Как заточить ленточную пилу своими руками

Статьи

Все фото из статьи

Ленточнопильные станки предназначены для резки различных материалов, в том числе и древесины различного уровня твердости. Их рабочая часть представляет собой замкнутую стальную ленту, имеющую зубчики.

Цена затачивания пил ленточного типа в специальных мастерских сравнительно невелика. Но нередко быстрота и качество исполнения заказа не сильно радуют. Исходя из этого, работу можно сделать своими силами.

Ленточные пилы нуждаются в периодической заточке.

Характерные особенности

Ленточные пилы имеют три отличительных особенности. Они изготавливаются только из специальных марок инструментальной стали, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость зубьев. Российские производители обычно используют сталь марок 9HF и B2F, зарубежные компании отдают предпочтение серии C75. В любом случае твердость материала должна быть не менее 45.

Ширина реза полотна ленточной пилы намного уже, чем у его аналогов. Как упоминалось выше, это ключевой фактор при обработке ценных пород древесины и деловой древесины.

Пилы способны без проблем обрабатывать детали любой длины и диаметра. В то же время правильно заточенная ленточная пила обеспечивает высокую производительность производства.

Следует уточнить, что надежность кольцевых пил обусловлена неоднородностью материала, из которого изготовлено полотно.

В частности, корпус пильного инструмента обычно изготавливается из пружинной стали, обладающей невероятной прочностью на разрыв и динамикой. Для изготовления режущих кромок используются марки стали с высоким содержанием вольфрама и кобальта. Отдельные части ленты свариваются токами высокой частоты. Инструменты, изготовленные по этой технологии, можно использовать для резки металла.

Гриндер своими руками: чертежи с размерами + инструкция по сборке

При разработке особое внимание уделяется конфигурации роликов, способу крепления изделия и оптимальной мощности силового агрегата. Подробнее об этом.

Изготовление роликов

Особое внимание стоит уделить изготовлению ролика главного привода, выполняющего роль шкива! Он должен быть достаточно массивным. Это позволит избежать ненужных рывков во время пускового момента из-за наличия инерции в состоянии покоя. Скорость постепенно достигает желаемых значений. Если принять во внимание использование стандартного двигателя в конструкции привода, с проскальзыванием не более 9%, при номинальной скорости 1500 об / мин скорость не будет превышать 1400 об / мин максимум.

Сталь или чугун не подходят для изготовления основной детали, потому что при запуске двигатель будет испытывать нагрузку или вообще не сможет повернуть слишком тяжелую заготовку.

Для решения этой проблемы есть два варианта:

Изготовление полого стального ролика для уменьшения веса по принципу: больший диаметр – более глубокая полость. Точные размеры можно рассчитать по справочнику, но особой точности не требуется.
Второй вариант: изготовить дюралюминиевый валик марки Д16 и выше.

Рекомендуется сделать на шкиве концевую канавку, размеры которой будут идентичны размерам ремня, предназначенного для использования. Это поможет предотвратить неконтролируемое проскальзывание ремня, если ролики неправильно расположены в плоскости вращения.

Рекомендуется проделать то же самое с остальными роликами, включая натяжитель. Использование дюралюминия для их изготовления позволит исключить работу шлифовальных полостей для регулирования веса.

Немаловажное значение имеет степень шероховатости поверхности роликов. Рекомендуемые предельные значения: Ra1,25-Ra2,5. Повышенная шероховатость приведет к преждевременному износу основы ремня, а шероховатость ниже указанного предела будет способствовать ненужному проскальзыванию при длительной эксплуатации.

Ролики должны устанавливаться с использованием комплектов подшипников закрытого типа на основе самоустанавливающихся подшипников с неподвижным наружным кольцом. Попадание абразива или других частиц на вал ролика с этой установкой исключено. При выборе подшипников необходимо учитывать соответствие их подшипниковых параметров максимальному числу оборотов силового агрегата.

Ролики могут быть закреплены обычными шплинтами или с помощью заплечика на одном конце вала, как того требует стандарт. Приводной валок должен иметь шпоночную канавку, общую с приводным валом.

Двигатель и поворотный стол

Собираясь собрать ленточно-шлифовальный станок своими руками, стоит уделить выбору агрегата особое внимание. Чаще всего используется двигатель мощностью 0,75 кВт (хотя и до 1,5 кВт не запрещается) с частотой вращения от 1500 до 3000.

Обратите внимание, что ремень может не выдерживать высоких скоростей. Как правило, мощность двигателя выбирается исходя из плановых операций на собранной машине. Если преобладают черновые работы, при высокой нагрузке на привод устанавливается блок управления более мощный, но с меньшим числом оборотов, а если требуется только плоское шлифование, параметры остаются в указанных выше пределах.

Процесс шлифования характеризуется значительным загрязнением в виде микроскопических частиц пыли, поэтому двигатель должен быть закрытого типа с собственным вентилятором. Рекомендации «знатоков» по использованию мотора от бывшей в употреблении стиральной машины лучше игнорировать.

Для конструирования самодельной шлифмашины потребуются габаритные чертежи, кроме того, на собранном приспособлении хорошо подумать о безопасности и удобстве использования. Это требует:

Вращающийся стол.
Прижимная пластина на задней части ремня для поддержки.

Для выполнения первой задачи кронштейн сцены должен быть подвижным, с возможностью поворота на 90 градусов и фиксации в крайних точках. Рекомендуемая толщина стола: не менее 15 мм, желательно дюралюминий.

Рама машины, отшлифованная около опорной поверхности, подходит для опорной поверхности.

Гриндер из болгарки своими руками: чертежи

Чертеж болгарки с размерами для самостоятельной сборки

Это одна из самых простых болгарок своими руками. Конструкция такого механизма в первую очередь предназначена для зачистки сварных швов. Однако, если он прочно закреплен на столе, его можно успешно использовать в качестве точилки для заточки режущих инструментов или ножей, топоров и т.д.

Гриндер для дрели

Дрель-гриндер — это особый аксессуар, который можно изготовить в несколько этапов. Существуют сотни вариантов того, чем это может быть. Мы выбрали нестандартную модель.

Для работы понадобится вал с шестернями, подшипниками и листовым металлом.

