Установка окон в каркасном доме – задача сложная и запутанная. Хочу сразу заметить, что я рассматриваю только вариант с пластиковыми окнами, так как деревянные ставят лишь 1% людей и я в этом даже не пытался разбираться. Так вот, если говорить о окнах-ПВХ, я нашел по крайней мере 20 отчетов по установке окон на форуме и в каждом было каждый раз что-то новое, причем каждый уверял, что его-то метод установки окон – самый правильный. Пришлось мне перечитывать эти отчеты, ГОСТ по установке, а также много думать и собирать информацию. После чего я все же заказал установку окон монтажниками (потому что окна у меня все толстые и очень тяжелые и одному их ставить очень долго и неэффективно). Но к тому моменту я уже обладал нужной информацией и мог спорить с монтажниками и «протаскивать» нужные решения в процессе монтажа.
Скоро сам буду ставить окна, поэтому в первую очередь делаю это для себя, но думаю, и вам это сэкономит месяц-другой исследования, если соберетесь ставить окна в каркасный дом своими руками, да и если вам монтажники будут ставить. А то ведь большинство монтажников не знают ГОСТА, особенно по каркасному дому.
Установка окон в каркасном доме: Практика
Сначала расскажу, как это происходит на практике, а потом уже буду разводить большую и нудную теорию.
Итак. У нас есть окно, например, стандартное 1,4 на 1,3 метра. Монтажники расстекляют его: открывающиеся створки легко снимаются с петель, у глухих створок снимаются штапики, а затем вынимаются стеклопакеты (при этом не нужно терять рихтовочные пластины из глухого стеклопакета, их потом нужно будет поставить назад и это самое сложное, как мне показалось, я так и понял закономерность их установки).
Теперь окно переворачивается, снимается подставочный профиль и посередине профиля окна приклеивается Псул, после чего шустренько подставочный профиль надевается назад (пока псул не расширился). Причем псул ставится так, чтобы он был не просто внутри подставочника, но был защемлен между его камерами и не давал воздуху там проходить. Подставочный профиль защелкивается (уже с некоторым трудом и часто молотком), а затем приворачивается двумя короткими саморезами к профилю окна.
Кстати, сейчас начал отделывать окна и все проклял. Подоконники в подставочный профиль встают очень плохо, приходится их нагревать феном.
Теперь внутри на внутреннюю часть окна клеится пароизоляционная пленка (она двухслойная, вторая часть не отклеивается, она потом приклеится к пароизоляции дома). Лучше клеить пароизоляцию единым контуром, но мои монтажники делали по Госту – полосами с нахлестом друг на друга, а снизу вообще клеить не стали (подоконник порвет – сказали они — и действительно, у меня подставочный с дыркой для защелкивания подоконника, неясно, как туда приклеить пленку).
Теперь в профиле изнутри с помощью сверла на 6,5 мм (а саморезы у мя Torx диаметром 7 мм и длиной 92 и 132мм) сверлят дырки в положенных местах (150-180 мм от краев и от импостов). На стандартное окно 1,4 на 1,3 метра получалось 3 дырки с боков и сверху.
Затем окно ставится в проем (в заранее выбранное место – в моем случае окно ставили максимально внутри – по краю проема, в зоне утеплителя, но перед внутренним бруском с утеплением).
Монтажники смотрят на зазоры снизу и сверху и половину зазора убирают подкладочными пластмассовыми клиньями (снизу был зазор около 2,5 см и сверху тоже 2,5 см). Кстати, я настоял, чтобы клинья ставились не поперек проема, а вдоль, чтобы потом можно было их запенить (так как гост требует не разрывать пенный шов).
После чего с одного бока тоже ставят клинья и начинают закручивать в боковые отверстия саморезы, постоянно проверяют уровень в двух плоскостях. Саморезы входили в дерево не за один раз, они то их заглубляли, то выкручивали назад, как когда машину выталкивают из ямы – качками.
Снизу окна монтажники не крепили и я не стал спорить, так как где-то видел (кажется в Рехау), что крепить снизу нежелательно. Хотя в Госте написано, что крепить нужно.
После установки окна на окно снаружи наклеивается гидроизоляционная лента, но она клеится уже к профилю снаружи, а не внутри ( по крайней мере, мой Робибанд можно было закрепить только так). А вторая часть ленты клеится к гидроизоляционной ленте Тайвек, которая уже была смонтирована у меня снаружи стен.
Что мне в этом не понравилось, так это то, что придется закрывать внешним откосом лишние 1,5 сантиметра окна, чтобы закрыть серую пленку, а значит возможно окно будет выглядеть не очень эстетично (посмотрим).
После этого мы открываем окна и проверяем, как они работают, а затем, если все ок (а в паре случаем еще понадобилась настройка шестигранником) – монтажники запенивают швы. Также в некоторых местах мне не понравилось, что пена выдавила наружную пленку и теперь там будет сложно поставить внешний откос (финишная планка сайдинга не встанет), буду думать, как с этим справляться.
Спойлер — справляюсь плохо. Скоро будет отдельный пост по отделке окон.
С остальным все ок, окна работают и я рад. За монтаж и пропенивание с пленками по Госту я отдал 800 рублей за кв.м. То есть это имхо нормальная цена за установку пластикового окна в каркаснике. Хочу заметить, что пленки, псул, крепеж и прочие расходные материалы (кроме пены) — мои. За них я отдал еще 5000 рублей. Откосы, подоконники и т.п. отделку буду делать уже сам, это вообще пока не входит в расходы.
