Стяжка деревянного пола: инструменты, приспособления, крепеж

Полы из дерева – это один из лучших вариантов экологически чистого и надежного напольного покрытия. Они долговечны, красивы и не несут вреда здоровью проживающих в доме людей. Недостаток такого основания заключается в том, что в случае неправильной укладки или же по истечении некоторого времени доски пола начинают разъезжаться – между ними формируются щели, из-за чего полы выглядят некрасиво, а под них попадает различный мусор, может появиться и неприятный скрип. Чтобы этого не произошло, технологию укладки такого покрытия нужно производить точно по правилам, проверенным временем. Но, к счастью, даже старые полы можно привести в прежний вид, если использовать инструмент для стяжки досок пола. Сейчас существует масса вариаций, как произвести сплачивание половиц достаточно быстро и без особых затрат.

Инструмент для стяжки досок пола

Если возможно, то разместите изображение этих приспособлений, адреса, где можно приобрести данные приспособления.
Посоветовали мне, стяжку ленточную для ламинита для этих целей может, кто пробовал, что лучше домкрат или стяжка.

Как-то тоже интересовался данным вопросом. Вот до чего буржуи додумались:

А вот здесь , как эта штука работает

Купить можно на Amazon Стоит каких-то 65$.

К сожалению, такого в России я не нашел. Можно, конечно, при желании и самому такую штуку сконструировать, ничего там сложного нет. Да и с Амазона можно заказать, шлют и в Россию

А вообще я сторонник скоб и клиньев. Если наловчиться ими пользоваться, то не нужно больше никаких приспособлений.

Спасибо Михан. Я согласен насчет скоб и клиньев. Но приспособлениями удобней. Может, есть, какие самоделки. Может, кто подскажет?

Да сейчас конечно много разных приспособлений появилось и цена тоже разная, привыкли люди комфортно работать и чтоб всё под рукой было.

Я вот хочу рассказать, как старые плотники раньше пол стелили и не было у них под рукой ни домкратов, ни спец средств, а обычный топор причём им же и гвозди колотили — вот такие были специалисты!

Делается это так — доска первая кладётся под стенку, и прибивается гвоздями, далее вторая доска её к первой прижимает топор, который упираясь остриём в балку, лезвием нажимая в сторону доски, прижимает её к первой.

Гвозди первый ряд колотились в сторону первой доски, они и удары по ним, дополнительно прижимали доску к доске, а контрольные второй ряд забивались прямо.

И так доска за доской и не плохо получалось, не хуже, чем при использовании спец средств.

При укладке деревянных полов желательно доски пола стягивать, чтобы зазоры между ними были минимальными.

Для этого существует много способов, например, с помощью:

клиньев и разнообразных скоб;
топора и молотка;
специальных струбцин;
монтировки или домкрата.

Но лучше всего пользоваться специальным приспособлением для стяжки досок пола, как на картинках ниже:

Каких либо специальных приспособлений для стяжки полов я в магазинах не нашёл, поэтому нашёл старенький советский гидравлический домкрат, которым спокойно стягивал сразу не менее пяти досок, уж чего чего, а силы у него хватает. Нашёл в интернете подобие такого домкрата, вот эту фотку и выставлю. Так что, думаю этот вариант самый дешёвый и эффективный.

С тестем использовали автомобильные домкраты. Очень удобно, если доски не совсем ровные.

Спасибо builder. Можно подробней.

Технология очевидна. На лагах прибивались бруски, и между ними и укладываемой доской вставлялись домкраты. Когда доску хорошо стянули, ее прикручивали саморезами под углом. И так далее со следующей доской. Бруски по мере укладки досок либо отпиливали, либо отрывали и прибивали новые.

Большое спасибо, builder. Но всё-таки может, есть еще, какие приспособления кроме домкратов?

О видах стяжки

При сухом варианте вы можете грунт заменить песком. Песок нужен для поднятия уровня пола. Можно использовать карьерный песок, он недорогой, а при сухой стяжке — вполне подходит для использования.

Песок можно выровнять обычной ровной доской. Перед постилкой гидроизоляции, для защиты от повреждений плёнки, можете использовать агроспан или гео-текстиль. Если же для гидроизоляции используется рубероид, то вышеназванные материалы не понадобятся.

Листы ДСП выбирайте толщиной в 16мм. Они обойдутся дороже всего. Листы нужно подбирать такие, чтобы было удобно их занести в помещение. Или же заказывать листы с расчетом на то, что вы их сами будете распиливать.