	Вырезаем две пластины размером 110 × 250 мм.
	Просверливаем необходимые отверстия на каждой из пластин.
	В этой части будут подаваться подшипники для регулировки.
	Затем возьмите «шпильку» и обрежьте ее до 120 мм.
	Устанавливаем на шпильки самодельные ролики, скрепляем болтами.
	Натягиваем ленту и закрепляем с другой стороны.
	Делаем основу для крепления болгарки.
	Крепим болгарку к станине и фиксируем дрель струбцинами.
	Не забудьте вырезать уголок для удобного крепления ножа при заточке.

Эти шлифовальные машины могут помочь точить ножи или плоские детали.

Самодельный гриндер – делаем ленточно-шлифовальный станок своими руками

Шлифовальный станок – это ленточно-шлифовальный станок, используемый для сухого шлифования металлических изделий, различных сплавов, дерева, искусственного камня, пластика и других материалов.

Самодельная сборка болгарки

Вопрос, как сделать ленточно-шлифовальный станок своими руками, задают многие домашние мастера, ведь с помощью такого оборудования можно производить различные технологические операции с изделиями из различных материалов. С помощью ленточно-шлифовального станка можно удалить заусенцы, устранить дефекты поверхности, очистить ржавчину, удалить окалину, устранить последствия плазменной и лазерной резки, зачистить сварные швы.

Самостоятельное изготовление гриндера

Казалось бы, купить брендовую технику и использовать ее в своей мастерской больше года намного проще, чем изготовить самостоятельно. Однако далеко не каждый может позволить себе заплатить приличную сумму за серийную машину от известного производителя. К тому же самостоятельно сделать такую машину, которая будет иметь необходимый функционал, несложно.

Основные части корпуса станка с размерами

Чтобы стать обладателем самодельной ленточно-шлифовальной машины, следует сначала набросать рисунок, а также запастись дрелью, болгаркой и лобзиком. Некоторые детали для ленточно-шлифовального станка нужно будет заказывать у токаря, но в наши дни это не проблема.

лучше сразу сосредоточиться на изготовлении болгарки, которая будет работать как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости – такое оборудование отличается высокой функциональностью и позволяет обрабатывать детали под необходимым углом.

Что нужно знать об углах заточки зубьев

Геометрию зубьев ленточной пилы можно изменять в соответствии с характеристиками обрабатываемого материала. Это выражается в форме зуба и в расстоянии между отдельными элементами режущей кромки.

Профиль ленточной пилы определяется нанесенной производителем маркировкой. Похоже на то:

НВ – имеет узкую ширину лезвия, поэтому идеально подходит для резки фигур;
ПВ – практически полный аналог предыдущего клинка, но имеет приплюснутую форму зуба;
КВ – профиль используется для широких ленточных пил, предназначенных для обработки древесины хвойных пород;
NU – режущая кромка с большим шагом зубьев, обеспечивающая высокую производительность при резке мягкой древесины;
AV – применяется для продольной резки и распиловки твердых материалов, например, замороженной древесины;
ПУ – широкое пильное полотно для распила древесины твердых пород.
WM – универсальная версия, предназначенная для распиловки мягкой и твердой древесины;

Шаг зубьев подбирается индивидуально, в зависимости от материала. Например, при резке древесины твердых пород и металла используются только лезвия с мелкими зубьями, чтобы не повредить режущую кромку. Мягкое сырье и толстостенные материалы обрабатываются пилами с большим расстоянием между зубьями, что позволяет ускорить производственный процесс.

Типология полотен

Основой разделения пил данного вида является материал изготовления и элементы, подвергающиеся обработке. В соответствии с такими аспектами можно обособить следующие типы полотен.

Пилы для дерева. Ключевым материалом для их изготовления являются углеродистые и легированные марки стали, их твердость достигает 40–45 HRC. Все зубья в обязательном порядке подвергаются закаливанию высокочастотными токами. Необходимо подметить, что такой материал полотен можно применять для разрезания тонких цветных металлов либо углеродистых сталей.

Полотна по металлу. Изготавливают подобные инструменты из быстрорежущей либо пружинной (в структуру добавляют кобальт и вольфрам) стали. Эти пилы уже несут в себе прочность до 69 HRC. Чтоб получить высокую твердость и широкие возможности, на зубы могут наваривать стеллит либо иные типы прочных сплавов.

Процесс изготовления

Для изготовления силовых частей станка необходимо использовать листовой металл толщиной 10 мм. Чтобы нарисовать очертания таких деталей для их дальнейшего вырезания, можно ориентироваться на рисунок. Придерживаться точных размеров не обязательно, так как от них будут зависеть только размеры тех деталей, которые вы собираетесь обрабатывать на ленточной шлифовальной машине. Вы можете нарисовать контуры деталей на листе металла маркером и с помощью болгарки и лобзика вырезать их. Такие детали вырезать плазменным резаком намного проще, но не у всех дома есть такое оборудование.

Основание, детали корпуса и двигатель перед сборкой

Чтобы сделать основу самодельной болгарки надежнее, лучше всего использовать для ее изготовления лист металла толщиной 12 мм. Можно использовать винтовые соединения для сборки основания болгарки, но тогда придется просверлить множество отверстий, которые сильно ослабят всю конструкцию. Собрать основание вашего станка электросваркой будет намного проще и надежнее.

Основание станка

Полукруглые канавки на деталях ленточно-шлифовального станка, вращающие платформу, на которой расположены ролики, займут много времени. Чтобы сделать такие пазы самостоятельно, придется повозиться сверлом, фрезами и напильником, а также использовать дрель. Вы можете значительно облегчить себе задачу, если поручите изготовление таких канавок квалифицированному фрезерному станку.

Пластиковая модель станка: благодаря вращающейся группе болгарка может находиться как в вертикальном положении.

Лучше всего для изготовления роликов своего самодельного мини-станка использовать титан или дюралюминий (Д16). Если из этих материалов невозможно найти зазоры, то можно использовать и сталь, но ролики необходимо максимально облегчить, выбрав металл из их внутренней части. Чтобы сделать ролики самодельного станка, вам понадобится помощь квалифицированного токаря, только позаботьтесь о том, чтобы подготовить для него чертеж.

Ролики заточного станка

Ролик ленточно-шлифовального станка большего размера, который будет закреплен на валу электродвигателя, все равно придется изготавливать из стали, так как титановый пруток такого диаметра найти очень сложно, а дюралюминий может не выдержать значительных нагрузок. Для всей самодельной машинки потребуется сделать 4 ролика, размеры (диаметр) которых следующие: один ведущий ролик – 150 мм, один натяжной ролик – 100 мм, два маленьких – 70 мм. Если вы планируете изготавливать мини машинку, диаметры роликов могут быть меньше.