ВАЖНО (апдейт из 2022 года): даже когда у вас будет готова пароизоляция стен — не соединяйте ее с пленками окна заранее — делайте это прям перед монтажом откосов — сэкономите много времени. Я сейчас сильно мучаюсь и местами вырезаю пленку, чтобы установить откосы
Вот фотография после установки этого стандартного окна:
Отделка после установки
Устанавливаем отлив (ширину можно выбирать впритирку или с выступом на 1–3 см по предпочтению владельца дома):
- Замеряем проем между наличниками, берем значение на 1 см меньше, чтобы деталь спокойно влезла и прижалась.
- Отмечаем 1,5-2 см по бокам отлива для загиба.
- Ножницами по металлу делаем надрезы по отметкам с двух сторон, но только на загнутых кромках, эти кусочки отрезаем вообще.
- С помощью уголка рисуем косую линию по оставшемуся выступу (угол 45°), начиная от окончания среза. Делаем это только на одной стороне, той, которая будет примыкать к дому. Сгибаем выступ плоскогубцами, зажимая его в двух брусочках дерева. Аналогично делаем на другом торце.
- Ставим отлив к окну, можно прикручивать к профилю короткими саморезами с прессшайбой (хватит 3-4 шт.) или вставлять в нижний паз, который предусмотрен специально для этой детали.
- Зазор между стенкой (низ проема), на которую ложится отлив, и ним желательно обработать герметиком Стиз, а также запенить, способом, как мы опишем дальше для подоконника (с фиксирующими брусочками).
Откосы:
- Внутренние обшивают панелями, штукатурят.
- Внешние можно оформить наличниками, накладками, которые также создадут псевдочетверть.
Как установить подоконник:
- Прикручиваем к боковым стенкам снизу два брусочка так, чтобы они удержали его верх именно на уровне выреза в профиле окна, то есть, чтобы он не отстал или не зашел выше.
- Вставляем его, снизу. По всей плоскости будет небольшой зазор, так как монтажный шов нельзя точно рассчитать под подоконник.
- Прижимаем подоконник к брусочкам струбцинами, а там, где их нельзя установить, прикручиваем его саморезами – достаточно по одному с каждой стороны, зацепить нужно только самый верх, то есть вкрутить неглубоко.
- Далее по всей длине ставим доску, которая удержит от подъема при расширении пены, закрепляем ее к стене шурупами. На нее ставим вторую, чуть короче, чтобы влезла уже именно между брусочками. Крепим саморезами к первой доске. Запениваем снизу, ставим декоративную накладку наподобие плинтуса.
Все стыки, особенно там, где пена, а также плоскость, на которую устанавливается отлив, около подоконника (тут это особо важно) желательно обработать герметиком Стиз для наружных, внутренних работ (есть составы, маркируемые А, Б, Д в зависимости от назначения). Это вещество желательно также наносить на поверхности перед запениванием, что повысит адгезию.
Монтажный шов
Один из самых важных моментов – конструкция монтажного шва. Это место между профилем окна и нашими каркасными стойками.
Обычно монтажный шов включает в себя три слоя: Центральный слой — обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию. Обычно это монтажная пена. Наружный слой— защищает центральный монтажный шов от влаги снаружи, а также пену от воздействия солнца. Объединяется с внешним контуром гидроветрозащиты (обычно это паропроницаемая мембрана) Внутренний слой— защищает центральный монтажный шов от пара изнутри, а также объединяется с внутренним контуром пароизоляции дома для защиты деревянных конструкций и утеплителя от пара.
Общая схема организации монтажного шва на картинке:
1 — центральный слой (пена); 2 — наружный слой (Псул и/илит гидрозащитная пленка); 3 — внутренний слой (пароизоляционная пленка); 4 — дополнительный слой герметизации (гидрозащитная пленка); 5 — отлив; 6 — подоконник. На картинке также показана установка на пластины.
После установки окна центральный слой нужно заполнить пеной для теплоизоляции и закрыть пленками от солнца и влаги снаружи и от пара внутри, потом закрыть отливом и подоконником.
А это картинка из Госта верхнего и бокового узла монтажа одновременно:
Размеры монтажного зазора для пены для разных видов окон:
Тут нужно не забывать также тот факт, что снизу к окну добавляется подставочный профиль, так что если ваш проем например 1400×1300, то размер окна в него будет: 1315-1320 (30 подставочник, 25-30 мм зазор снизу, так как отливу нужно задать уклон для слива воды и 25 мм зазор сверху) по высоте на 1240 мм по ширине (30мм с 2 сторон).
Какой длины и толщины должна быть оконная рама
Толщина рамы должна быть такой, чтобы конденсат располагался непосредственно между стёклами. Иначе говоря, внутреннее стекло не должно подвергаться запотеванию, иначе прочистить его или высушить будет проблематично, практически невозможно.
Выбор размера рамы осуществляется, исходя из средних температурных показателей самых холодных месяцев года. То, есть длина должна быть в пределах 180-220 мм.
В случае превышения размера обязательно позаботьтесь о теплоизоляции или установке дополнительных стёкол, что, например, успешно практикуется на северных территориях.
Если длина вашей рамы превышает 220 мм, но при этом вы планировали устанавливать тонкий стеклопакет – не торопитесь с монтажем. В данном случае практичнее приобрести обычные стёкла. Не смотря на то, что этот вариант обойдётся несколько дороже, всё же он имеет существенное преимущество: отсутствие конденсата в неуместных местах. В случае принципиального предпочтения тонких стеклопакетов можно установить два стеклопакета в один проём, результат будет тот же. Но опять-таки, всё упирается в деньги.