Снимаем пол

Перед началом процесса сухой стяжки нужно снять полы. Первую доску нужно снимать аккуратно. После того, как первая доска будет снята, переставляется домкрат под другую доску, чтобы она не выстрелила и не травмировала человека, её нужно страховать сверху.

Когда все доски будут сняты, нужно убрать все столбики. Затем нужно выровнять имеющейся грунт и определить самую низкую точку водным уровнем. Засыпать песок стоит слоями, примерно по десять сантиметров, а затем утрамбовывать.

Для утрамбовки можно намочить песок водой, но перед проведением остальных работ нужно сначала дождаться полного его высыхания.

Затем стелем на поверхность рубероид или то, что подобрали для его замены. Покрываем это плёнкой. Заклеиваем стыки скотчем. Сверху стелется доска.

Конечно, можно использовать и бетонную стяжку, но в том случае, если этим помещением не нужно пользоваться сразу. Единственный минус такого покрытия — это возможность того, что во время межсезонья ДСП может деформироваться.

Делаем бетонную стяжку

Бетонная стяжка так же может спасти вашу ситуацию и её, так же можно использовать на деревянном полу. Чтобы приготовить раствор вам потребуется цемент М400, пластификатор типа С3 (вместо него можно добавить немного порошка стирального в раствор), песок.

В первую очередь нужно закрыть все щели и дырки на досках. Для этого можно воспользоваться шпатлевкой и пеной, а стыки обработать силиконовым герметиком.

Затем нужно уложить плёнку, и все стыки перекрыть скотчем. Нужно выставить маячные рейки. Сделать это трудно, так как у цемента с плёнкой плохое сцепление. После чего заливаем все готовым раствором. Для большей прочности можно положить армирующую сетку

Очень важно обеспечить 100% отделение пола от бетонной стяжки

Данное видео пояснит вам, как делать стяжку на деревянный пол

Применяем фанеру

Деревянный пол, в любом случае, со временем будет деформироваться. Если же вы решите, что пора сгладить внешние изменения, то прежде чем стелить новое покрытие, нужно выровнять пол, то есть сделать стяжку.

Это делается для того, чтобы не повредить тот материал, который будет стелиться сверху.

При желании, стяжку на деревянный пол можно сделать своими руками. Это не так сложно, как может казаться. Для того, чтобы всё получилось так, как вы ожидаете, достаточно соблюдать все рекомендации.

Выравнивание деревянного пола можно сделать при помощи циклёвки, клея ПВА и шпатлевки, самовыравнивающейся смеси или при помощи фанеры.

Можно было бы еще рассказать о том, какие приспособления стоило бы использовать для стяжки на деревянном полу, но это зависит от конкретного вида. Например, при сухой, вам понадобится грунт или песок, рубероид или его заменитель, плёнка, для герметизации и листы ДСП.

А вот при цементной стяжке понадобятся: шпатлевка, пенка, герметик, плёнка, рейки и раствор. При любом виде выравнивая понадобятся уровни для определения ровности поверхности. Прежде всего, всегда ознакамливайтесь с информацией, которая связана с данной работой, а лучше — доверьте дело рукам профессионалов.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Принцип настила и последовательность действий

Технология настила дощатого покрытия такова:

Выбирается наиболее ровная доска. При фиксации в паз спиливается шип, при креплении в шип спиливают выступы.
Эта доска прибивается вдоль любой стены гвоздями. Ровная сторона должна быть развёрнута к стене. Отступают от стены не менее 1 см, фиксируют шпунтованную доску насквозь к каждой лаге. Вторая доска, в которую загоняют гвозди (либо саморезы) насквозь — располагается у противоположной стены.
Вторую половицу укладывают, шип загоняют в паз. Применяется обрезок доски, вставляемый с другой стороны. По нему постукивают молотком, чтобы добиться отсутствия щелей. Только идеального прилегания не получится. Здесь нужны приспособления.
С помощью любого из устройств доска притягивается к уже размещённой так, чтобы не оказалось зазоров. Добившись плотного прилегания, доски фиксируют. Затем приспособление передвигается дальше, скрепляя половицы по их длине.
Последняя доска отрезается вдоль стены так, чтобы между стеной и краем был зазор в 1 сантиметр. Доску заводят под углом, опускают на основу. Распорными клиньями, которые загоняют между краем пола и стеной, достигают плотного прилегания. Крепится крайняя доска, как уже написано выше, гвоздями насквозь.