Собирая самодельную машинку с готовыми роликами, очень важно, чтобы они лежали строго в один ряд. В противном случае вы постоянно будете сталкиваться с соскальзыванием ленты. Ширина роликов зависит от размера шлифовальной ленты, которую вы будете использовать на своем оборудовании. Делая чертеж изготовления валков, обязательно учитывайте, что они должны иметь бочкообразную форму, это обеспечит надежное удержание на них шлифовальной ленты в процессе эксплуатации. Для придания роликам такой формы с каждой их кромки делается небольшая фаска: 1–2 мм.

Готовые валки вашей самодельной ленточно-шлифовальной машины должны иметь гладкую поверхность, об этом нужно сообщить токарю, который их изготовит. Подшипники, на которых они будут вращаться, должны быть только закрытого типа, иначе они быстро забьются пылью, образующейся во время работы шлифовального станка. Чтобы ваша самодельная техника работала долго и без перебоев, нужно выбирать подшипники, которые имеют класс не ниже 6а. Ролики шлифовального станка вращаются с высокой частотой, поэтому подшипники для них должны быть самого высокого качества.

Шлифовальная машина готова в горизонтальном положении с дополнительным столом

Основные сведения о ленточных пилах

Ленточная пила – это режущий инструмент, выполненный в виде зубчатого ремня с замкнутым контуром. Для его обслуживания понадобится специальный заточный станок для ленточных пил. Кроме того, ленточные пилы имеют ряд других существенных отличий от традиционных циркулярных моделей. Наиболее существенное из этих отличий – возможность резать таким инструментом с минимальной шириной. Следует отметить, что особенно это актуально, когда необходимо распилить древесину ценных пород и заготовки из дорогих металлов.

Оборудование, оснащенное ленточной пилой, может успешно использоваться для обработки деталей из разных материалов и различной конфигурации. Эта обработка характеризуется минимальным количеством отходов обрабатываемого материала, исключительным качеством резки и высокой скоростью процесса. Однако таких параметров обработки можно добиться при условии, что заточка ленточных пил на станке проводится не только правильно, но и регулярно. При обслуживании ленточного инструмента (особенно, если вы справляетесь с ним самостоятельно) следует строго придерживаться рекомендаций квалифицированных специалистов.

Автоматическая ленточная пила BOMAR

Геометрия зубьев

Ленточные пилы в зависимости от характеристик обрабатываемого материала могут изготавливаться из разных материалов, отличаются геометрией режущих зубьев. Если говорить о разделении металлических полуфабрикатов, то здесь наиболее распространены два вида стали, используемые для производства пил: 9HF и B2F. Оборудование для распиловки древесины укомплектовано самодельными пилами, твердость которых по шкале HRC составляет не менее 45 единиц.

Ленточный инструмент для распиловки дерева также делится на три вида: столярный, делительный, для обработки бревен. Разные типы инструментов, естественно, имеют разные параметры (размер лезвия, форму и угол заточки). Более твердые породы дерева обрабатываются инструментом с меньшим углом заточки.

Сегодня все чаще используются биметаллические ленточные пилы, необходимые для разделения деталей из твердых сталей. Такие пилы называются биметаллическими, потому что они состоят из двух разных металлов: режущие зубья изготовлены из стали с высоким содержанием вольфрама и молибдена, а само полотно – из пружинных сталей. Конечно, такие полотна намного дороже стандартных моделей, поскольку для их изготовления требуется специальное оборудование, в котором соединение двух разнородных металлов происходит под действием лазера.

Биметаллическая ленточная пила

Применение ленточных полотен

Ключевым комплектующим компонентом каждого ленточного станка является ленточная пила (полотно). Ленточнопильные станки обширно используются при работе с древесиной, металлом, резиной, пластиком и различными гибкими материалами.

Имеется три разновидности данных изделий.

Ручные ленточные устройства – эти машины можно назвать бытовыми, они чаще всего эксплуатируются в домашних условиях.
Настольные модификации – эти агрегаты чаще приобретают для небольших промышленных мощностей, компаний, занимающихся деревообработкой, мастерских.
Стационарные агрегаты – такие установки имеют отношение к разряду профессиональных, их эксплуатируют на больших производствах, фабриках, заводах, крупных мастерских и так далее.

Зубья и углы заточки

Профили лезвий зависят от их назначения и свойств разрезаемых материалов. Основные отличительные параметры: угол заточки, форма зуба, установочное расстояние. Профили помечены следующим образом:

НВ – используется для фигурной или декоративной стрижки;
ПВ – аналог НУ, но со сплющенными зубьями;
КВ – для мягких материалов, подходит для широких пил;
НУ – для мягких материалов, имеет большой шаг;
АВ – для продольного распила по волокнам древесины, применяется для твердых сортов;
ПУ – для твердых материалов, применяется для крепления на широкие лопасти.
WM – универсальный, для материалов разной твердости;

Углы заточки ленточных пил выбираются следующими:

от 180 до 220 для разделительных линий;
до 150 для распиловки пиломатериалов.
350 для столярных пил.

Методы затачивания

Заточка ленточной пилы по дереву может выполняться одним из следующих способов:

полнопрофильно;
только граней.

Полнопрофильное точение имеет следующие преимущества:

операции проводятся с высокой точностью, так как выполняются на автоматизированных станках;
наждак специальной формы проходит всю поверхность пространства между зубьями одновременно с плоскостями соседних режущих кромок за одно движение;
формируются вершины правильной формы без угловатостей.

Заточка граней может быть реализована следующими способами:

Выбирается станок с плоским абразивным кругом или особой формы, в зависимости от профиля режущих кромок.
В домашних условиях обработку рекомендуется проводить гравером или обычным наждаком подходящих размеров. Для работы потребуется надеть очки и перчатки.
При отсутствии инструментов из пунктов 1 и 2 допускается применение надфилей.

Как грамотно заточить полотно?

По статистике более 80% случаев поломки устройства происходит из-за неправильной заточки. Необходимость заточки выявляется визуально – по внешнему виду самих зубцов или по состоянию реза (повышенная неровность плоскости).

