весу.

Режущая часть косячка (рис.6, г) состоит из двух фасок: первых 6 пологих и широких и вторых 5 узких. Угол заострения 7, образуемый вторыми фасками, должен быть равен 20°. Угол заострения 1 лезвия должен составлять 60—70°.

Рис. 6 Заточка резца

Косячок затачивают на точиле так же, как и прямую стамеску, до тех пор, пока не появятся первые фаски и заусенец. После получения первых фасок переходят к заточке косячка на мелко­зернистом бруске (рис. 6, д).

Косячок берут за ребра, а указательный палец кладут на фаску. Прикладывают косячок к бруску под углом около 10° от горизон­тальной плоскости и точат его с очень легким нажимом, перевора­чивая через два-три движения, пока заусенец не слетит и не появятся вторые фаски. Затем правят косячок на оселке теми же приемами, только переворачивают чаще.

Полукруглые стамески обрабатывают на точиле, затачивают на бруске и правят на оселке, Во время заточки на точиле полукруглую стамеску медленно поворачивают с боку на бок и передвигают по точилу слева направо и обратно. Так же поступают при заточке ее на бруске. В бруске постепенно образуется канавка, соответствующая профилю стамески, что обеспечивает получение правильной фаски. С внутренней стороны стамески затачивают закругленными бруска­ми на столе или на весу (рис. 6, ё). Правят полукруглые стамески только на весу.

Заточка и правка других видов стамесок принципиально не отличается от заточки и правки полукруглых стамесок, но требует большего внимания и аккуратности. Мелкие стамески (церазики, уголки, клюкарзы) затачивают только на мелкозернистых брусках. Для каждого профиля стамески нужно иметь соответствующей фор­мы бруски и оселки.

Остроту инструмента проверяют при резании мягкой древесины по слою. Если срез получается гладким и блестящим и на нем не видно следов от зазубрин или заусенцев, инструмент считается готовым к работе.

При заточке стамесок на заточном станке необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Хранят стамески в ящике верстака, где должно быть сделано гнездо для каждого инструмента, или в шкафу в специальных гнездах на рейках, прикрепленных к стенке. Удобно хранить ста­мески в свертке из толстого холста, уложив их черенками поочередно в разные стороны. На случай длительного хранения полотна стамесок смазывают тонким слоем машинного масла.

Кроме основного режущего инструмента резчик должен иметь и вспомогательный: разметочный инструмент, инструменты для свер­ления, выпиливания.

В некоторых случаях для обработки фона применяют пуансоны (чеканы), представляющие собой металлические стержни, на одном конце которых сделаны насечки в виде сетки, точек, звездочек. Их используют для чеканки фона главным образом в кудринской резьбе.

Кроме того, резчику может понадобиться столярный инструмент при -подготовке деталей под резьбу: рубанок, фуганок, цикли и др.

Резьба по дереву всегда была непременным элемен­том русской деревянной архитектуры. Развитию этого де­коративно-прикладного искусства способствовали простота обработки и доступность материала, наличие умелых мас­теров и богатые традиции. Самыми знаменитыми были резчики русского Севера, Урала, Сибири, Поволжья, Кос­тромской, Владимирской и других областей.

Сколько прекрасных образцов деревянной архитектуры и художественного творчества оставили нам предки! Во многих музеях нашей страны хранятся изделия древних мастеров, которые с помощью пилы, топора и стамески создали уникальные произведения архитектуры и резного декора.

Строительство новых городов и сел, церквей и монас­тырей, крепостных оборонительных сооружений, развитие судоходства требовали большого числа специалистов по обработке дерева. Целые артели плотников, столяров, рез­чиков ходили из города в город, из деревни в деревню, создавая своим трудом и талантом удивительные произве­дения зодчества, украшая жилье и быт оригинальными резными изделиями. И поныне, как сказочные терема, стоят в резном узорочье древние храмы, княжеские пала­ты и простые избы.

Талант русского народа, присущие ему чувства пре­красного и гармонии позволили создать глубоко самобыт­ные произведения, способствовали подъему и расцвету высокого искусства народной архитектуры и домовой резьбы.

Истоки возникновения резьбы по дереву прослеживаются с древнейших времен, когда изображения неоесных светил, зверей и птиц носили культовый характер.

В последние годы растет спрос на высокохудожественную мебель и расширяется ее производство. В проектировании и производстве такой мебели можно отметить три основных направления. Первое направление — создание мебели в народном, крестьянском стиле из массивной древесины преимущественно хвойных пород с приме­нением резных и точеных элементов. Второе направление — мебель в так называемом стиле ретро, в формах и декоре которой прояв­ляются черты классических стилей (барокко, классицизма и др.). Третье — дизайнерское направление, когда мебель решается нетра­диционно, часто остро, необычно, с применением новых форм и конструкций (адресована преимущественно молодежи).

Спрос на художественные изделия из дерева, особенно мебель, постоянно растет и полностью пока не удовлетворяется. Отдельными предприятиями освоен серийный выпуск наборов мебели с развитыми архитектурно-художественными формами, с декоративными элемен­тами в виде накладной резьбы, точеных деталей, мозаики. Для их выполнения привлекаются высококвалифицированные специалисты.

Некоторые предприятия народных промыслов, выпускающие в основном мелкие сувенирные изделия, осваивают изготовление не­больших предметов художественной мебели. Расширяется сеть ко­оперативных мастерских, специализирующихся на выпуске отдель­ных образцов или наборов мебели, в том числе и в народном стиле или в стиле прошлых эпох.

Сегодня необходимо уделять максимум внимания на сохранение этого вида ремесла, организовывать внеклассные кружки в школе или отдельные клубы по резьбы по дереву, где мастера своего дела передадут будущим поколениям свои знания и секреты.
Теги: Виды резьбы по дереву, оганизация рабочего места при работе и материалы Реферат Литература