Приспособление для сплачивания половиц есть из подручных материалов, а есть и заводского производства.

Как уложить пол пошаговая инструкция

Чтобы сделать самостоятельно полы лагами, необходимо разработать план. В плане вы можете указать параметры брусьев, всевозможные подготовительные работы и приспособления, которые пригодятся в процессе монтажа.

Инструменты необходимые для работы: перфоратор, дрель, шаечный ключ, молоток, электролобзик, топор.

Вам понадобится:

Топор.
Правило (или уровень).
Перфоратор.
Электролобзик (или пила).
Дрель.
Шуруповерт.
Молоток-гвоздодер.
Ключ гаечный (размер: 13-14).
Доска.
Лаги (размеры: 50×50 мм).
Утеплитель.
Болты анкерные 1 см.
Саморезы 5 см.
Гвозди 7 см.

Брусья укладываются на заранее вычисленный промежуток между ними на звукоизоляцию. Следует применить уровень, чтобы добиться максимально ровной поверхности. Если поверхность бетонная, то используются болты анкерного типа для крепления лаг. В случае если основание сделано из какого-либо другого материала, то применяются дюбели.

Каковы преимущества деревянного лага?

Лаг не требует никакого дополнительного ухода. К тому же полы на лагах отличаются презентабельным внешним видом.

К плюсам лага можно отнести:

не требуется прилагать усилия, чтобы пол стал ровным;
брусья обладают теплоизоляционными свойствами;
монтаж делается быстро, в нескольких этапов;
отличная звукоизоляция;
возможность расположения коммуникаций.

Укладка теплоизоляции

Как уже описывалось ранее, лаги монтируются с определенным шагом. В оставшиеся зазоры укладывается утеплитель (волокно супертонкое базальтовое или пенополистирол). Можете применить для этих целей рулонный утеплитель. Помимо этого, для утепляющего слоя можно использовать керамзит.

Настил чистого перекрытия

Укладка досок на лаги.

Укладка деревянного лага начинается с угловой части комнаты. Первый ряд располагается шпунтом относительно стены, при этом щель между стеной и лагом должна быть не более 1 см, так как возможна деформация древесины под воздействием окружающей среды.

Далее ряд лаг укладывается смещенно относительно первого ряда приблизительно на несколько брусьев. Чтобы доски плотно закрепились к основанию, необходимо слегка постучать по дереву при помощи строительного молотка, которое примыкает к торцу бруса.

Доски прикрепляете вдоль стены, шурупами закрепляете. Они могут быть на поверхности, но никто не увидит этих деталей — плинтуса скроют все недостатки.

Таким образом, все деформированные доски прикрываются при помощи этого элемента декора. Неровностей также не станет видно. Однако это не означает, что не нужно соблюдать инструкцию, со временем, при неправильной укладке, конструкция разрушается.

Выравнивание пола своими руками

Пол из ДСП на лагах.

Наверняка вы сталкивались с подобной проблемой. Особенно часто она наблюдается в старых домах, где высота может выходить за пределы ровности до 20 см. Бетонная стяжка не всегда является выходом: строение может не выдержать такую нагрузку. Здесь разумно будет воспользоваться регулируемыми лагами. Процесс их установки выполняется по следующей схеме:

В просверленные отверстия в лагах вкручиваются специальные болты. 5 таких отверстий должно быть на каждых 2 метрах балки.
Планируете промежуток, который хотите сделать между лагами, раскладываете их и закрепляете.
Для дюбелей высверливаете небольшие отверстия. Делать это надо так, чтобы сверло зашло до глубины стоечных болтов.
Далее вам следует проверить поверхность на ровность. Лишние части болтов-стоек срезаете. После этого забиваете гвозди.
Укладываете пол на лагах. Это заключительный этап работы.

Отделочные работы

Черновой пол на лагах своими руками.

Теперь, когда основная работа сделана, приступаете к завершению укладки лагов. Ваша задача состоит в том, чтобы избавиться от неровностей на поверхности, а также устранить шероховатости. Циклевочная или шлифовальная машина — идеальный вариант для таких работ. Процесс начинаете с наждачной бумаги, которая эффективно и быстро уберет все лишнее. Затем вам следует взять шкурку, которая и заполирует поверхность основания.