Камни для заточки полотна ленточных пил подбираются исходя из жесткости зубьев. Для заточки изделий из углеродистой и легированной стали используются корундовые камни. Для биметаллических лезвий требуются боразоновые (CBN) или алмазные диски. Конфигурация режущего диска должна определяться исходя из характеристик инструмента. Он может быть в форме тарелки, плоского, чашечного, профиля.

Перед началом работы рекомендуется оставить полотно висеть в отвинченном состоянии на 10-12 часов.

Условия заточки полотен своими руками:

избегать чрезмерного давления на диск (это может вызвать отжиг);
непременное наличие жидкости для охлаждения;
проверка на отсутствие забитости;
обеспечить целостность высоты и формы сечения зуба;
обеспечить систематическое удаление металла по форме сечения зуба.

В целом, несмотря на обилие правил и условий, эти устройства достаточно нетребовательны в плане заточки. Управлять ими можно как с помощью специальной точилки для ленточных лезвий, так и вручную. Кроме того, для обработки могут использоваться кружки различной конфигурации и вещества.

Перед тем, как затачивать полотно, желательно ознакомиться с основными методами выполнения этой процедуры.

Полнопрофильное затачивание

Этот метод считается особо качественным, выполняется на автоматическом оборудовании. Диск Эльборовый (Боразон), идеально адаптированный к конфигурации, обрабатывает всю межзубную полость вместе с соответствующими плоскостями соседних зубов за один проход. В этом случае невозможно получить неправильную конфигурацию у основания зубов.

Чем можно заточить?

Небольшое полотно с маленькими зубьями можно заточить специальным надфилем или обычной насадкой станка. Однако такая заточка очень длительная и малопроизводительная, а также очень часто вызывает ряд поломок пилы. С учетом этих проблем уже давно многие мастера используют электрический заточной станок, который довольно быстро и одинаково ровно затачивает все зубья ленточной пилы.

Такие станки делятся на несколько групп.

Полностью автоматические центры, в них используется специализированная программа подачи и заточки, такие станки применяют в основном крупные мастерские для подточки или восстановления крупных и массивных ленточных пил. Процесс происходит с применением охлаждающих химических жидкостей и под строгим контролем.
Полуручные станки с консолями специального инструмента.
Небольшие автоматические центры, в них настраивается шаг перемещения полотна и осуществляется контроль процесса.

Точильный станок представляет собой агрегат, который помогает качественно заточить пилу с помощью заточного круга. Чаще всего под определенный вид пилы подбирается определенный агрегат.

Станок включает в себя:

основание и внешнюю конструкцию;
крепление для инструмента;
специальные приводы, используемые для передвижения полотна и вращения точильных кругов.

Как правильно заточить ленточную пилу

Сразу отметим, что при отсутствии опыта и навыков выполнения подобных работ заточку пилы лучше доверить профессионалам. Нарушение геометрии зубьев режущей кромки, появление заусенцев на металле или неправильная установка значительно сократят срок службы полотна.

Решив заточить ленточную пилу своими руками, будет полезно сначала ознакомиться с ключевыми определениями, знание которых может потребоваться в процессе. Итак, для правильного формирования режущей кромки вам потребуются:

высота зубцов – это расстояние между высшей точкой и основанием;
шаг – расстояние между зубьями, обычно колеблется в пределах 19-25 мм.
угол заточки – зависит от целевого назначения инструмента; например, рекомендуемый угол заточки для столярных пил – 35 °, для разделительных пил – 18-22, предназначенных для распиливания бруса – не более 15°.
установка – отклонение зубьев от плоскости полотна основной пилы;

Угол заточки определяется производителем, поэтому при самостоятельной заточке пилы рекомендуется придерживаться этих параметров.

Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам правильно заточить закрытую пилу, не прибегая к услугам специалистов.

Разводка

Вставка ленточных пил в дерево – это первый шаг в восстановлении профиля кромки. В процессе эксплуатации положение зубьев может меняться, поэтому пока не будет получена правильная геометрия, нет смысла затачивать деталь пилы.

Пилу можно открыть тремя способами:

стриппер – первый и второй зубья отклоняются в разные стороны, третий остается ровным. Этот профиль создан для распиловки твердых материалов;
волнистый – наиболее сложный вариант, по форме похож на волну. Здесь каждому зубу придана индивидуальная форма, и такая установка обычно выполняется только в специализированных мастерских.
классический – зубы поочередно отклоняются вправо и влево;

Следует отметить, что при разводке гнутся не весь зуб, а примерно на 2/3 вершины. Процедура проводится на специальной ленточной пиле. Стоимость такого инструмента довольно высока, поэтому покупают его, если есть необходимость подгонки нескольких инструментов. Его доступность может стать основой деятельности по заточке.

Конечно, с первого раза у вас получится все сделать правильно, даже на регулируемом станке, может не получиться, поэтому хотя бы геометрия профиля должна оставаться такой же, как и до начала работы.

Заточка

Это основной этап современной перевязки, который можно сделать двумя способами.

Полнопрофильные пилы затачиваются с помощью CBN-круга, установленного в специальной точилке.

Это полностью автоматизированная операция, которую используют профессионалы. Работой станка для заточки ленточных пил по дереву управляет электроника, а заточный круг обрабатывает всю ленту за один проход. Недостатком этого метода является то, что круг CBN подбирается индивидуально под профиль пилы, поэтому для заточки разных инструментов в ассортименте должен присутствовать заточный элемент.

Заточка зубов производится вручную или на специализированном оборудовании.

Этот метод используется для самозатачивающихся ленточных пил. Здесь можно использовать обычный шлифовальный круг или напильник.

В первом случае острота зубов может быть восстановлена в кратчайшие сроки, но работа требует определенных навыков. Во второй, кропотливой работе: 4-5 движений по краю каждого зуба.

Для автоматической заточки используются алмазные круги, круги из CBN и оксида алюминия. Важно понимать, что при проведении этой процедуры зубам придается только острота, геометрия, созданная после установки лезвия, должна оставаться неизменной.

Мифы и реальность ленточного пиления.

Часть 2.2

Сделайте это несколько раз и проверьте с помощью транспортира, что у вас получилось.

Для наглядности можно эти листы совместить. Учтите, что расхождение данных всего на 0,5° уже ведет к неточному протачиванию профиля.

