Изготовление рамок с помощью ручного фрезера. Изготовление деревянных рамкок для картин своими руками. Простая деревянная рамка

Как сделать рамки для картин ручным фрезером

Создание рамок для картин и фото, один из самых простых способов изготовления изделий в деревообработке. Это несколько деревянных реек, отрезанных с помощью торцовочного приспособления и соединенных между собой в рамку. Прежде всего в любой рамке основную роль играет профиль фасонной части рейки. Для изготовления профиля реек нам понадобится фрезерный стол и набор стандартных фрез. Далее рассмотрим способы формования различных профилей у реек будущих рамок.

Эта рамка (см. фото выше), одна из популярных моделей, потому что она базовая и смотрится привлекательно. Последовательность фрезерования показан на рис. 1-4.

Рамка, описанная выше, служит хорошей основой для создания многих вариантов, см. рис. 5-6.

Простое формирование профилей фрезером и их склейка помогут создать вариант показанный на фото ниже. Здесь полоска изготовлена из контрастного дерева, см. рис. 1-4.

Дополнить в рамку другой цвет можно рейкой желаемого цвета. На фото ниже во внутрь рамки добавлена полоса окрашенная золотой краской, чтобы подчеркнуть внутренний край рамки, см. рис. 1-4.

Придать рамке приятный, гладкий вид, можно, скруглив края рейки и создав эффект слияния, см. фото ниже. Увеличьте ширину рейки и данная рамка будет хороша для больших картин или фотографий, см. рис. 1-4.

Даже в небольших рамках можно добавить для украшения контрастную полоску (вставку). Вторая полоса создает вырез для фото, картины и стекла, см. рис. 1-4.

Трудно найти такой дом или офис, где не было бы места для картин и фотографий. Но просто прицепить снимок или же шедевр искусства к стене будет некрасиво, да и нелепо. Именно для того, чтобы оформить фотографии и картины, были придуманы рамки. С их помощью можно облагородить интерьер и добавить уюта в помещения. Сейчас в магазинах представлены миллионы вариантов рамок, но не всегда можно найти то, что подойдет именно вашему дому. Именно поэтому мы расскажем, как сделать рамку своими руками, при этом затратив минимум средств и усилий. Начинать нужно с выбора дизайна для будущей поделки.

Выбор материала

Особых ограничений в материале нет. Единственное, что является неизменным, это основа, на которую будут наклеиваться украшения. Она должна быть плотной, крепкой и не размокать от клея. Для рамки хорошо подойдет плотный картон и, конечно же, дерево. Тем более, что деревянная рамка сама по себе уже является завершенной поделкой. Ее можно вскрыть лаком и она будет уместна для любого интерьера. Декорировать изделие можно любыми подручными средствами. Это могут быть макароны, камешки, прищепки, пуговицы, бисер. Но не забывайте, что выбранный материал должен дополнять картину. Так, например, к морскому пейзажу подойдут ракушки, а на кухню прекрасно подойдет рамка из макарон с добавлением круп.

Давайте остановимся на двух основных материалах, из которых чаще всего изготовляют рамки – это дерево и пенополиуретан.

Как выбрать фрезу для фрезерного станка ЧПУ?

Выбор инструмента начинается с типа и диаметра хвостовика – он должен соответствовать конусу шпинделя и диаметру цанги. Скоростная и высокопроизводительная обработка на станках с ЧПУ требует прочного инструмента из быстрорежущей стали.

Назначение и поставленные задачи

Фрезы для фрезерного станка по дереву с ЧПУ классифицируются по производимым технологическим операциям:

• черновая обработка;
• вырезание канавок, бороздок, впадин и пазов;
• чистовая обработка углов с торцов;
• финишная обработка всей поверхности;
• создание объемных рисунков.

Обдирка осуществляется многолезвийным инструментом с прерывистым лезвием, расположенным по спирали. Вырезание канавок и пазов осуществляется цилиндрическим и фигурным инструментом, по форме и размерам, соответствующему конфигурации выборки.

Финишная обработка производится твердосплавным многолезвийным инструментом с режущими кромками по разным плоскостям. Рисунки создают фрезами с конусным торцом по типу сверла. Лезвия спиральные, 2–4 шт.

Правила работы с материалом

В рекламном производстве для раскроя мягкого дерева, пластика, применяют цилиндрические фрезы для фрезерного станка по дереву с одной спиральной режущей кромкой. При обработке этих материалов образуется крупная стружка. При большем количестве лезвий, она будет забивать канавки, и ломать инструмент. Дерево твердых пород, фанера и древесные плиты обрабатываются двухлезвийными инструментами.

Скоростная фрезеровка жестких и хрупких материалов производится фрезами с 2 и более лезвиями. Дробление стружки и ее вывод из зоны реза обеспечивают специальные канавки с увеличенной глубиной. Для получения чистого реза по дереву и мягким материалам, используют двухлезвийную спиральную фрезу. Благодаря симметричному расположению режущих кромок, возникающие при резе напряжения компенсируют друг друга.

При раскрое дерева, фанеры и других волокнистых материалов, на поверхности реза образуется ворс. Получить чистую гладкую поверхность можно, используя фрезы для фрезерного станка по дереву с левой спиралью. При вращении вправо, стружка удаляется вниз, волокна срезаются ровно, не «распушиваясь».