Чтобы увеличить срок службы и износостойкость такого пола, вам нужно покрыть его одним из 3 видов пропиток:

Масляная пропитка.
Лак, предназначенный для паркета.
Мастика (желательно восковая).

Вы ознакомились с материалом по укладке лага, осталось только приступить к работе. Такие полы порадуют вас теплоизоляционными свойствами, прочностью и долгим сроком эксплуатации. Добиться хорошего результата вы сможете, если в точности будете соблюдать схему по монтажу. Несмотря на простоту работы, укладка имеет свои особенности и нюансы. Сегодня мастера предпочитают укладывать полы лагами, и не зря — они создадут безупречней внешний вид в вашем доме.

Элементы для крепежа

Чем можно крепить к лагам или черновому полу доску? Сегодня производители предлагают различные виды элементов, чтобы напольный материал можно было качественно закрепить. Наиболее распространенными являются:

гвозди;
саморезы;
шурупы.

Для устройства полов часто используются гвозди, особенно если материал для работы является дубовым или из лиственницы. Но они имеют свойство во время интенсивной эксплуатации вырываться, что может привести к порче поверхности.

Саморезы надежно фиксируют деревянную основу на лагах. Но, учитывая тот факт, что они изготавливаются из стали, крепежные элементы подвергаются коррозии.

Использование саморезов для крепежа досок

Шурупы из оцинкованного материала имеют на конце фрезу, обеспечивающую им качественное и быстрое вкручивание. Использовать можно такие крепежные детали для полов из любой древесины. Покрытие не дает возможности шурупу ржаветь даже при контакте с влагой.

Использовать можно любой вид крепежа для деревянных полов, главное учитывать во время работы некоторые моменты:

расстояние между саморезами или гвоздями должно быть не более 25 см; доски между собой стягивают максимально, но важно не забывать про технологичный зазор, составляющий 2 см, необходимый в случае расширения древесины; если используется не оцинкованный крепёжный элемент, тогда его шляпки обязательно нужно обрабатывать герметиком.

Приспособление, предназначенное для сплачивания досок пола своими руками, является большим помощником. Но, кроме этого, для монтажа пола еще понадобится уровень, имеющий длину не менее 1 м. Им будет удобно проверять ровность выставленных лаг. Полезен этот инструмент также для подготовительных работ

Очень важно иметь в арсенале стамеску, шуруповерт, металлический молоток и ножовку

При укладке пола хорошо было бы иметь отрезную машину, особенно если настил будет укладываться на большой площади. Этот инструмент значительно облегчит работу. Он выполняет разнообразные функции. Им можно будет отрезать лишние куски от досок либо сделать разрез не по прямой, а по косой линии. Преимуществом этого инструмента является возможная регулировка размера лезвия. Это помогает обрабатывать большие и широкие доски. Машинка выполняет очень точные разрезы, что очень ценится при укладке пола.

Отрезная машина для работы

Чтобы сделать разрез под определённым углом, следует на шкале выставить необходимый угол и зафиксировать в нужном положении лезвие. Если необходима миллиметровая точность – этот инструмент просто незаменим. От края надо немного отступить, затем наметить линию, где должен происходить разрез, зафиксировать диск и только затем включить машину.

Можно таким инструментом работать, если имеется слишком широкая доска. Для этого следует к отрезной машине присоединить специальную подставку. Рама будет выдвигаться и тем самым поддерживать длинную доску.

Второй этап установка маяков

Не в каждой инструкции описана установка маяков, однако если у вас нет опыта и специальных дороги приспособлений трудно будет сделать выравнивание смеси относительно горизонта без ошибок. Не только выравнивание, но и ходьба по сыпучему слою невозможна, так как нога увязает и нарушается ровный слой засыпки.

Предлагается некая переходная технология с применением маяков. Для этого вам понадобятся П-образный профиль, перевернутый вверх острыми кромками. В этом положении профиль ровно кладется на пол, а между кромками засыпают керамзит. Тогда контакт профиля и ГВЛ листов получится минимальным, а значит, не будут нарушаться звукоизоляционные преимущества сухой стяжки.

Требования к основанию

Технология заливки предусматривает соблюдение таких требований:

Прочность и целостность чернового покрытия. Перед началом монтажа проводится ряд мероприятий по подготовке поверхности:

мелкие трещины заделывают цементным раствором;
тщательно постукивают всю поверхность, обнаруженные пустоты расчищают и заделывают цементным раствором;
подготовленное основание покрывают слоем грунтовки, которая укрепит старую стяжку и предотвратит появление на поверхности грибка или плесени.