А неточное соединение левой прямой ведет еще и к изменению шага пилы. Теперь представьте, что заточник все это должен делать не на бумаге, а на вращающемся круге, где выдержать точно размеры еще сложней. Но его мало сформировать один раз.

Необходимо, чтобы и при повторной заточке после пиления профиль торца круга был точно такой, как при предыдущей заточке, что практически невозможно. Поэтому не столь важно, какого качества кругом вы ведете заточку. Даже если у вас очень хороший круг и вы сможете проточить им без дополнительного допрофилирования комплект ленточных пил на целую смену, вы практически никогда не сможете повторить в точности этот же профиль торца круга при следующей заточке, а значит, не сможете точно проточить профиль зубьев пилы после ее затупления.

Теперь вы понимаете, почему точное формирование торца профиля круга не просто сложная, а чрезвычайно сложная задача. Чтобы хоть как-то облегчить ее решение, можно точить бакелитовыми армированными кругами толщиной 3-4мм.

Но их сложно найти нужного качества изготовления. Поэтому за профилем круга нужно следить очень тщательно. Иначе это приводит к следующим изменениям в теле ленточной пилы: Изменению радиуса у основания зуба, что влечет за собой изменение шага и невозможность уже на следующем проходе нормальной заточки пилы.

Круг начинает неравномерно врезаться в переднюю грань, не задевая заднюю, или наоборот, то есть становится невозможно протачивать полный профиль пилы сразу. Заточник уже за два-три прохода старается проточить хотя бы режущие кромки зубьев, при этом в месте перехода возникает микрогорб или микровпадина, которые приводят к возникновению микротрещин, а также не снимаются уже возникшие при пилении микротрещины, что ведет к преждевременному разрыву пилы по телу.

Затачивание полотен в зимнее время

Если с заточкой полотен в обычных условиях все понятно, то о заточке в холодное время года нужно сказать отдельно. Есть разница в заточке полотна ленточных пил летом и зимой. Он заключается в изменении степени заточки. Допустимый угол наклона зимой должен составлять 90 градусов, в отличие от лета, когда угол заточки составляет 120 градусов.

При заточке лезвия на станке перед началом процесса необходимо убедиться, что шлифовальный круг расположен точно по отношению к инструменту.

Крайне важно удалить из углублений такой объем металла, чтобы все микротрещины были надежно устранены. Если лезвие работает без нормального обслуживания дольше, чем позволяет производитель, объем металла, удаляемого за один этап, следует увеличить. Всегда используйте новое лезвие как образец для проверки эффекта заточки.

Конфигурация зубьев — это показатель, который отрабатывался и корректировался годами. При соблюдении рабочих стандартов ремень будет работать добросовестно до тех пор, пока ширина не уменьшится до значения, равного 65% от исходных параметров. При заточке ширина полотна уменьшается.

Есть один совершенно неверный совет, что после заточки не нужно удалять следы истирания. Если принять это во внимание, возникновение микротрещин на пиле гарантировано;
По окончании работы лезвие ленты необходимо очистить от сколов и смолы, не кладя в ящик, и внимательно осмотреть перед заточкой. В противном случае очень высок риск загрязнения абразивных дисков. А это обязательно приведет к некачественному процессу заточки.