Фрезы для фрезерного станка по дереву разных типов и конфигураций увеличивают количество операций, производимых на фрезерном станке по дереву, превращают его в многофункциональное оборудование. Специалист, серьезно занимающийся изготовлением мебели и деревянных поделок, имеет в своем запасе большое количество различного инструмента. Он быстро и качественно вырезает любые элементы деталей.

Рамка из дерева

Дерево – это классический материал, из которого делают рамы для картин. Такие конструкции долговечны, подходят практически к любой картине и дизайну помещения.

Чтобы сделать деревянную рамку не обязательно ехать в лес за древесиной, потом обрабатывать ее и вырезать планки. Можно обратиться в строительный магазин и приобрести там деревянные плинтуса. Они отлично подойдут для подобного изделия.

Что понадобиться:

1. Деревянный плинтус. Его длина и ширина должна соответствовать размеру картины. Поэтому обязательно измерьте картину перед покупкой плинтуса и не забывайте, что рамка будет длиннее полотна.
2. Хорошо наточенный нож.
3. Ножницы.
4. Наждачная бумага.
5. Клей для мебели. Подойдет ПВА.
6. Ножовка.
7. Маленькие гвозди.
8. Молоток.
9. Линейка. Лучше если она будет угловая.
10. Картон или фанера.

Что делать:

Для более богатого вида можно использовать деревянные плинтуса с резьбой. Их цена соответствует виду, поэтому за такой материал для рамки придется выложить приличную сумму, но по окончанию работ это будет того стоить.

Рамка из пенополиуретана

Для женщин «пенополиуретан» звучит угрожающе, но не стоит бояться, ведь это обычный пенопласт, только крепче. Из него делают потолочные плинтусы, которые сейчас используются для ремонта квартир. Их цена низкая, но вот разновидность узоров впечатляет. Разницы в изготовлении с деревянным плинтусом нет. Но не стоит забывать, что это не дерево, поэтому с пенополиуретаном стоит обращаться аккуратнее. Любой удар может привести к вмятинам, ато и вовсе поломать всю конструкцию.

Что понадобиться:

1. Потолочный плинтус.
2. Ножовка или острый нож.
3. Клей.
4. Линейка.
5. Фанера или картон (в зависимости от величины и прочности катрины).

Современные художники часто продают картины без рам. Они считают, что человек сам вправе выбирать, какое обрамление использовать, и нужно ли оно вообще. В специализированных магазинах можно купить готовые рамки для картин, однако они там определённого размера. И если полотно им не соответствует, то придётся как-то выходить из положения. Наилучший вариант — сделать всё самому, ведь это несложно. Так человек получит достойное обрамление картины необходимого размера, а также дизайн, который, по его мнению, подходит как нельзя лучше.

Сейчас детально опишем, как сделать рамку для картины своими руками из дерева. Это классический материал. Из него начали делать первые рамы ещё тогда, когда изобразительное искусство только зарождалось. Поэтому с него и начнём.

Подготовка фрез и реек

К изготовлению профиля приступают тогда, когда есть фрезы и материал.

Подготовленный материал и фрезы.

Этап подготовки фрез

Для изготовления задуманного профиля используют 3 фрезы:

• пазовая галтельная фреза диаметром 20 мм;
• две кромочные калевочные фрезы с подшипником диаметрами 32 мм и 35 мм.

Фрезы для заданного профиля

Размеры фрез проверяют штангенциркулем.

Измерение фрезы диаметром 32 мм

Измерение фрезы диаметром 35 мм

Этап подготовки реек под карниз из дерева

Профиль будет состоять из двух склеенных фигурных реек.

Склееный профиль

Чтобы получился красивый профиль, нужны узкая и широкая рейки.

2.1. Узкую рейку делают размером 21 х 34 мм

Измерение размеров узкой рейки

Для узкой рейки используют обзольные обрезки пиломатериалов. Обзол — это участок дерева с остатками коры. В этом месте доска более прочная, чем в сердцевине.

Обзольная заготовка

Рейку нужных размеров получают, когда заготовку толщиной 23 мм прогоняют через рейсмус. Станок делает рейку одинаковой толщины по всей длине. Струганная вдоль волокон рейка становится очень гладкой.

На месте коры выбирают фаску. После обработки получают высококачественную рейку, так как под удалённой корой находится наиболее качественный участок дерева.

Место выбора фаски

Чтобы получилась фигурная кромка, пользуются фасонной фрезой 35 мм. Во время фрезерования опорный подшипник фрезы движется по поверхности рейки, поэтому на ней не должно быть неровностей и выбоин. Если не выполнить это условие, то профиль будет испорчен.

Перед фрезерованием рейку обязательно закрепляют в станке, так как нельзя по мерам безопасности держать в руках материал при обработке ручным фрезером.

Фрезерование узкой рейки

2.2. Широкую рейку делают размерами 47 х 17 мм

Измерение размеров широкой рейки

Чтобы на широкой рейке было 2 галтели, берут галтельную фрезу 20 мм. Эта фреза выбирает прямые полукруглые канавки.

Галтельная фреза для двух канавок

После прохода галтельной фрезой на широкой рейке появляются две канавки. Крайнюю галтель делают такой, чтобы во время её скругления опорный подшипник фрезы перемещался по центру галтели.