Не забывайте, что проём окна так же должен быть согласован с толщиной внешней стены. Откос внутри не должен быть меньше 170 мм, снаружи – не меньше 100 мм.
Низ проёма
Отдельно надо сказать про низ проема. Если установка окон идет на пластины, то они крепятся через подставочный профиль к раме на саморез с прессшайбой и сверлом размером около 50 мм.
А вот из ГОСТА:
Помимо этого стандарта по феншую там по сути надо ставить
эластичную EPDM-ленту, загнутая на вертикали проёма под гидропленку на 150 мм.
Неправильное устройство — что делать?
Проведение неправильного монтажа может приводить к ошибкам. Связано это с некомпетентностью специалиста, нарушенными техническими правилами укладки оконных элементов, не отвечающих стандартам и не имеющих сертификаций, и изначально плохо собранных.
Имеют значение также подготовительный работы и сам пошаговый процесс монтажных работ, поломки крепежных и фурнитурных деталей, а также использование некачественных материалов, или работы при неблагоприятных условиях.
К неправильной установке окон относят также формирование больших подкладок для стеклопакетов (дистанционных), намного больших, чем опорные, что приводит к нарушению функциональности всей конструкции, геометрической деформации и провисанию створок.
Имеют значение также соответствие планок фурнитуры, стыкование элементов и движущихся цапф, чтобы не нарушалась плотность прилегания уплотнительных прокладок, и не сломались движущие детали.
При монтаже нужно правильно подбирать и крепить ПВХ-усилители, они должны обязательно присутствовать. Если их не будет, то это приведет к прогибу бруса оконного блока. Если будет несоответствие габаритов, например, длины и ширины древесных профилей, то нарушится технология соединений по краям «шип-аз», а также клееных элементов.
Также нельзя отклонять вертикальный брус от вертикали, делая изгиб. Из-за этого будут явные проблемы с закрыванием и эксплуатацией окон, их неплотное прилегание, и в результате периодически будет происходить поломка фурнитуры.
При отклонении горизонтального бруса с изгибом возникнет проблема скапливания осадков (дождь, снег) в водоотливе конструкции, что приведет к их затеканию в помещение. Неправильной установка способна стать при нарушенной технологии использовании монтажной пены, отсутствия подготовки проема, неубранном мусоре, что помешает хорошей адгезии и плотностному прилеганию поверхностей блока и стены.
К работе с оконными проемами и исправлением недостатков желательно привлечь специалистов, которые выполнят монтаж или уберут ошибки в краткие сроки, предоставив гарантии.
Место установки окна проеме
Устанавливать окна в каркасном доме нужно в районе утеплителя. Если будет вентзазор или внешнее утепление, то часто ставят заподлицо с обшивкой. Если внешнего утепления нет — то обычно утапливают окно на 1/3 от ширины утепления. А вот в какую сторону – дело ваше, но чем глубже тем лучше (так как там теплее).
Я «утопил» окно в утеплитель на 2/3 (если смотреть снаружи) и поставил по внутреннему краю стойки, т.е. после него останется еще 5 сантиметров бруска и внутреннего утепления (перекрестный брусок с утеплителем). А снаружи будет откос из сайдинга (околооконная планка) в 15 см (стойка 8 (15-7) +2,5 обшивка +2,5 вентзазор+2 сама планка).
Главное не ставить окна в месте, где не сбоку от него не будет утепления (вентзазор), тогда окно может запотевать, плакать, в общем, вам не понравится.
Выбор систем
Деревянные системы различаются по качеству изготовления. От данного параметра зависит их стоимость.
Обыкновенные окна из дерева продаются без стеклопакетов. В таком случае стекло отдельно монтируется в пазы, после чего сверху прибиваются штапики. Чаще всего готовые окна из дерева продаются не только без стекла, но и без покраски и без уплотнителей. Рама может быть одинарной или двойной. Существуют и деревянные конструкции с установленным стеклопакетом. Подобные системы стоят в несколько раз дороже. Как правило, они изготавливаются из дуба или лиственницы.
Пластиковые окна могут различаться качеством профиля, а также конструкцией самого стеклопакета, шириной воздушной прослойки, качеством сделанных стыков профилей и уплотнителей, качеством фурнитуры.
Вы можете смело устанавливать как деревянные, так и пластиковые конструкции. Доступно несколько вариантов:
- деревянные окна без покраски с двумя рамами (подобные раньше ставили в большинстве пятиэтажных домов), штапиков и стекла нет;
- крашеные деревянные окна с двумя раздельными рамами и стандартными форточками, со стеклом, уплотнителем и ручками;
- пластиковые окна с различным количеством стеклопакетов, уплотнителем, ручками и прочими принадлежностями.
Подставочный профиль.
Почти у всех производителей оконных профилей на данный момент принято ставить под оконный профиль подставочный профиль. Он нужен для того, чтобы предотвратить повреждение окон во время перевозке, а также для штатной установки отлива и подоконника. Перед установкой окна с подставочником рекомендуется снять его и заснуть ему внутрь утеплитель (ПСУЛ или колбаску изолона) и быстренько прикрутить его назад. Иногда его просто пропенивают (я так понял, в зависимости от конструкции).
Если честно, во время отделки понял, что штука не очень удобная. Или просто у меня пока опыта маловато.