Шесть правил пиления

1. Правильно натягивайте ленточные пилы Для проверки правильности натяжения ленточной пилы выполняйте тест на вибрацию . Ленточные пилы «Hakansson Sawblades» являются пилами слабого натяжения, т.е. работают с натяжением на 35-50% меньше, чем конкурирующие углеродистые пилы. Несильное натяжение лент, обеспечивающее достаточную устойчивость, снижает влияние эффекта усталости при постоянном изгибе на 70% и более, следовательно, значительно продлевает срок их эксплуатации. Расход энергии снижается на 20%. Усилие натяжения для пил Silco должно быть около 100-150 кг/см2 , в частности, пилы шириной 32-51 мм для ленточных пилорам должны натягиваться усилием примерно 130-150 кг/см2. Для измерения натяжения ленточной пилы на Вашем станке должен быть какой-нибудь прибор (динамометр, манометр и т.п.). Если у Вас его нет — воспользуйтесь нашим тензометром. Используемое усилие натяжения также в значительной степени зависит от конструкции Вашего станка или пилорамы. Чтобы использовать ленточные пилы в максимальной степени, если возможно, всегда старайтесь выполнять нижеприведенные рекомендации. А. Для станков с механическим натяжением. Снимите направляющие ролики — вы не можете проводить эту проверку, если полотно ленточной пилы ограниченно в горизонтальном перемещении. Убедитесь, что поверхности пильных колес находятся хорошем состоянии. Если они оборудованы ремнями, ремни не должны быть твердыми, искривленными, расколотыми или надломленными. На станках с неточной пригонкой клиновых ремней, заместите их на меньший размер, чтобы они были подогнаны плотно. Это более чем на 80% уменьшит вибрации на Вашем станке или пилораме. Установите полотно на станке и натяните с усилием, рекомендуемым другими производителями для пил из других сталей. Закройте кожуха в целях безопасности. Запустите машину, поставив переключатель в режим резания на высокой скорости. Станьте перед станком, рука на механизме натяжения, глаза на ленточной пиле. Очень медленно начинайте ослаблять полотно, не отрывая от него глаз. Вы должны дойти до такого положения, когда полотно начинает вибрировать. Когда вы увидите, что полотно начинает вибрировать — вы достигли нулевого положения. Теперь начинайте добавлять натяжение, поворачивая натяжной винт на четверть оборота. Медленно, пока пила не прекратит вибрировать и не начнет снова функционировать стабильно. В этой точке добавьте еще один полный поворот натяжного винта. Теперь ваше полотно натянуто правильно. Отключите станок и поставьте ваши направляющие назад на место. Вы готовы к работе. Всегда снимайте натяжение полотна в перерывах между работой. Когда вы будете ослаблять натяжение, помните, что для полного расслабления пилы достаточно повернуть винт на 8-10 полных оборотов. Для натяжения вам достаточно будет повернуть винт в обратную сторону на такое же число оборотов. Если вы будете делать эти процедуры, как указано выше, вам достаточно будет выполнить тест на вибрацию лишь один раз. Б. Для станков с гидравлическим натяжением. Произведите вышеперечисленные операции. При этом снижайте и повышайте давление ступенями по 10-12 кг. После того, как Вы устранили вибрацию, добавьте еще 25 кг. Запомните давление на шкале манометра. ВСЕГДА СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЫ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ РАБОТОЙ В следующий раз, когда Вы снова будете пользоваться лентой, используйте запомненные вами установки, чтобы не повторять тест на вибрацию. В. Для станков с пневматическим натяжением. Произведите вышеперечисленные операции. При этом снижайте и повышайте давление ступенями по 5 кг. После того, как Вы устранили вибрацию, добавьте еще 5 кг. Запомните давление на шкале манометра. ВСЕГДА СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЫ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ РАБОТОЙ В следующий раз, когда вы снова будете пользоваться лентой, используйте запомненные вами установки, чтобы не повторять тест на вибрацию. ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТЕСТ НА ВИБРАЦИЮ ДЛЯ НАШИХ ПИЛ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕМНИЕВОЙ СТАЛИ, ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ ИХ И НЕ ПОЛУЧИТЕ ТУ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НА КОТОРУЮ СПОСОБНЫ НАШИ ВЫСОКОПЛАСТИЧНЫЕ ПИЛЫ. 2. Подбор правильной смазки для лезвия ленточной пилы. Никогда не используйте воду в качестве смазки для ленточных пил. Вода не смазочный материал и не должна использоваться по многим причинам. Мало того, что вода недопустима как смазочный материал, она также вызывает ржавление полотна, вызывая коррозию, и несоответствующее раздувание стружки. Это преждевременно уничтожает тело ленты, и углубления между зубьями пилы. Вода это также мокрые шины или клиновые ремни. Не нужно смазывать полотно, если смола не налипает на полотно пилы. Если налипание действительно происходит, мы можем предложить Вам следующее: Для получения правильной смазки смешайте высокоадгезионное масло для бензопил пополам с керосином или дизельным топливом. Наносите полученную смесь с помощью распылителя на обе стороны полотна каждые четыре минуты во время работы станка. После смазывания шум от пиления снижается более чем на 50%. Не наносите смазку до тех пор, пока шум не начнет возрастать. Вы должны смазывать обе стороны пилы. Смазка полотна увеличивает срок службы ленты более чем на 30%. Экономно применяя смазку, Вы сможете распиливать высокосортный лес, не пачкая его; также мы считаем, что это продлевает срок службы резиновых прокладок. 3. Всегда ослабляйте натяжение ленточной пилы. Когда Вы закончите работу, снимите натяжение с пилы. При работе ленточные пилы всегда нагреваются и удлиняются, а затем при остывании укорачиваются во время каждого периода охлаждения. Поэтому пилы, оставленные на шкивах в натянутом состоянии перегружают сами себя, и на них образуется отпечаток от двух шкивов, который вызывает появление трещин во впадинах между зубьями. Когда Вы оставляете ленту на станке под натяжением, Вы не только деформируете обод и поверхность ремней (что делает их очень грубыми), но и прикладываете чрезмерное напряжение на подшипники и валы. Хотите верьте — хотите нет, Вы можете рано или поздно повредить геометрию шкивов и значительно уменьшить их срок службы. Также Вы разрушаете Ваши резиновые прокладки и клиновые ремни. 4. Выбор правильного развода зубьев. Развод правильный, если в пространстве между полотном пилы и обрабатываемой древесиной у Вас находится смесь 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Признаком того, что Вы выбрали правильный развод, является удаление из пропила 80-85% опилок. Если у Вас слишком большой развод зубьев для имеющейся толщины древесины, то в пропиле у Вас будет находиться слишком много воздуха и недостаточно опилок. У Вас будут чрезмерно большие потери на опилки, и возможно это будет сопровождаться следами зубьев на поверхности доски. Если у Вас недостаточный развод, Вы не подучите достаточно сильного воздушного потока для удаления опилок из пропила. Признаком этого являются горячие опилки. Это может нанести самый разрушительный вред ленточной пиле: рабочие интервалы будут короткими, пила преждевременно выйдет из строя. Опилки должны быть холодными на ощупь, а не теплыми или горячими. И, наконец, при недостаточном разводе и неправильном угле заточки пила будет вырезать на доске волну. Типичный пример: Если Вы пилите 35 сантиметровое бревно, при этом опилки теплые на ощупь, скорость подачи нормальная, выдерживаются длинные рабочие интервалы, к тому же высасывается, по меньшей мере, 85% древесной пыли — развод зубьев пилы правильный. Затем вы принимаетесь за 60-ти сантиметровое бревно. Логично было бы вдове увеличить развод зубьев при увеличении массы