Выбор места для галтелей

Две галтели на широкой рейке

На завершающей стадии подготовки широкой рейки крайнюю галтель скругляют фрезой 32 мм.

Скругление крайней галтели

Выбор и качество материала

Для начала нужно подобрать рейки. Дерево для их производства не выдерживают определённым образом, поэтому в местах, где есть сучки, появляются трещины и неровности при последующем усыхании материала. Именно по этой причине нужно тщательно подбирать материал, не имеющий изъянов. Однако если в дизайне рамы нужно показать именно структуру волокон дерева, то лучше самому делать рейки для багета. Такое изготовление рамок для картин требует наличия выдержанного дерева, только в нём сучки не имеют трещин, потому что оно сушилось по особой технологии на протяжении года.

Инструменты для создания углов при распиле багета

Деревянные рамки для картин обязательно должны иметь прямые углы, если, конечно, их форма должна быть традиционной. Распилить багет и выдержать точно градусы его углов очень сложно. Для этого лучше использовать специальное приспособление, такое как торцовочная пила. Она стоит недёшево, но результат оправдывает эти деньги. Но всё же, как сделать рамку для картины своими руками без специального станка? Если же заниматься таким производством не входит в планы, то покупать столь дорогой инструмент нецелесообразно. Поэтому лучше приобрести стусло для распиливания багета. Если всё же идеально точно не получилось выпилить углы, то их всегда можно доработать на наждаке. Он позволит аккуратно подточить угол, чтобы всё сошлось.

Склеивание рамки и инструменты, необходимые для этого

Теперь изготовленные детали рамы необходимо склеить. Для этого идеально подходит клей Titebond II, он испытан множеством мастеров, работающих с деревом. Очень важно плотно зажать все части рамы. Для этого используют специальный инструмент — ленточные струбцины. Они позволяют равномерно и плотно стянуть все части рамки, выдержать идеально прямые углы. Этим простым устройством легко пользоваться, даже если делается рамка для картины из плинтуса. И не важно, пластиковый он, пенопластовый или деревянный. Самое главное — изначально выпилить ровные углы. Скрепить раму можно и без клея, для этого используются металлические уголки, которые вбиваются в соединение. Однако такое крепление не столь надёжное, как склейка.

Отделка поверхности рамы

Как сделать рамку для картины своими руками, мы поняли в деталях, а теперь, что касается её украшения и покрытия защитным составом. Для этого используют морилку и лак. Если нужно добиться тёмного цвета, покрывают морилкой, а потом лаком. Когда же хотят оставить природный цвет дерева, то берут прозрачный лак — тогда все волокна словно немного выделяются, создают отличный вид. Если требуется придать цвета рамке, например, сделать дерево розоватым, то можно в лак добавить немного марганцовки. Все составы, которые наносятся, должны быть высшего качества. Если взять дешёвые, то можно легко испортить раму. Если всё наносится на поверхность при помощи краскопульта или аэрографа, то риск порчи изделия снижается из-за мельчайшего распыления.

Создание резной рамки

В первую очередь на заготовке рисуют или переводят изображение, которое собираются вырезать. После этого его выпиливают лобзиком. Ну а затем уже приступают к самой сложной части — резьбе по дереву. На словах этот процесс не опишешь, постичь его можно только на практике. Начинать лучше с простых рисунков и постепенно переходить к более сложным. Теперь что касается дерева. Для резьбы берётся только выдержанный материал из мягких пород (например, липы). Все остальные процессы идентичны с вышеизложенными.

Представленные рамки для картин, фото которых наглядно отображает все виды их покрытий, а также основные формы, выглядят просто изумительно. Главное — захотеть и постараться.

Мы в полной мере поняли, как сделать рамку для картины своими руками, теперь осталось собрать все её части. Чтобы это сделать, нужно положить раму лицевой стороной на чистую поверхность и вставлять всё в такой последовательности:

• стекло;
• картина;
• кусок картона.

После этого необходимо всё закрепить гвоздиками, вбитыми в раму. Это достаточно ответственный процесс, поэтому на нём стоит детально остановиться. Чтобы удачно закрепить картину в раме, нужно быть внимательным и аккуратным. Ведь изготовление рамок для картин — довольно трудоёмкий процесс, не говоря уже о написании полотен, поэтому нужно всё сделать идеально.

Наживляем гвоздик на раму лёгкими ударами. Он должен прижимать картон, картину и стекло достаточно плотно. Затем под этот наживлённый гвоздь подсовывают линейку. Сверху кладут боёк молотка и, аккуратно скользя по поверхности, совершают удары, пока не забьют гвоздь достаточно глубоко, чтобы он мог плотно всё удерживать. Таким образом забиваются все гвозди, которые необходимы для плотного удерживания всех частей картины.

В этой статье мы детально разобрали, как сделать рамку для картины своими руками и собрать её. Остаётся только всё выполнить практическим путём и получить желаемое.

Все фото из статьи

Если у вас есть много фотографий или какие-либо картины и другие композиции, которые вы бы хотели повесить на стену, то без рамок не обойтись, с ними любой из вышеописанных вариантов будет смотреться намного лучше. Стоимость готовых вариантов достаточно высока, но при желании можно изготовить рамки и своими силами, именно этому и будет посвящена данная статья.