Соблюдение норм толщины и веса пола, поскольку не все перекрытия способны выдержать повышение нагрузки. Особенно это касается многоэтажных домов. А увеличение толщины основания повлияет на высоту потолков, что отразится на внешнем виде всего помещения.

Особенности стяжки пола различными приспособлениями

В любом строительном магазине можно купить профессиональный инструмент. Так как он обходится недешево, то многие домашние мастера обходятся тем, что есть под рукой. Некоторые методы стяжки половых досок довольно трудоемки, требуют тщательно продуманных и точных разметок.

Чтобы не тратить деньги на такой дорогостоящий инструмент, можно воспользоваться автомобильным домкратом.

Принцип работы такой же: одна сторона домкрата упирается, например, в скобы или стену, другая в кромку доски. Единственный существенный недостаток – такое приспособление сложно правильно установить. Среди достоинств следует отметить, что таким способом можно сжимать сразу без особых усилий несколько половиц.

Старый способ сжатия досок с помощью деревянных клиньев, которым пользовались наши предки, также актуален. Для упора современные мастера используют скобы, а не бруски. Метизы впоследствии легче демонтировать (извлечь), чем вынимать гвозди, чтобы освободить упорный клин или брусок. Да и процесс работы протекает быстрее.

Что касается струбцины, то для одноразовой работы она стоит слишком дорого, чтобы потом валяться после монтажа в гараже. Также нужно проследить, чтобы она была надежно зафиксирована, чтобы впоследствии не слетела.

Смотрите также

Комментарии 34

С 18 годов столярю и плотничаю, такого не встречал при необходимости сварю себе такую приблуду, благодарен за полезный совет!

да, конечно. для устройства полов сгодится.

я может не потеме выскажусь, но не проще сразу материал нормальный найти, на данном примере не гнутые, а прямые доски?

по теме. Бывает покупаешь прямые, а полежали в тепле — стали гнутые. Это же дерево, оно живое, у него волокна по разному расположены.

А если на солнцепек попадут — вообще хана, винтом могут стать. И останется их только сжечь в бане или подарить на авиа сделают.

это не спорю, потому сам например очень долго и чательно подхожу к данному процессу)) ну и соответственно заранее стараюсь не покупать, а то хранить очень трудно что бы не повело материал))

Пост дан чтоб изучить концепцию этого изделия.

Как вариант (при пароизоляции), над досками пустить рейку на которую упираться, приспособление доработать. Короче, мудрешь.

Я думаю при пароизоляции должна быть — контр-рейка, за которую можно зацепиться.

Да и инструмент доработать можно.

Рейка 25х50мм, хлипкая при качестве нашего материалла. Да и рассматриваем мы готовый девайс, а не самоделку. Самоделку можно сконструировать под обстоятельства, а потом сдавать в аренду?

Пост дан чтоб изучить концепцию этого изделия. Оно кстати запатентовано. Покупать его я смысла не вижу. Там делов на 300 рублей из нового металла и 1кг20 руб — цена из металла взятого в чермете. Это я думаю — 30 рублей. Два и дрель и четыре болта с мебельными головками спасут тех у кого нет сварки.

Правильным курсум идут товарищи! У них там на каждый вид конкретных работ своя приспособа имеется.

А у нас как будто нет? Все зависит он желания специалиста. Наши вон под каждую операцию приспособы вытачивают. Сам лично ездил, чертежи отвозил.

Правильным курсум идут товарищи! У них там на каждый вид конкретных работ своя приспособа имеется.

И свой специалист

А при качестве нашего материалла, поджимать наверно лучше через обрезок половой доски, что ограничивает полотно по длинне . Крайним доскам будет стена мешать.

Можно увеличить длину упора и все

Привезли пачки половых досок, после сушки, стянутые как положено — этакие прямоугольнички шестиметровые. Разгрузили мультиком, все ок. Стали пилить под размер под укладку, а процентов 20 брак откровенный, то паз не тот, то шип говно, то пропеллер. Поубивал бы. Прижимали клином, грузом была супруга, а крайние по старинке широкой стаместкой.

С качеством материала — беда. Цены огромные, а сервиса и качества нет.