дерева на 100%. Фактически, в этом случае вы должны увеличить разводку зубьев приблизительно на 20%. С нашей точки зрения, вы не можете работать при одной и той же разводке зубьев с бревнами разного диаметра, строевым лесом и брусом. Вы должны сортировать лесоматериал. На каждые 20-25 см увеличения в размере, вы должны увеличивать разводку примерно на 18% в зависимости от того, древесина твердая или мягкая, влажная или сухая. Единственный способ добиться нужной разводки — провести контрольные распилы определенного бревна. Увеличивайте разводку на 0,05-0,10 мм с каждой стороны до тех пор, пока не станут видны следы зубьев. Это означает, что вы работаете при смешении воздуха и опилок в пропорции 50/50. После этого уменьшите разводку зубьев на 0.75 мм с каждой стороны, и вы достигнете нужного результата. ОЧЕНЬ ВАЖНО: ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ ТРЕТЬ ЗУБА, А НЕ СРЕДНЮЮ ИЛИ НИЖНЮЮ. ВАМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ВПАДИНА МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ ЗАПОЛНЯЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРИ ПИЛЕНИИ. Когда вы работаете с мягкой древесиной, будь она влажной или сухой, стружка увеличивается в объеме в 4-7 раз по сравнению с ее состоянием на клеточном уровне. Твердые породы дерева, влажного или сухого, увеличиваются в размере лишь в 0.5-3 раза, освободившись от клеточной структуры. Это означает, что если вы распиливаете 45 см сосновые бревна, вам потребуется развести зубья на 20% больше, чем когда вы работаете с такими же дубовыми бревнами. Всегда разводите зубья перед затачиванием. Нужно, чтобы конец зуба располагался перпендикулярно к полотну ленты. Разведите зубья на 0,02-0,03 мм больше требуемого, и после заточки развод будет таким, какой вам нужен. Важно знать, что существует реальная формула правильного развода зубьев. Для распиловки бревен на ленточных пилорамах типа Авангард-ЛП мы предлагаем серию пил «Silco» шириной 31, 38, и 51 мм и шагом зуба 19, 22, 25 мм соответственно. Толщина полотна 1.07 мм. Зубья пил закалены и разведены фирмой с точностью до 0,04 мм. Предусмотрены четыре типа разводки (на обе стороны): — для сухих твердолиственных пород (дуб, бук, …) — 2,03 мм; — для влажных твердолиственных пород -2,18 мм; — для сухих хвойных и мягколиственных пород -2,29 мм; — для влажных хвойных и мягколиственных пород -2,53 мм. Пила 32 мм, шаг 19 мм Мягкая древесина Мягкая древесина с большим количеством сучков Средне Твердая древесина Твердая древесина Очень твердая, мерзлая древесина Рекомендуемый угол заточки 10° 8° 10° 10° 8° Ширина реза, мм Разводка на сторону, мм Разводка на сторону, мм 0-150 0.53 0.48 150-300 0.60 0.53 300-560 0.74 0.60 560-760 0.86 0.74 более 760 0.96 0.86 Пила 38 мм, шаг 22 мм Мягкая древесина Мягкая древесина с большим количеством сучков Средне Твердая древесина Твердая древесина Очень твердая, мерзлая древесина Рекомендуемый угол заточки 10° 8° 10° 10° 8° Ширина реза, мм Разводка на сторону, мм Разводка на сторону, мм 0-150 0.48 0.43 150-300 0.53 0.48 300-560 0.60 0.53 560-760 0.68 0.60 более 760 0.78 0.68 Пила 51 мм, шаг 25 мм Мягкая древесина Мягкая древесина с большим количеством сучков Средне Твердая древесина Твердая древесина Очень твердая, мерзлая древесина Рекомендуемый угол заточки 10° 8° 10° 10° 8° Ширина реза, мм Разводка на сторону, мм Разводка на сторону, мм 0-150 0.48 0.43 300-560 0.53 0.48 560-760 0.60 0.53 более 760 0.68 0.60 5. Процедура затачивания Существует только один способ затачивания ленточных пил. Камень должен пройти по поверхности зуба вниз, вокруг основания впадины между зубьями и вверх вдоль обратной стороны зуба одним непрерывным движением. Саму впадину трогать не надо. Пространство между зубьями (галлет) — это не мусороприемник для опилок. Фактически, это вторая наиболее твердая часть пилы. Хороший галлет подобен перевернутому крылу самолета. От него зависит силовой поток воздуха, охлаждение стали и удаление опилок. Если у вас правильный развод зубьев, воздух подается вдоль бревна с той же скоростью, что и пила, в результате опилки засасываются в галлет. Опилки значительно охлаждают его, проходя вокруг внутренней и внешней стороны следующего зубца. Вы нужно следить за тем, чтобы пространство между зубьями было заполнено на 40%, что обеспечит нужную степень охлаждения и увеличит время работы пилы. Если вы затачиваете только лицевую и заднюю стороны зуба, вы нарушаете целостность впадины, что приведет к поломке пилы. Итак, вы проверили свой индикатор и точность развода зубьев, которые фактически разведены на 0,02-0,03 больше того, что вам требуется. Вы дважды проверили угол подачи затачивающего устройства, и он именно тот, что Вам нужен. Теперь Вы можете приступать к заточке пилы. 6. Правильный угол заточки. Благодаря глубоким галлетам мы можем использовать уменьшенные углы заточки, которые передают меньше тепла на кончик зуба. В серии лент Silco используется угол наклона зуба 10 градусов, который способен проникать в большинство поверхностей древесных пород от средне твердых до средне мягких. Если вы работаете с очень твердыми породами дерева (например, дуб, орех, ясень или с промерзшей древесиной) пила, возможно, будет приподниматься в процессе распиливания. Это называется отталкиванием. Угол наклона зуба должен быть вновь уменьшен до 8°. Вы заметите, что при переходе угла от 10° до 8°, зубец принимает более перпендикулярное положение, таким образом, увеличивается проникающий фактор. Если угол наклона кончика зуба увеличивается от 10° до 12°, это приводит к уменьшению проникающей способности в твердые породы. Если вы пользуетесь углом наклона в 8° для мягких пород дерева пила может вибрировать от перенапряжения, если дерево не сучковатое. При наличии твердых сучков угол наклона должен составлять 8°. С другой стороны, если при работе с очень твердыми породами дерева угол наклона составляет 12° зуб срывается с твердой поверхности, потому что конец зуба направлен слишком сильно вперед. Угол наклона крюка в 12° вызывает эффект отталкивания, что приводит к поднятию пилы вверх. Лента пилы зажимается в своем движении, пилит прямо поперек и по окончании процесса опускается. Это также приводит к перегреву ленты и ее перенапряжению. Убедившись в том, что Вы выставили правильный угол наклона зуба, а галлет математически точно соответствует этому наклону, Вы добьетесь прямого распиливания. Вы должны понять, что развод зубьев и выставление угла наклона зуба взаимосвязаны, они работают вместе. Мы производим ленточные пилы с четырьмя видами развода зубьев при угле наклона зуба 10°. Что бы Вы не пилили, в 70% случаев этот угол наклона идеально подходит для работы. Предостережение: Вы доверяете шаблонам и измерительным приборам на Вашем заточном станке. Но едва ли они точны. Машины изнашиваются. Штифты и направляющие, по которым движется задняя часть ленты на заточном станке, изнашиваются. Лента начинает скользить на угол, всего лишь на угол в несколько градусов, а Вы не способны заметить это, но чувствуете, что что-то не так, как только начинаете работать на заточенной ленте. Чтобы получить представление о степени изношенности вашего заточного станка, подумайте о следующем. Лента пилы при длине 4000 мм пройдет вдоль заточного устройства минимум дважды при каждой заточке. Шесть правил пиления. Угол наклона зубаВы заточили 50 лент. В целом это составит 400 м протяженности лент, которые трутся задней стороной о штифты центровки, разбалтывая их. Как же Вы узнаете, правильно ли выставлен угол наклона зуба? С помощью транспортира. Без него Вы можете полагать, что угол наклона выставлен правильно. Мы проанализировали свыше 4000 пил с 1992 года. И более половины всех проблем вытекали из неверного предположения, что угол заточки выставлен правильно.