Как изготовить оконный блок
Оконный блок можно изготовить и самостоятельно, но сделать качественные и сложные рамы своими руками будет непросто. Для этого нужны профессиональные столярные инструменты и навыки работы с древесиной.
Желая сэкономить, владельцы домов создают простые конструкции и покупают готовые стеклопакеты. Но этот вариант подходит для дачного дома или веранды.
Чтобы собрать деревянные окна своими руками, нужно подготовить ножовку, стамеску, угольник, дрель и молоток. Для плотного примыкания элементов создают пазы. Профиль собирают из брусков, которые после соединения скрепляют столярным клеем и шурупами.
Для надежности угловые соединения усиливаются металлическими накладками. Но фурнитуру для самодельных рам придется покупать готовую.
После изготовления вырезают стекло нужного размера и вставляют в каркас, закрепляя штапиком. Также можно купить готовый стеклопакет.
Если приобретены готовые окна, в деревянных и панельных домах их закрепляют анкерными пластинами, изготовленными из металла. Если же изделие необходимо закрепить в проеме, изготавливают обсадную коробку. Она необходима для защиты конструкции от перекоса во время усадки постройки.
Обсадной короб делают из бруса 100х100 мм таким образом, чтобы боковые детали имели вертикальный паз. Это способствует защите от нагрузки, когда происходит усадка.
Инструменты и расходники
Молоток с силиконовым бойком Тупая стамеска (для расстекления) Дрель и сверло на 6 (для нагеля засверливание в профиль) и 12 мм (раззенковование профиля для установки мебельной крышечки поверх нагеля) Шуруповерт и бита Torx Пистолет для пены Уровень Нивелир лазерный (опционально) Угольник (опционально) Рихтовочные пластины (внутрь профиля) Пленки (гидро, паро и ПСУЛ) Пластины или Шурупы по бетону Torx Специальные опорные пластиковые подкладки (под подставочник, а также слева и справа от профиля) Монтажная пена
Как задувать щель монтажной пеной
Монтажная пена задувается в отверстия посредством монтажного пистолета. Если у вас такого прибора нет, придётся его купить или взять напрокат в ближайшем строительном магазине. Отверстия заполняются пеной двумя-тремя слоями, и главное, чтобы изнутри – наружу, но никак не наоборот. Это объясняется тем, что при таком методе задувания давление от нарастающей в процессе затвердения пены в одинаковой степени распределится по всему периметру заложения, а рама останется целой и невредимой.
Рис. 4. Пример правильного задувания щелей монтажной пеной
Процесс
Очень удобный способ ровно выставить окно в проем от одного из форумщиков: Куда-то делись фотки по еще одной стадии подготовки проема, придется на словах объяснить. Замеряем ширину монтажного шва со всех 4-х сторон. С нижней и какой-нибудь боковой (например, с левой) прибиваем пластиковые клинья. Такие с зубчиками. Затем выставляем туда же прибиваем пары для этих клиньев. Выставлять необходимую дистанцию, равную ширине монтажного зазора, удобно при помощи уровня (одну пару клиньев по угольнику, остальные — приложив уровень). Затем, когда низ и бок готовы и имеют ровные вертикальную и горизонтальную плоскости, вставляем окно и придвигаем к установленным клиньям. Таким образом, у нас готовы две из четырех сторон. Остается подрасклинить противоположный бок и верх
Варианты крепления конструкций
Общие принципы установки обычных окон и евро, при подготовке поверхностей и сборке, полностью совпадают. Отличия касаются лишь некоторых нюансов. При этом используются следующие варианты установки:
- с помощью механических связывающих крепежей (шурупы, гвозди, заклепки, металлические пластины, болты, анкеры);
- с узловыми упорами (врубкой, шипами, нагелями);
- на клеевом соединении (марки клея, с показателями не токсичности 1, 2 3).
Соединение узлов для конструкций происходит сращиванием по:
- длине;
- ширине;
- вертикалям.
Для стандартных окон, при полностью готовом проеме (утепленном, с паро- и гидроизоляцией, оштукатуренном), выполняют следующие шаги:
- Изготавливают короб из доски (4 шт.), с сечением 15 х 5 (см), который затем вставят в проем.
- Делают пазы г-образной формы, с глубиной 1,5 (см). Полученные части соединяют столярным клеем.
- В нужных элементах оконной конструкции высверливают отверстия на глубине 3 (см). Штифты скрепляют под прямым углом, а вставки для них хорошо промазывают столярным клеящим составом.
- Готовят места для фурнитуры. Затем вставляют рамы, а следом стекло в пазы. Рамы скрепляют угольниками, после того, как накладывают и закрепляют стекло подготовленными деревянными элементами конструкции (бруски 6 х 4 см).
- Затем надевают фурнитуру и проверяют работу оконной конструкции.
Все остальные работы монтажа заключаются в дальнейшей герметизации швов. Для этого стыки запенивают монтажным баллонным герметиком, лишние части которого, после застывания, удаляют столярным ножом.
Евроокна изготавливаются с уже готовыми стеклопакетами, по заданным размерам чертежа, поэтому их установка проходит быстро и без особых сложностей.
Для того чтобы установить или заменить окна выполняют следующие действия:
- проем с готовым коробом сквозным методом вставляют конструкцию;
- закрепляют и уплотняют ее, соблюдая геометрическую линию;
- имеющиеся неровности убирают, а стеклопакеты закрепляют саморезами;
- затем для стыков проводят герметизацию.
При установке любой разновидности оконной системы большое значение имеет блок. Чем он больше, тем толще берут для него готовый пиломатериал.