Ну так в какой стране живем то? Проекты каркасников в большинстве — говно, с половыми лагами и стропилами 25х150. Строители косячат по черному, глаз да глаз. Сам строишь — материалла путного днем с огнем не найдешь.

Строители разные бывают. А с материаламикачеством их — согласен.

У нас кстати в поселке лес — 6 000 рубкуб, в городе был — 5 000 руб. Только в городе пришел и набрал какого и сколько нужно, а у нас выпендриваются, на заказ — не хотим, бери только от 1 куба, размеры только по 6 и 3 метра. Качество в пользу городского!

Интересная присоба, вот только ограничена в применении( половая доска по лагам без утепления). ИМХО. Наверно для крепления половой доски при утеплении пола не подойдет. Порвет всю пароизоляцию. Черепной брус над пароизоляцией всего 25мм.

Ограничения есть конечно.

Да! Про пароизоляцию я не подумал.

Хороший инструмент, простой и удобный. Если переставить упоры, то ручка окажется с другой стороны, правда рычаг поменьше будет. Спасибо! Скоро потолок крепить.

Хорошо если пригодится. Отпишитесь. Главное сделать заранее.

Правильно говорит человек, а пароизоляция как.

А думаете все делают утепленные полы?

Видать я не по моде строил. У меня плиты перекрытия подвала, на них «фольга», затем брус выравненный по жидкому уровню и приболченый к плите, все засыпано керамзитом с опилками по этот брус. И уже к брусу(50*75) саморезами прикручены черновые полы. Затем плиты ДСП и покрытие чистовое(линолеум, ковролин или ламинат).

Еще плиты позволили залить «теплый пол» подключенный к системе отопления в ванной и при входе в дом(где обувь стоит).

Ну это уже по современному, глобально. Тут же технология еще дедушкина, общедоступная.

Зато добился чего хотел — ребенок играет на полу, а я босиком хожу, я так люблю. Полы теплые. У родителей, друзей, тещи я бы так не сказал.

Самому сделать, дешевле будет.

Так о чем и речь.

Если ты этим занимаешься «пожизни» то есть смысл в покупке… если ты это делаешь по случаю… то нет смысла ИМХО

При стройке дома нужно было. Сейчас только на шабашках иногда возможно пригодится.

Способы фиксации половой доски

Половая доска с пазами для надежной фиксации

Дощатые настилы бывают однослойной и многослойной конструкции. В первом случае слой досок толщиной 25 – 35 мм кладут по лагам, опирающимся на балки. Есть элементы с пазами и гребнями (шпунтованные), другие отличаются вертикальными боковыми поверхностями. Укладка пола из шпунтованной доски отличается от крепления строганых прямоугольных элементов.

Двухслойная отделка включает лицевое покрытие, которое ставят по деталям черного пола. Первый слой делают простой щелевкой или некондиционной доской, устанавливаемой на лаги, при этом ширина элементов составляет 75 – 145 мм.

Доски чистового покрытия соединяют способами:

потайным методом;
на клей;
с помощью зажимов.

Потайной метод с использованием саморезов или гвоздей

Потайной метод фиксации с помощью саморезов

Гвозди стоят дешевле, поэтому их применение обосновано на больших площадях. Метизы образуют неразъемный стык, который при разборке ведет к трещинам и разрушению доски. При нагрузке гвоздь расшатывается, пол скрипит и пружинит. При уменьшении влажности пиломатериалы высыхают, шляпки метизов оголяются.

Саморезы имеют лучшие характеристики применения:

есть возможность разобрать покрытие, при этом доски и метизы используют повторно;
обеспечивают плотное прилегание досок к основе.

Стоимость саморезов выше, фиксация потребует работы шуруповертом, а не просто молотком. Метизы закручивают на расстоянии 25 – 30 мм. Доски идеально состыковываются потайным методом, но нужно помнить, что по всему периметру до стен оставляют 8 – 10 мм свободного пространства. Шляпку саморезов утапливают в тело доски, а отверстие сверху вставляют кусочек древесины и шлифуют. Производители напольного покрытия продают такие пробки вместе с изделиями.

При помощи клея

Укладка половой доски на клей

Технологию применяют при установке дощатого настила по бетону без прокладочного материала. Не допускают трещин, перепадов высот на поверхности стяжки, при этом она не должна отслаиваться или двигаться при давлении. Для исключения дефектов ремонтируют трещины, и грунтуют основание.

Используют одно- и двухкомпонентные клеи. Первый вид полиуретанового состава применяют при монтаже широких пиломатериалов, а второй тип предназначен для узких досок.