Рабочая лента

На ленточной шлифовальной машине всегда можно увидеть пружину, которая необходима для обеспечения автоматического натяжения ленты шлифовальной машины. Если использовать такую пружину, менять ленту будет очень удобно, а ее натяжение будет регулироваться автоматически. Сразу нужно сказать, что менять ленту придется даже при обработке изделия несколько раз. Обработку любой металлической детали нужно начинать с ленты с более крупным абразивом, постепенно меняя его на более мелкий.

Очень важное внимание следует уделить адгезии ленты. В интернете есть варианты правильной поклейки, также вы можете посмотреть этот процесс на видео. Для его изготовления необходимо использовать наждачную бумагу на тканевой основе. Шов на тесьме выполняется только от одного конца до другого и должен быть усилен, для чего используется полоса плотной ткани, размещаемая на обратной стороне склеиваемого участка. Для приклеивания наждачной ленты нужно использовать только эластичный клей, и он должен быть самого высокого качества.

Для надежного и качественного приклеивания шлифовальной ленты ее необходимо правильно подготовить. Наклеить ленту можно с помощью клея для теплового пистолета – этот метод наглядно можно изучить на видео выше. Для обогрева можно использовать обычный технический фен.

При желании можно сделать самодельный шлифовальный станок еще более универсальным, для этого он должен быть оборудован дополнительным столом, расположенным сбоку от шкива большего размера. Это позволяет шлифовать детали на станке для заточки ремня, прижимая их к шлифовальной ленте со стороны большего шкива. Если вы решили изготовить такой стол, необходимо будет предусмотреть возможность изменения направления движения ленточного наждака, который всегда должен двигаться в сторону рабочего стола, а не далеко от него.

Более простую конструкцию болгарки можно посмотреть на видео ниже:

Настройка ленточнопильного оборудования

Правильная и качественная работа столярного монтажа напрямую зависит от настройки оборудования. Есть схема установки и настройки. Сначала колеса располагаются параллельно друг другу. Далее устанавливаются фторопластовые шайбы, которые необходимы для предотвращения вертикального смещения.

Впервые запуск осуществляется без направляющих. На этом этапе проверяется плавность пуска и чистота двигателя, затем производится пробный разрез ножом, но с минимальными нагрузками. Для работы с большей нагрузкой используется блок с направляющими ремнями. Эта конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливаются по линии режущего лезвия.

Раньше мастера своими руками изготавливали не только станки, но и режущие лезвия. Самостоятельно замкнуть ленточный узел в кольцо сложно, и здесь требуется хоть какой-то начальный опыт сборки станка. Заточка по модели также производится вручную. Все это можно сделать самостоятельно, сэкономив, но современный рынок просто заполнен всевозможными устройствами и деталями, улучшающими качество обработки материала или делающими оборудование многофункциональным. Главное в этом вопросе – помнить о технике безопасности, ведь серийные или самодельные модели представляют большую опасность для здоровья человека.

Подготовка приспособления к работе

В процессе постоянного использования инструмента неизбежно снижение качества режущей кромки. Он становится тусклым, и ширина зубьев уменьшается. Исходя из этого, заточка и настройка пилы по дереву является необходимой частью обслуживания ленточной пилы.

Следует отметить, что настройку зубов необходимо производить перед их заточкой, а не наоборот.

Разводка инструмента

Использование регулируемого станка.

Встраивание – это процесс загибания зубов по бокам. Это необходимо для того, чтобы пильный диск не застревал в заготовке, а также для уменьшения трения во время работы.

Есть 3 основных типа:

При классическом методе зубы загибают вправо и влево в строгой последовательности.
При методе стриппинга каждая треть зубов остается в исходном положении. Идеально подходит для инструментов, предназначенных для резки особо твердых пород дерева.
При волнообразной настройке каждому зубу назначается отдельный размер изгиба. В этом случае профиль полотна приобретает форму волны. Этот способ самый сложный.

При разводке следует сгибать не весь зубчик, а только на треть-две трети от верхушки. Компании-производители рекомендуют проводить операцию таким образом, чтобы диапазон гибки составлял 0,3-0,7 мм. Работа ведется с использованием специализированного инструмента распространения.

Заточка пилы

Эльборские круги разной формы.

Необходимость операции определяется визуально. В этом случае необходимо обращать внимание на состояние зубов и качество стенок разреза (например, их повышенную шероховатость).
Колеса для наконечника ленточного инструмента подбираются по степени твердости зубьев. Диски из оксида алюминия требуются для насадок из инструментальной стали. Биметаллические пилы затачиваются на боразоновых или алмазных кругах.
Форму наждака для ленточных устройств нужно подбирать исходя из их параметров. Известны круги чашеобразные, профильные, дискообразные, плоские.
Перед проведением операции необходимо открутить пилу и оставить ее в таком положении в подвешенном состоянии примерно на 10-12 часов.

Ручная заточка зубьев пилы.

Схема заточки пилы по дереву должна учитывать следующие положения.

Удаление металла по профилю зуба должно быть равномерным;
Необходимо подавить чрезмерное давление заточного устройства. Это может привести к отжигу;
Профиль лезвия и высота зуба должны оставаться неизменными;
Во время работы необходимо обеспечить жидкостное охлаждение;
На зубах не должно появиться заусенцев.

Теоретическая инструкция по заточке ленточных пил по дереву гласит, что делать это нужно по передней стороне зубьев или по задней и передней части. Однако в реальной жизни большинство специалистов и мастеров-любителей делают операцию только с обратной стороны, потому что так удобнее.

Обслуживание пил

Для обслуживания полотен недостаточно наточить зубья, необходимо их еще и развести. Две эти процедуры совершают в порядке преемственности: начинают с разводки зубьев, а завершают их затачиванием. Требуется строго соблюдать такую хронология работ. Разведение осуществляют в целях уменьшения трения пилы в процессе распила того или иного материала (дерева, металла, пластмассы и другого). Имеется несколько способов разведения, которые зависят от того, какие элементы нужно получить впоследствии обработки и прочности отправной заготовки.

Заточка ленточных пил по дереву: соблюдение угла, выполнение развода, затачивание на станке и вручную