Крепеж
В каркасном доме используется два вида крепежа – либо саморезы/нагели по бетону, либо анкерные пластины. Первый метод правильнее и крепче. Но дольше и опаснее, если делать это своими руками (можно разбить стеклопакет или перекосить его, не так положив под него рихтовочные пластины). Установка окон на пластины – более быстрый и технологичный метод, но большие окна на пластинах могут стоять некрепко и немного болтаться при открывании (по сути, это про окна больше, чем 1400на1300).
Шуруп по бетону MRS (или другие саморезы)
Диаметр шурупа по бетону 7,2 мм, головка обычно Torx (надо иметь соответствующую биту). Для него предварительно в профиле нужно сделать засверливание 6-6,5мм сверлом. Длина шурупа для боковых креплений обычно 92 мм, для крепления снизу – 132 мм (но сверяйте со своими монтажными зазорами). Нагели нельзя перетягивать, иначе вывернете раму.
Чем лучше шурупы: Держат крепко Рама не сможет перемещаться вдоль окна Монтаж сложнее и дольше Рекомендуется для окон больше, чем 1,4 на 1,3 метра.
Пластины.
Анкерные пластины изготавливают из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм методом штамповки (но это по ГОСТУ, а на самом деле 1,2 мм надо еще поискать, а 1,5 мм – вообще нереально). Пластины крепят к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.
Пластина защелкивается в торец рамы и притягивается для надежности к ней одним саморезом 25 мм с буром с прессшайбой. Сама пластина к проему прикручивается на черные саморезы 4,8х90 или 4,8х110.
Плюсы и минусы пластин: Монтаж немного проще Не так крепко держит, как шурупы Требователен к отделке внутренних откосов (сами понимаете, пластины нужно закрывать) Не рекомендуется для больших окон (больше стандартных 1,4 на 1,3)
Монтаж деревянного окна в дерево
Деревянные дома всегда выглядят эстетически привлекательно и своим внешним видом создают ощущение уюта. Весь секрет в том, что в деревянных домах редко устанавливаются окна современного типа (пластиковые), так как они плохо гармонируют с естественностью древесины. В таких сооружениях деревянные окна – наиболее привычное и распространённое явление.
Особенность инсталляции деревянного окна в стену, возведённую из такого же материала, заключается в использовании жидких гвоздей. Чтобы придать раме прочность и неподвижность, иногда используется сквозная фиксация обычными гвоздями или саморезами в качестве дополнительного крепежа.
В случае осадки дома нужно предварительно выровнять форму проема и устранить все недочёты на его поверхности. Выравнивание осуществляется посредством тех же жидких гвоздей, или обычными деревянными брусочками.
Рис. 5. Деревянное окно: установка по всем правилам
Интервалы размещения крепежа
Независимо от типа крепежа расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150—180 мм (но и ближе 150 мм крепить к углу коробки нельзя), а расстояние от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120—180 мм.
Расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанны в таблице Г.1:
Немного отличается количество крепежа на глухих окнах
Техника безопасности
Чтобы не нанести вред здоровью во время работ, нужно соблюдать несколько правил.
- Монтаж деревянных окон подразумевает использование подходящего комплекта одежды. Она не должна стеснять движений и иметь свисающих элементов. Перчатки также важны, так ка кони уберегут от мелких травм. Во время демонтаж старых изделий или очистке проема следует использовать защитные очки.
- При работе необходимо правильно держать рабочий инструмент, избегая случаев. Когда он может навредить. Например, ошибкой является удержание металлических креплений рядом с работающим сверлом, так как оно может соскочить на пальцы.
- Рамы поднимают только вдвоем. Это защитит от травм спины и позволит сохранить конструкцию.
- Если установка оконной рамы происходит на высоте, нельзя полностью вставать на подоконник без страховки. При этом все действия должны проводиться изнутри помещения.
- Для защиты органов дыхания от пыли важно использовать маски. От запыленности помогает проветривание помещения и уборка строительного мусора, который остался после подготовки проемов.
- В помещении не должен возникать сквозняк.
Недооценив эти правила можно получить серьезные травмы.
Расстекление окна
В любом случае во время установки вам нужно будет расстеклить профиль. С открывающимися створками проблема нет – там все снимается с петель, а вот глухие окна расстеклять сложнее.
Для начала нужно положить окно на пол горизонтально. Теперь нужна тупая стамеска или что то подобное, нужно аккуратно вставить стамеску по центру в щель между штапиками и стеклопакетом. Подбиваем киянкой и поворачиваем стамеску вбок, после чего штапик вылезает. На заводе специально не до конца защелкивают штапик, чтобы установщикам было его легче снимать.
Стеклопакет в раме выставляется двумя наборами рихтовочных пластинок-прокладок — одна между нижней частью рамы и пакетом ближе к опорному углу – тому, возле которого петля (когда окно встанет пластинка окажется лежа в горизонте), другая по диагонали но вертикально между пакетом и внешней частью рамы ближе к верхнему углу без петли. Стеклопакет очень острый на краях, режет руки незаметно, работайте в перчатках!
Теперь нужно установить окно, а затем снова застеклять. Перед тем как закрывать штапики назад, снова отцентрируете стеклопакет рихтовочными подкладками. Сначала забиваете короткие штапики, затем длинные. Начинать с концов. Запаситесь еще каким-нибудь твердым тонким материалом, может тех, что есть не хватить. Примечание: данный пункт со слов профи, но лучше сами сразу это делать не спешите, проконсультируйтесь у других профи
Теоретические основы
Полезно знать, как обосновываются вышеприведенные нюансы монтажа оконных блоков с точки зрения теории.