Очередность действий при наклеивании:

нарезают заготовки досок;
на бетонное основание шпателем наносят клеевой состав;
кладут 2 – 3 продольных элемента, их прижимают друг к другу и к полу;
работу продолжают после схватывания клея;
последнюю деталь подрезают по требуемой ширине.

Крепление зажимами

Такой метод считают быстрым, т. к. сразу соединяются несколько деталей. В этом случае не крепят каждый элемент к лагам, а метизы вставляют в пласт досок.

Сплачивание делают разными сжимами:

скоба Смолякова;
строительный сжим;
рычажно-зубастый;
подвижная и клиновая скоба.

Работу ведут с деревянными клиньями по толщине доски с конусом 15 – 20°. Прокладочный контрклин прижимают к торцевой стороне, а рабочую деталь вставляют между ним и самой скобой. Первый тип изготавливают из любой древесины, а для рабочего берут твердые породы, т. к. по нему бьют для уплотнения.

Пиломатериалы кладут наружу пазом, чтобы при сжимании гребень доски не деформировался. Скоба Смолякова отличается острыми тремя окончаниями, два из них служат упорами. У стены ставят первую доску и крепят к лагам, затем рядом сплачивают несколько панелей, соединяя пазы и выступы. На лагах крепят скобы так, чтобы вставить клинья узким концом. Стучат по клиньям до плотного соединения досок, затем под углом закручивают саморезы или забивают гвозди.

Фиксировать доску в паз или в шип?

Обустраивая половицы из шпунтованной доски, часто используют два способа крепления. Используется крепёж как в шип, так и в паз. Монтаж в паз более прост, но фиксируется где-то 1/3 от толщины доски. После усушки этого расстояния может быть мало, шип способен треснуть. Такая неприятность случается часто.

Фиксация шпунтованной доски в шип надёжнее. Но на крепёж понадобится больше времени для нахождения такого угла, при котором шляпка гвоздя или самореза «утонет» в древесине. По-другому шип в паз не загонится. При этом методе укладки понадобится предварительное засверливание отверстий, в противном случае пойдут трещины.

Но с этим методом «прихватывается» 2/3 толщины доски.

И это надёжнее, чем монтировать крепёж в паз.

Чем стягивать доски пола при укладке деревянных полов

Чем стягивать доски пола при укладке деревянных полов?

Подскажите, пожалуйста, чем можно стянуть доски при укладке деревянных полов? Про скобы знаю, про клинья тоже, но может, есть какие более современные приспособления. Если возможно, то разместите изображение этих приспособлений, адреса, где можно приобрести данные приспособления.

Посоветовали мне, стяжку ленточную для ламинита для этих целей может, кто пробовал, что лучше домкрат или стяжка.

Как-то тоже интересовался данным вопросом. Вот до чего буржуи додумались:

А вот здесь , как эта штука работает

Купить можно на AmazonСтоит каких-то 65$.

К сожалению, такого в России я не нашел. Можно, конечно, при желании и самому такую штуку сконструировать, ничего там сложного нет.Да и с Амазона можно заказать, шлют и в Россию

И так доска за доской и не плохо получалось, не хуже, чем при использовании спец средств.

При укладке деревянных полов желательно доски пола стягивать, чтобы зазоры между ними были минимальными.

Для этого существует много способов, например, с помощью:

клиньев и разнообразных скоб;
топора и молотка;
специальных струбцин;
монтировки или домкрата.

Но лучше всего пользоваться специальным приспособлением для стяжки досок пола, как на картинках ниже:

С тестем использовали автомобильные домкраты. Очень удобно, если доски не совсем ровные.

Спасибо builder. Можно подробней.

Большое спасибо, builder. Но всё-таки может, есть еще, какие приспособления кроме домкратов?

Сколько раз надо сплачивать пол?

Притягивать половицы друг к другу, чтобы не было щелей и зазоров, понадобится минимум пару раз. Первый раз — при первичной укладке, второй — при переборке досок. Для чего требуется переборка? Во время эксплуатации дерево высыхает и в размерах уменьшается. В результате – появление щелей.

Для их устранения и приходится пол разбирать, а потом доски стягивать заново, добавляя одну-две половицы.

Это и есть процесс переборки деревянного пола.

При настиле и переборке нужен инструмент, чтобы стягивать доски пола.