О дизайне рамы

Рама для картины должна выделять изображение в окружающей обстановке и привлекать к нему внимание. В отдельных случаях (см. ниже) рама эстетически согласует изображение с окружением, но ни в коем случае не является неотъемлемой составной частью композиции семантически, т.е. смысловое значение изображения должно оставаться одним и тем же в раме и без нее. Поэтому «гипердизайн» рамок для изображений (см. рис.) допустим лишь в одном-единственном случае: если семантика картины настолько слаба, что без обрамления вообще ускользает от внимания зрителя. Попросту говоря, если картинка плод безвкусицы и без рамки не стоит большего, чем мимолетный взгляд. Это не касается чисто физиологических аспектов ее восприятия, но тогда речь должна идти уже не об искусстве и художественной ценности изображения – «интересность» тоже ведь бывает разная. Такие рассуждения могут показаться изощренно-эстетскими, но из них непосредственно следуют вполне конкретные, в т.ч. технические, требования к раме картины.

Рамки для картинок, отвлекающие зрителя от смысла изображения

Профиль багета

Еще старинные мастера-краснодеревщики нащупали, как проще всего сконцентрировать внимание зрителя на картине. Для этого достаточно широкий багет для картины должен плавно подниматься от носителя изображения наружу. Это тоже физиологический, но без «включения» низменных инстинктов способ привлечения внимания. Человеку с первобытных времен свойственно всматриваться во всякого рода провалы: ведь там может быть пригодная в пищу добыча, вода или таиться опасность. Дети не сразу теряют исконную непосредственность мировосприятия, потому их так и подмывает заглядывать в колодцы, пещеры, люки инженерных коммуникаций, дренажные трубы и т.п.

Однако слишком глубокий провал наводит на мысли о чем-то скорее опасном, чем полезном – нужное в нем труднодоступно, а опасность может оказаться слишком большой и кусачей или ядовитой. Поэтому те же мастера старого времени путем проб и ошибок определили оптимальный развал бортов багета: касательная к огибающей его профиля в самой нижней внутренней его точке должна образовывать угол 15-40 градусов с плоскостью изображения. чем шире багет сравнительно с картиной, тем этот угол может быть больше, но более-менее точной формулы нет, это уж дело вкуса и умения мастера. Такая рама образует вокруг изображения что-то вроде окуляра большой подзорной трубы, через которую зритель рассматривает иной мир – на картине.

Примечание: правильно профилированный багет выполняет еще, так сказать, эстетически-защитную функцию – он смягчает или вовсе устраняет блики и естественные тени на картине при косом освещении.

Что касается наружного края, то тут возможны 2 варианта. Если картина помещена на эстетически благоприятном фоне (не чрезмерно ярком и пестром), то наружный край багета лучше делать также скошенным под углом в общем прим. вдвое большим внутреннего, поз. 1 на рис.:

Правильная и неправильная профилировка багета для рамы картины

Если же картину нужно сильнее выделить на фоне, то один из вариантов – багет, немного нависающий снаружи, поз. 2, так он затенит ярко освещенный фон непосредственно у картины, а фон с теневой стороны уже не так «забьет» изображения. В багетах промышленного производства применяется трудоемкое вручную, но во всех смыслах оптимальное решение – вогнутый профиль наружного края багета (см. профили багетов из МДФ на рис. выше).

В любом случае недопустимо, во-первых, любое нависание внутреннего края рамы над изображением (поз. 3 и 4 на рис.) – теневой кант на картине резко снизит ее зрительную привлекательность. Во-вторых, прямой высокий наружный край рамы (поз. 5) – картина «в коробке» получит некоторую привнесенную утилитарность, чаще всего неуместную. Единственное исключение в этом случае – глубокие модульные композиции. В широких «расплющенных» рамах они вообще не смотрятся, и тогда нужно все-таки делать «коробку», но снаружи выкрасить или отделать ее так, чтобы она получше сливалась в фоном.

Картина в раме с «молоком»

«Молоко» в обрамлении картины сродни скорее «молоку» стрелковой мишени, чем молочному плану в кинематографии. В нашем случае «молоко» это семантически пустое поле между внешним краем изображения и внутренним рамы. Попросту – внутреннее обрамление картины.

Чаще всего раму с «молоком» для картины нужно сделать, если фоны картинки и окружающий близки друг к другу по яркости и цветовому тону, слева на рис. Если картинка в целом светлая, то ее внутреннее обрамление может быть темным до чисто черного или светлым до белого; если же темная, то только белым.

Примеры картин в рамах с внутренним обрамлением

В центре на рис. – нечастый, но интересный и трудный в эстетическом решении случай. Отлично гармонирующий с основными смысловыми элементами дополнительный фрагмент (синюю вазу) пришлось, чтобы вся композиция приобрела цельность, поместить вблизи т. наз. зоны золотого сечения – области на изображении, наиболее притягивающей к себе взор. Чтобы «перетащить» внимание зрителя на ромашки, автор нашел нестандартное решение – выкрасил узкую реечную рамку в тон вазе. По физиологии зрительного восприятия внимание зрителя в таком случае оказывается в положении буриданова осла, но помереть с голоду между двумя одинаковыми охапками сена ему не дает «морковка» под носом – букет в вазе. Однако без «молока» рамка и ваза образовали бы нечто семантически общее, чего художник не задумывал и что испортило бы картину. Внутреннее обрамление контрастного синему, но много более тусклого и бледного тона решает проблему – синие элементы не утомляют зрение, но и ваза, благодаря тому, что она почти что в золотом сечении, не теряется из виду. В целом это тот самый случай, о котором говорилось выше – рама подчеркивает смысл изображения, не изменяя его.