Примыкание рамы к проему
Первый важный момент в заполнении оконных проемов – это примыкание оконной рамы к проему. При грамотном выполнении этого узла образуется конструкция, состоящая из трех слоев.
- Внутренний слой
Служит защитой монтажного шва от влаги, идущей из помещения. Объединяется с внутренним пароизоляционным контуром здания для защиты каркаса и теплоизоляции от пара.
- Центральный слой
Служит для теплоизоляции и звукоизоляции (как правило, это монтажная пена).
- Наружный слой
Защищает монтажный шов от наружной влаги и монтажную пену от солнечного воздействия. Соединяется с наружным контуром гидроветрозащиты (чаще всего это паропроницаемая мембрана).
Монтажные зазоры
Зазоры у верхней перекладины и боковых сторон рамы должны составлять примерно 20мм. Это расстояние необходимо для того, чтобы выставить оконный блок по уровню и для удобства заполнения шва монтажной пеной.
Что касается нижней части оконного блока, к которой крепится подставочный профиль, то нужно иметь в виду, что профиль имеет высоту, достаточную для монтажа подоконника и придания необходимого уклона наружному отливу.
Место установки
Важным моментом в установке окна в каркасном доме является расположение его относительно внутренней и внешней части проема. Вся несущая конструкция каркасного строения выполняется из бруса шириной около 150 мм. После обшивки к этому значению прибавляется еще примерно 50 мм: гипсокартон с внутренней части стены и плита OSB снаружи.
Возникает вопрос, каким образом установить блок по отношению к внутренней и внешней плоскости стены?
Обычно оконный блок устанавливается в районе утеплителя. В том случае, если планируется устройство вентилируемого зазора или внешнего утепления, то окно зачастую монтируют заподлицо с обшивкой. Если с внешней стороны не будет дополнительных слоев, то блок утапливают на треть от толщины слоя утепления.
Главное не устанавливать окна в местах, где не будет утепления, иначе на окне будет образовываться конденсат. Кроме того, нужно иметь в виду, что окно, установленное слишком далеко от внешней плоскости стены, оставит открытой значительную часть несущего бруса, что приведет в конечном итоге к его промерзанию.
Полезное: Как рассчитать точку росы
Подставочник
Крепление подставочного профиля к нижней перекладине рамы образует негерметичное соединение с окном. При этом хорошо запененные монтажные зазоры в районе стыка рамы и подставочника будут пропускать воздух и влагу.
Для устранения этого недостатка подставочный профиль на время снимается и на профиль окна приклеивается ПСУЛ (саморасширяющаяся лента).
Крепеж
Крепление оконных блоков в проемах осуществляется двумя способами:
При помощи анкерных дюбелей
Обеспечивает более надежное крепление, но при этом в профиле просверливаются сквозные отверстия для установки дюбелей, что отрицательно сказывается на теплозащитных свойствах рамы. К примеру, для крепления рамы общей площадью более 2 кв. м., потребуется не менее 6 таких отверстий –по одному снизу и сверху в перекладинах, по два на боковых и рядом с импостом.
Важно отметить, что правильная установка анкера должна быть выполнена таким образом, чтобы его шляпка проходила сквозь пластик с внутренней стороны и была зафиксирована на металлическом каркасе, расположенном внутри профиля. Получившиеся после установки отверстие закрывается специальной заглушкой.
С применением металлических закладных
Монтаж пластиковых окон при помощи пластин производится быстрее и проще, но большие по площади окна на таком креплении могут держаться некрепко и болтаться при открывании.
Суть такого крепления состоит в том, что анкерные пластины, защёлкиваются в пазы с наружной стороны рамы и фиксируются при помощи коротких саморезов. На внутренней стороне рамы не остаётся следов от креплений.
Такой вариант крепления становится единственно возможным в двух случаях:
- при монтаже окна заподлицо с обшивкой дома.
- когда в откосах, в местах, непосредственно прилегающих к раме, не имеется твердой основы для установки анкеров.
На боковых сторонах, в местах открывающихся створок, крепежных элементов должно быть больше, чем со стороны глухих. Минимальное количество пластин – две на каждую боковую стойку.
Интервалы размещения крепежа
Вне зависимости от способа крепления расстояние от крепежного элемента до внутреннего угла коробки должно быть 15-18 см, а от импоста до крепежного элемента — 12-18 см.
Демонтаж стеклопакета
Открывающиеся створки просто снимаются с петель, с глухими дела обстоят иначе. В этом случае для последующей установки оконного блока необходимо расстеклить профиль.
- Окно укладывается горизонтально на пол.
- Тупая стамеска аккуратно вставляется по центру в небольшой зазор между стеклопакетом и штапиком, подбивается киянкой и поворачивается, вследствие чего штапик отскакивает.
- Стеклопакет в раме закрепляется рихтовочными пластинками (одна ближе к опорному углу, там, где петля, другая по диагонали ближе к верхнему углу без петли.
Работы со стеклопакетом лучше производить в перчатках, так как он имеет острые края. Лучше если это будут прорезиненные перчатки, чтобы стеклопакет не выскальзывал из рук.
После установки окна оно снова застекляется. Перед тем, как поставить штапики на место, положение стеклопакета центрируется рихтовочными подкладками. Далее ставят на место короткие штапики, а затем длинные.
Опорные подкладки
Подставочный профиль опирается на подоконник с помощью опорных подкладок, которые могут быть изготовлены из пластика или обработанного антисептиком дерева.