Второй случай (справа на рис.) еще сложнее и тоньше; это уже высший пилотаж обрамления изображений. Очевидное в нем – парадный портрет без пышной рамы уже не парадный портрет. Будь на картине изображена белая женщина, «молока» не понадобилось бы: напудрить лицо, надеть украшения, и яркое светлое главное смысловое пятно как раз там, где нужно по правилам центральной вертикальной композиции. «Молоко» в общий изображению тон говорит подсознанию зрителя, что рама тут только символ этикета, а суть выражена в даме на полотне. Но почему именно в тон изображению? И почему оно выполнено довольно-таки однотонным, причем не контрастным цвету кожи модели? Это, к сожалению, слишком сложные вопросы для подробного разбора здесь. Просто посмотрите внимательно на ту же картинку рядом, на белом фоне. Даже по мелкомасштабному JPEG’у заметно, что выражение лица персонажа там и там несколько отличается. И если на белом перед нами просто позирующая модель, то в раме с «молоком» под цвет кожи на лице проявляется некая скрытая суть. И никаких фотожаб – только лишь скопировано в буфер и помещено рядом на белое. Вот что может значить внутреннее обрамление картины в раме.

Материал для «молока», и не только

Лицевая (гладкая) сторона черновой ДВП

Внутреннее обрамление картинки в центре на рис. выше (вероятно, заодно с подрамником) сделано, похоже, из черновой ДВП. Ее гладкая сторона как раз нужного тона и мелко текстурирована наподобие всегда приятного глазу дерева, см. рис. справа. Белая ДВП для задников мебели не хуже годится на обычное «молоко» для картин; любая ДВП легко красится или оклеивается фактурной самоклейкой. По механическим характеристикам ДВП пригодна для изготовления почти всех элементов несущей части рамы для картины. ДВП не пылит, ничего не пачкает, не источает токсичных испарений, режется монтажным ножом. Трудновато, правда – чтобы прорезать 4-мм плиту насквозь, нужно 3-5 проходов свежим, не бывшим в работе лезвием. Зато ни пыли, ни опилок и стружки, ни шума и грохота. В общем, ДВП – отличный материал на рамку для картины, чем мы теперь непосредственно и займемся.

Что нужно для работы

Разберемся, какие материалы и приспособления понадобятся при проведении работ:

Важно! И не забудьте о лакокрасочных материалах, могут применяться самые разнообразные варианты – от лаков и пропиток до морилок, и специальных составов для придания изделиям старинного вида с позолотой и патиной.

Насадные: особенности и классификация

Насадные фрезы для фрезерного станка по дереву состоят из рабочей части с режущими кромками снаружи и отверстием для посадки на оправку. Основное преимущество такой конструкции заключается в экономии металла на хвостовик для каждой фрезы.

Сборные

Особенность конструкции сборных насадных фрез – режущие кромки крепятся болтами. Преимущества моделей инструмента:

• не требуют трудоемкой заточки;
• быстрая смена режущих пластин;
• возможность устанавливать на один корпус элементы разной конфигурации;
• минимальный расход материалов;
• точная регулировка диаметра;
• большой срок эксплуатации.

К недостаткам относиться вероятность вылета ножа при перегрузках и скоростной обработке.

Важно!

Сборные фрезы для фрезерного станка по дереву имеют сложную конфигурацию и высокую прочность. Они широко применяются при обработке древесины твердых пород, сплавов цветных металлов.

Составные

В составных конструкциях фрез режущие элементы не снимаются. Они припаиваются к корпусу и выполняют только один вид обработки. Изменить размеры и конфигурацию обработки невозможно. К особенностям составных моделей относится:

• жесткое крепление режущих кромок;
• экономия твердосплавных материалов;
• высокая стойкость лезвий;
• возможность составлять блоки из нескольких фрез разного диаметра.

Режущие кромки постепенно притупляются. Заточка производится затыловкой по сложной конфигурации. При этом изменяются размеры фрезы для фрезерного станка по дереву – уменьшается диаметр.

Один корпус служит длительное время. По мере износа, на него припаивается новый комплект режущих элементов.

Цельные

Цельные фрезы для фрезерного станка по дереву вырезаются из цельной заготовки из инструментальной стали. После обработки производится закалка и заточка. Преимущества моделей:

• простая технология изготовления;
• жесткая прочная конструкция;
• могут иметь любую форму;
• заточка по режущей кромке.

При изготовлении цельных фрез по дереву используют инструментальные стали. Они значительно дешевле быстрорежущих и вольфрамовых пластин. Недостаток цельных фрез – изношенный инструмент утилизируется, восстановлению не подлежит.

Цельные фрезы для фрезерного станка по дереву используют для обработки мягких пород дерева. На твердой древесине они быстро изнашиваются, ломаются.