Для трехстворчатого окна достаточно четырех точек опоры – две под вертикальными импостами и две по краям, в двухстворчатом – трех.
Клинья не должны прерывать собой контур, образуемый монтажной пеной, и не вылезать за него. То есть после запенивания их не должно быть видно, иначе будут иметься мостики холода. Нижние подкладки остаются на месте, боковые можно вынуть и места установки заполнить пеной.
Монтажная пена
При установке окон в каркасном доме немаловажное значение имеет монтажная пена, поскольку она обеспечивает звукоизоляцию помещения, удерживает тепло и заполняет пространство между рамой и проемом. Поэтому так важно знать, в чем отличия бытовой и профессиональной пены.
Профессиональная пена:
- обладает более плотной структурой, чем бытовая;
- наносится с помощью специального пистолета;
- не оказывает ощутимого давления при расширении на примыкающие к ней конструкции;
- ее в баллоне в 2-3 раза больше, чем бытовой пены;
- если баллон не был использован полностью, его можно хранить и пользоваться на протяжении некоторого времени.
Излишки монтажной пены, вышедшие за пределы шва, почти невозможно убрать бесследно с поверхности рамного профиля. А в случае, когда профиль имеет покрытие ламинированной плёнкой, удалить пену вообще никак не получится.
В отдельных случаях монтажная пена может применяться для склеивания поверхностей. Свойства пены, обеспечивающие склеивание между собой стенки проема и оконной рамы, играют роль в усилении крепления окна в проеме, но только, когда установщик не забыл про увлажнение монтажного шва.
Четверть
В каменных домах четверть устраивается в процессе кладки, она создает надежную защиту монтажного шва и является основанием для наружных откосов.
В каркасном здании четверть можно сформировать при помощи обшивки каркаса или же с применением различных материалов (ЭППС, деревянные бруски, доски) устроить фальшчетверть.
Ширина четверти должна быть 40-50 мм (25 мм требуется на то, чтобы перекрыть шов и еще 15-25 мм для упора окна в четверть).
Кроме того, четверть необходимо устраивать таким образом, чтобы гигроскопичные материалы, используемые при ее формировании, могли после намокания беспрепятственно высохнуть.
Установка отлива
Еще при установке рамы должен предусматриваться необходимый допуск для устройства уклона отлива, обеспечивающего беспрепятственное стекание воды.
На поверхность отлива с внутренней стороны следует не забыть приклеить звукопоглощающую прокладку.
Устройство подоконника
Важный момент в установке подоконника — это заполнение пеной пространства под подоконником. Если ее будет недостаточно, и под подоконником появятся пустые участки, это повлечет за собой сквозняки и промерзание. Если же пены будет чересчур много, то она может выгнуть своим давлением подоконник. Вероятность этого тем больше, когда используется непрофессиональная пена.
Москитная сетка
Крепления для москитной сетки устанавливаются при помощи саморезов длиной 8-10 мм. Это лучше делать снизу и с боков – так сетка будет меньше прогибаться по середине.
Опорные подкладки
Для опоры подставочного профиля на подоконник нужно использовать опорные подкладки. Они могут быть как из пластики (рекомендуется использовать специальные) либо из пропитанного антисектиком дерева твердых пород.
В трехстворчатом окне точек опоры должно быть четыре. Две по краям и две под вертикальными импостами рамы, а в двухстворчатом – три. Клинья должны везде не прерывать пенный контур и стоять вдоль окна, либо подрезаться после установки окна, чтобы не вылезали за пенный контур. То есть вы не должны их видеть после запенивания через несколько часов (иначе это будет мостик холода). Нижние должны остаться, а боковые можно вынуть после установки и запенить дырки после них.
Возможные сложности и ошибки
Перечислим распространенные просчеты:
- Применение неспециальной паропропускающей пленки (наружной, внешней). Использование вместо нее полиэтилена и подобного – это грубая ошибка.
- Несоблюдение правил установки изоляции (ленты наклеиваются небрежно, не разглаживаются, не делается нахлест концов).
- Непропенивание подставочного профиля внутри, если таковой используется.
- Некачественное пропенивание. Эту процедуру надо делать неспешно, тщательно, чтобы не было пустот, раковин.
- ПСУЛ лента наклеивается задолго до установки окна и прижима его к четверти. Этот материал расширяется со временем, поэтому его надо фиксировать сразу перед самым вставлением стеклопакета в проем.
- Неправильно выбрано величина заглубления, шаг крепежей.
- Игнорируется проверка уровнем ровности положения оконного блока. Это надо делать часто по несколько раз на каждом этапе работ.
Внимание! Если используются клинья, то хорошим решением будет взять таковые ровные, чтобы можно было поставить не поперек, а вдоль проема – так пенный шов будет неразрывным, как того и требует ГОСТ.
Низ проема изолируют особо тщательно:
Четверть
Для чего нужна четверть? В каменных домах она обычно есть изначально, она помогает защитить монтажный шов и служит основой для внешних откосов или шпаклевки.
В каркасном доме можно делать четверть с помощью обшивки каркаса либо делать фальшчетверть из разных материалов: ЭППС (пеноплекс и т.п.), деревянный брусок/куски доски/доска, изоплаата. Размер четверти в ширину должен быть 4-5 см, так как 2,5 см нужно на закрытие шва и еще пару сантиметров для упора в четверть окна.