Рабочий процесс

Разобраться с вопросом, как сделать деревянную рамку своими руками, сможет даже тот, кто никогда не занимался подобной деятельностью. Мы рассмотрим последовательность работ, чтобы еще больше упростить вам работу.

Подготовка всего необходимого и резка заготовок

В первую очередь вам нужно выбрать фотографии, картины, коллажи, вышивку и другие композиции, которые вы хотите расположить в рамках, это нужно для того, чтобы снять фактические размеры и делать именно ту конфигурацию, которая вам нужна, а не подгонять элементы под готовый вариант, в этом огромное преимущество самодельных рамок.

Что касается процесса, то он происходит следующим образом:

• Если на фото будут паспарту (обрамления из картона), то их нужно сделать заранее и по ним снимать размеры рамок, с точными параметрами можно переходить к выбору материала для изготовления, подойдут как , так и другие варианты, в продаже можно найти множество заготовок, цена которых невысока, они отлично подойдут в нашем случае;

• Далее необходимо произвести замеры, важно делать это тщательно, чтобы не ошибиться, иначе готовое изделие выйдет кривым. Контролируйте, чтобы парные элементы были одинакового размера;
• Резка заготовок под точным углом раньше считалась сложной и кропотливой работой, но в наши дни можно за небольшие деньги купить стусло с пилой и разрезать деревянные элементы очень точно и очень быстро. Тут самое главное – использовать пилу с мелким зубом, чтобы она обеспечивала наилучшее качество резки, чем идеальнее кромки, тем лучше соединятся элементы и тем привлекательнее будет готовое изделие;

• В последнюю очередь с задней стороны заготовок нужно выбрать паз под стекло, его глубина должна быть на 3-4 мм больше толщины стекла, чтобы его можно было зафиксировать маленькими гвоздиками.

Сборка изделия

Инструкция по проведению этого этапа очень проста и понятна:

• Вначале необходимо соединить два элемента и надежно зафиксировать их, как отмечалось выше, лучшим методом фиксации является использование специальной угловой струбцины, с ее помощью вы надежно зафиксируете части в нужном положении, и они не сдвинутся при высыхании, геометрия соединения будет идеальной;

• После склеивания можно приступать к дальнейшим работам, прежде всего, это декор деревянной рамки, тут ваша фантазия ничем не ограничивается, поэтому только от вас зависит стилистика оформления и выбранное цветовое решение;

Важно! Можно добиться эффекта старины покрасив рамку вначале темной краской, а затем светлой, после чего мелкой наждачкой в некоторых местах верхний слой протирается.

• Затем нужно вставить стекло, за ним располагается паспарту при его наличии или сразу фото, далее нужно для жесткости вложить плотный картон и всю эту систему зафиксировать гвоздиками или прикрепить специальные поворотные фиксаторы небольшого размера;

• Для крепления на стене можно прикрепить специальные проушины с задней стороны (их можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры) или просверлить отверстие по диаметру крепежа, чтобы просто надевать рамку на шляпку выступающего гвоздя или самореза.

Дальнейшее усовершенствование

Если посмотреть на картину в раме по-инженерному, то бросается в глаза явное несоответствие: подрамник, и так несущий самое ценное – изображение – нагружается еще и рамой. Которая может быть и неразрушающимся демпфером при падении картины. Как устранить первое и добиться второго? С точки зрения техники – тривиально. Нужно усилить ребро жесткости рамы под гипсовый багет, тогда она станет самонесущей, а подрамник с картиной будет просто лежать в раме. Как усилить? Да заменить рейку брусом, что технологически не сложнее, не намного дороже и в целом вообще недорого. Полученный основной силовой узел рамы назовем для краткости нарамником, раз подрамник уже есть. Для изображений на тонкой основе (бумага, ткань, пленка) применим по тем же принципам ДВП. Теперь, если картина упадет, ее достаточно будет поднять, проверить подвес, крюк, поправить их, если надо, и повесить раму с картиной на место.

Для «настоящих маслом»

Устройство усиленной рамы для живописных полотен на подрамнике показано в разрезе на рис.:

Устройство усиленной рамы для живописной картины на подрамнике

На поз. А – без внутреннего обрамления; на поз. В с «молоком». На поз. Б – разрез рамы детально; доска с брусом и образуют нарамник. Толщина стекла 4 мм, как и стандартной плиты ДВП. Если остекление не предусмотрено, прокладка между доской и багетом исключается. Пенопластовые вставки играют роль мягких пружин, удерживающих подрамник на месте; деревянные клинышки иногда рвут холст, а пенопласт уж точно нет. Толщина вставок на 3-4 мм больше ширины зазора между подрамником и фанерными косынками; материал – крупнозернистый упаковочный пенопласт. Изготовление усиленной рамы производится заодно с обрамлением ею картины:

1. вырезаются заготовки для сборки рамки из бруса вполдерева на саморезах и клею. Размеры рамки по внутри на 2-3 мм больше ширины и высоты подрамника с полотном. Запилы под соединения удобно делать слесарной ножовкой по металлу, она хорошо пилит дерево и поперек, и вдоль волокон, а срез получается гладким. Под саморезы насверливаются установочные (пионерные) отверстия диаметром по телу метиза без резьбы и глубиной 2/3 – 3/4 его длины. Для саморезов 3,5х20 – диаметром 2,5-2,7 и глубиной 12-15 мм;
2. подрамник с холстом по кромке оборачивается ПЭ пленкой;
3. рамка из бруса собирается начерно: без проклеивания, а саморезы завинчиваются не до конца;
4. черновая рамка надевается на подрамник сзади (с тыльной стороны), так автоматически исправляется ее перекос;
5. в стыки пускают по 2-3 капли жидких гвоздей или ПВА и затягивают саморезы. Клея подпускают минимум тоже с тыльной стороны, чтобы не протек на лицевую сторону холста;
6. когда клей схватится, аккуратно снимают рамку также в тыльную сторону;
7. по полном высыхании клея монтируют доски под багет, прокладку для стекла и внутреннее обрамление (то и другое если надо);
8. в фанерных косынках сверлят отверстия по полному диаметру саморезов, а в рамке из бруса соотв. им установочные;
9. укладывают на место стекло. Можно по краю приклеить несколькими каплями силикона;
10. клеят багет, затирают его диагональные швы и красят (см. далее);
11. вкладывают подрамник с картиной в гнездо нарамника;
12. если картина особо ценная в раме с остеклением, в тыльную нишу кладум мешочек или несколько с силикагелем, и весь тыл заклеивают картоном, пропитанным разведенным водой в 3-5 раз ПВА, и вполне просохшим – чтобы стекло не отпотевало изнутри;
13. укладывают пенопластовые вставки;
14. ставят на места фанерные косынки. Без проклеивания, чтобы можно было снять и вынуть картину из рамы, если понадобится;
15. крепят подвес, вешают картину на место, любуются, потирают руки и говорят про себя: «Ай, какой я молодец!»

Заменители багета

Рамочный багет фабричного производства все-таки недешев. Как его заменители на рамы без особых претензий чаще всего предлагают полуретановые потолочные фризы (в торговле – потолочный плинтус или потолочный багет) или напольные плинтусы из дерева либо МДФ.

Как выбрать профиль потолочного плинтуса на багет для картины

Полуретан легко обрабатывается в домашних условиях, но далеко не всякий потолочный фриз по профилю подойдет на багет для картины. Из показанных на рис. более-менее пригодны для этого фризы на поз. 1 и 2, если клеить их на доску, как там показано. Потолочный плинтус на поз. 3, как его ни ставь, даст большой геометризированный наружный край, и картина окажется «в коробке», см. выше. Тонкостенные фризы под светодиодную подсветку (поз 4) по профилю на багетную раму чаще всего годятся, но непрочны.

Поклейка, шпаклевка и покраска полуретановвых заменителей

Заготовки полуретанового багета для картины обрезаются по краям под 45 градусов. При изготовлении усиленной рамы по описанной выше технологии идеально точной их подгонки в размер по подрамнику не требуется; достаточно точности обрезки в 1 мм. Полиуретан быстро и намертво клеится к дереву полистирольным клеем. Его несложно приготовить самостоятельно на балконе или в др. хорошо проветриваемом помещении. Для этого в 20-50 мл технического (не топливного!) бензина или керосина понемногу бросают гранулы пенопласта, пока не получится состав консистенции сметаны. Пенопласта понадобится много, и бросать его в растворитель весь сразу нельзя: гранулы шипят и пенятся.

Примечание: именно на таком «самоклею» собираются СИП-панели кустарного производства. Застывший пенопластовый «самоклей», в отличие от фирменного полиуретанового, на морозе становится хрупким. Как это сказывается на прочности, долговечности и безопасности построек из СИП, пояснять не нужно.

В стыковочные швы деталей полиуретанового багета втирают любую белую шпаклевку. Спустя 5-15 мин остатки (наружные мазки, потеки) снимают слегка влажной тряпочкой. Еще через сутки багет можно красить масляной, акриловой или вододисперсной краской; алкидная эмаль может разъесть материал – в зависимости от его качества, определить которое зрительно заранее невозможно.

Качественный полиуретановый багет с имитацией резьбы по дереву можно покрасить и под старую бронзу:

• Первый слой из кузнечной патины (такая краска продается в художественных магазинах) наносят мягкой живописной кистью. Совсем не обязательно дорогущей колонковой, сгодится самая простая из волосков с бычьего уха.
• Когда прокраска патиной начнет схватываться, чуть влажной губкой проходятся по выступам до просвечивания основы, не «втираясь» во впадины.
• Губчатым или ворсистым валиком, опять-таки не вдавливая его во впадины, наносят бронзовую (медную, золотистую, серебристую) краску металлик.
• Начавший схватываться металлик растушевывают как и патину, но уже не на буграх, а в углублениях.

Примечание: покраска «металлом под старину» требует, кроме аккуратности, еще и солидного навыка, так что лучше сначала потренироваться на отрезке такого же багета. Также об изготовлении рам для картин из потолочного плинтуса см. ролик ниже:

Видео: рамка для картины из потолочного плинтуса

Немаловажное преимущество полиуретанового багета – имитация резьбы по дереву, однако, если приглядеться, подделка заметна, да и материал непрочен. Гораздо надежнее и солиднее смотрятся заменители багета из древесных материалов: натуральной древесины или МДФ. Доступные по цене выпускаются без сложного рельефа, но это с лихвой компенсируется прочностью и натуральностью. Благородный материал есть благородный материал, тем более что техника текстурирования МДФ под ценное дерево достигла высокой степени совершенства, а парадные портреты в помпезных рамах сейчас не в моде и у олигархов..