Главное помните — всё, что может намокнуть, должно иметь возможность беспрепятственно высохнуть. Особенно гигроскопичные материалы в четверти, такие как изоплаат. В случае с деревом или МДВП псул необязателен. Но если ваша четверть из ЭППС или другого панонепроницаемого материала, то обязательно между окном и четвертью нужен псул, который выпустит через себя пар. Я вообще решил не ставить себе четверть, это необязательно, хоть и рекомендуется.
А вот как выглядит четверть из МВДП
Как будет открываться деревянное окно
Для того чтобы правильно спланировать направление открывания, нужно учесть следующие особенности:
- В случае сквозного крепежа оконного проёма, направление открывания можно выбирать по собственному усмотрению.
- В случае анкерного крепежа желательно предусматривать одинарное открывание: например, распашными створками или поворотной, откидной и т.д.
Рис. 2. Виды открывания окна
Почему нужно строго придерживаться данных правил? Это объясняется тем, что рамы, выполненные из натурального дерева, легко подвергаются перекошению и различного рода деформациям. Если вы наблюдаете в своём проёме несоответствие уровней между двумя углами, значит, здание осело неравномерно. В этом случае сквозной крепёж небезопасен тем, что он очень прочно фиксирует раму в стене, поэтому, неправильно предусмотренное открывание створки может просто-напросто заклинить окно и исправить ситуацию будет очень трудно.
Пленки
Это отдельный разговор
Наружная гидрозащитная пленка.
Если стена закрывается мембраной (как на картинке), то мы загибаем мембрану внутрь проема. Таким образом, у нас остаются не закрыты мембраной только углы. Режем на кусочки мембрану и крепим по углам скотчем и скобами.
Если на стене мембраны нет, то мы просто крепим полосы ветрозащитной пленки по руководству Tyvek.
При этом они должны заходить друг на друга и закрывать углы друг друга, то есть боковые заходят на низ, верх заходит на боковые.
Следующий слой гидроизоляционной пленки крепится уже на сам оконный профиль одной стороной и на общий контур гидроизоляционной пленки дома второй.
Есть как минимум два способа монтажа этого узла. 1. Покупаем гидроизоляционную самоклеящуюся двухстороннюю дифузионную пленку (например, Робибанд НЛ). В таком случае мы просто клеим ее к профилю окна и к нашей пленке на стене, заведенной в проем. 2. Покупаем специальный двухсторонний скотч (например, СП1 Juta или Tacoflex). Клеим его одной стороной на профиль, ко второй клеим просто кусок обычной ветрозащитной пленки (отрезанный самостоятельно). А к проему этот кусок крепим опять же скотчем.
Пароизоляционная лента
Пароизоляционная лента монтируется аналогично, но внутри и с припуском на дальнейшее укрывание пены.
Монтируем отливы
Данный этап многими почему-то игнорируется, а зря. Времени данное действие занимает немного, достаточно простое и гарантирует максимальную защиту нижней части оконного проема от попадания влаги.
Данные оконные отливы можно найти в торговых точках, реализующих металлочерепицу и доборные элементы. Вы можете приобрести отлив такого размера и цвета, какой пожелаете. Предшествуя его креплению, следует провести гидроизоляцию с помощью самоклеющейся гидроизоляционной ленты. После того, как была срезана пена, следует на нее поместить ленту, перекрывая тем самым пустое пространство, разделяющее основание окна и само окно. Самой приемлемой шириной ленты является десять сантиметров. Далее необходимо прикрутить сам отлив на окно к специальному подстановочному профилю с помощью маленьких саморезов.
Финальным шагом будет крепеж наличников на окна. Это делается для того, чтобы то место, которое мы запенили, с течением времени не портилось (под воздействием влаги и прямого попадания солнца). В связи с этим, наличники рекомендуется крепить максимум на второй день после монтажа окна.
Параметры наличника сугубо субъективные. Все, что он должен делать, – это загораживать неприглядное пространство. Если на самой оконной системе уже есть отлив, установка второго не требуется. Профессионалы рекомендуют провести обработку внутренней стороны наличника антисептиком, для того, чтобы это не особо прилегающая к стене поверхность не попадала под воздействие грибковых инфекций.
Основные преимущества и достоинства деревянных окон
Лишь на небольшое время деревянные окна уступили верхнюю строчку хит-парада оконных конструкций изделиям из пластика, чтобы вернуться с большим запасом новых преимуществ, не растеряв при этом традиционные. Окна, как изделие из древесины, отличаются:
- экологичностью и безопасностью для человеческого здоровья;
- высокими теплоизоляционными характеристиками, гарантируемыми низким коэффициентом теплопроводности материала;
- паропроницаемостью;
- высокими показателями шумоизоляции;
- красивым внешним видом, эстетичностью, а также возможностью легкой интеграции в стиль любого интерьера или архитектурную форму;
- большим эксплуатационным сроком.
Также следует обратить внимание и на неприхотливость изделий в уходе, и возможность проведения косметического ремонта поверхности: заделывания трещин и царапин.
Плюсы и минусы
Поставить деревянные окна можно и самостоятельно, но это связано с некоторыми сложностями:
- для работ нужен помощник, так как в одиночку справиться не удастся;
- если опыта работы нет, можно испачкать раму или допустить ошибки, которые приведут к ее перекосу;
- на замер, демонтаж старых и установку новых может потребоваться несколько дней, в то время как профессиональные строители делают это за несколько часов.
Самостоятельная установка деревянного окна подразумевает значительную экономию денег. Если выполнять работы, уделяя внимание каждой мелочи, можно сделать все качественно и без привлечения строителей.