Напольные плинтусы и доски для наличников, пригодные на багет для картины

Из напольных плинтусов (слева на рис.) можно подобрать подходящие для рамы картины на яркой пестрой стене – большой косой внутрь наружный свес оттенит ее. Картина в раме из досок для наличников (в центре) будет отлично смотреться в интерьере современных лаконичных стилей, а из мебельных штапиков (фасонных кромок и кантов, справа) в стилях с декоративным уклоном типа ар деко шебби-шик или галантерейном, а также традиционных (кантри, рустик, колониальный и т.п.).

Шпаклевка и затирка швов

Рама картины из древесных заменителей багета лучше всего смотрится, если ее лицевые соединительные швы невидимы. Процедура полной затирки швов деревянных деталей кропотлива, но осваивается с первого раза:

• Шпаклевка – акриловая как можно более близкая по тону к лицевой стороне рамы, но не темнее. Выпускается от чисто белой то темно-коричневой под торговыми названиями «сосна» (желтоватая», «дуб» (светло-коричневая), «орех» (коричневая) и т.д.
• Также нужно приготовить немного акриловой краски точно в тон дереву. Для этого в белую краску понемногу подпускают коричневой или темно-коричневой. Каждую добавку тщательно размешивают, затем берут каплю, сушат бытовым феном (сохнет быстро) на стекле, кусочке белого ПВХ и т.п, и сравнивают с тоном поверхности дерева.
• Швы затирают шпаклевкой как описано выше.
• Когда шпаклевка подсохнет с поверхности (это 10-20 мин), на шов пускают несколько капель краски с интервалом 1-2 см по длине и немедленно растирают чуть влажной чистой белой тряпочкой и вдоль, и поперек шва.
• Подкраску и растирку повторяют, пока шов не сольется по тону с основной поверхностью. Обычно для этого достаточно 2-3 проходов.

Рама из ДВП для рисунков и вышивок

Картины холсте пишут или покупают немногие. Гораздо доступнее изображения на тонких гибких носителях: акварели, аппликации, рисунки, офорты, гравюры, офсетные печатные изображения, фотографии, вышивки, живопись на шелку. Четыре последних, если старинные, и старые литографии, могут представлять немалую коммерческую ценность. Для таких картинок гораздо легче сделать рамку из ДВП.

Устройство прочной рамки из ДВП для изображений на тонкой основе, с возможностями остекления и создания внутреннего обрамления, показано на рис.:

Устройство рамки из ДВП для картинок на тонкой гибкой основе

Вся конструкция рассчитана на окаймление стартовым профилем для гипсокартона (поз. Г) подходящего типоразмера. «Карман» на дет. А нужен только для картинок на бумаге или картоне. Сборка такой рамы также производится заодно с обрамлением картинки:

1. вырезают дет. А, Б и В;
2. на дет. А сразу же делают подвес;
3. нарезают, обрезают по концам под 45 градусов и погоняют в размер по дет. А боковины и продолины внешнего обрамления. Обрезку грубо делают бокорезами, а точную подгонку монтажным ножом и дотиркой на дощечке в наждаком или напильнике;
4. на дет. А наклеивают ПВА дет. Б. Клей наносят ближе к краям, чтобы внутрь не выдавились его капли;
5. если картинка на ткани или рисунок углем на бумаге, ее сразу укладывают на место и по уголкам приклеивают ПВА. В таком случае дальнейшая работа потребует повышенной аккуратности;
6. на дет. Б наклеивают дет. В с теми же предосторожностями, что и по п. 3;
7. монтажным клеем приклеивают нижнюю и боковые планки внешнего обрамления;
8. вставляют стекло;
9. если картинка более-менее стойкая на бумаге или картоне, вставляют ее на место через карман на дет. А;
10. ставят на место верхнюю планку внешнего обрамления;
11. заливают швы ПВХ мастикой (см. ниже) – картинка в раме готова.

Мастика для ПВХ

Чтобы приготовить мастику для заделки швов на ПВХ, понадобятся 2 стеклянных аптечных пузырька с двойной газоплотной пробкой. Один, с дихлорэтаном, приобретается. Второй, для готовой мастики, напр. из-под перекиси водорода или нашатырного спирта, наполняется мелкими обрезками и крошкой того же гипсокартонного профиля, и заливается наполовину дихлорэтаном. Готовить мастику нужно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении – дихлорэтан вещество летучее, очень токсичное и пожароопасное.

Спустя сутки-двое, когда ПВХ растворится, проверяют консистенцию состава, она должна быть сметанообразной. Если слишком густая или наполнитель растворился не полностью, добавляют немного растворителя. Готовую мастику набирают каплями зубочисткой или др. заостренной палочкой, наносят на шов и «протягивают» по нему острием той же палочки. Очень уж размазывать, разглаживать и растирать не нужно, сама растечется как надо. Полное высыхание – в течение суток.

Примечание: более прочную и долговечную рамку такой же конструкции можно сделать из тонкой фанеры, но придется поработать лобзиком. Ручным – электрическим красиво не получится.