Вот поэтому мастера и советуют при укладке половиц применять не гвозди, а саморезы – их намного проще вытаскивать, а доска при вытягивании не повреждается. А вот вынимая гвозди, оставить древесину без повреждения не получится.

Покупка, перевозка и хранение материала для деревянного пола

Дерево материал, который боится влаги. Приобретаемая доска и брус для пола должны храниться, у продавца, под навесами, а лучше на закрытых складах. На доски не должны попадать не только осадки, но и прямые солнечные лучи.При перевозке доски и бруса также необходимо исключить намокание материала.

Важно! В помещении, где планируется настил деревянного пола, должны быть закончены все влажные работы, а в зимние время должно работать отопление, если в помещении делалась стяжка она должна полностью высохнуть (28 дней). Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток

Перед монтажом деревянного пола материал для работ, хранившейся на открытых площадках или при низких температурах, должен выдержаться в помещении укладки не менее 14 суток.

В помещении, где будет производиться укладка, температура воздуха должна быть не ниже 8 градусов и не более 20 градусов от температуры постоянной эксплуатации. Конечно, лучше, чтобы температура в помещении при монтаже деревянного пола не отличалась от температуры последующей эксплуатации помещения.

Выбор материалов для дощатого настила

Теплый пол под деревянную доску

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

липа, тополь для всего ассортимента;
БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Почему скрипят полы

Нужно проверить настил путем интенсивного нажатия, визуально осмотреть пол, щели
Найти проблемный участок поможет строительный уровень или правило: скрип обычно возникает в местах наибольших перепадов по высоте. В этом случае лучше всего снять пару половиц и заглянуть под настил: так вы сможете точно оценить состояние лаг, степень их изношенности, качество чернового основания.

Проверка ровности основания

Скрипы у стены часто вызываются неправильно закрепленными или рассохшимися плинтусами. Внимательно осмотрите их, надавливая рукой в нескольких местах, проверьте, не вылезают ли из них гвозди при нажатии, нет ли в материале трещин. Чтобы убедиться в наличии зазора между досками и стеной, стоит аккуратно демонтировать один из фрагментов плинтуса.

Осмотрите плинтус по всей его длине

Итак, когда причина определена, можно выбрать оптимальный метод укрепления пола. Есть несколько действенных способов, давно проверенных на практике домашними мастерами.

Способы укрепления конструкции	Причины скрипа	Особенности
Использование шкантов	Мелкие щели в настиле, неплотные торцевые соединения	Минимум трудозатрат и финансовых вложений при высокой эффективности
Укрепление анкерами	Зазоры между основанием пола и лагами	Способ затратный, но очень надежный
Протягивание саморезами	Неплотное примыкание половиц к лагам	Экономный и быстрый метод, не нужно тратить много сил
Переборка пола	Изношенность материала, усыхание половиц, наличие больших трещин и других повреждений	Способ длительный и трудоемкий, но зато позволяет эффективно устранить скрипы и остальные дефекты
Сплачивание половиц	Наличие широких щелей в настиле в результате усыхания	Способ эффективный и долговечный, но требует определенного опыта и физических усилий
Задувка пеной	Мелкие щели в полу, неплотное прилегание элементов	Дорого, но зато быстро и несложно. Способ позволяет убрать скрип максимум на 3 года
Использование саморезов в качестве опор	Прогибы досок вследствие большого расстояния между лагами	Отличается простотой выполнения, но не подходит для помещений с большой проходимостью

Какую древесину лучше использовать?

Самой прочной древесиной для устройства полов считается сибирская лиственница и дуб. Они стойко держат оборону перед всеми невзгодами, взвалившимися на их поверхность. Доски из более мягкой осины или ольхи кладут в помещениях с незначительной нагрузкой: в детских, в комнатах отдыха. Пиломатериалы из сосны, пихты, ели редко используются для устройства напольных покрытий. Чаще всего они применяются для сооружения наката, чернового основания под финишный материал.

Геометрические параметры пиломатериалов выбираются с учетом личных предпочтений будущих владельцев. Ориентируясь на критерии прочности, нередко предпочитают доску с толщиной 40 мм. Однако следует помнить, что покупая толстые, довольно дорогие доски не следует экономить, сокращая расходы за счет приобретения сырого материала. Не прошедшую камерную сушку толстую половую доску может так повести, что «вылетят» саморезы.

Пиломатериалы 2-го сорта — доски с сучками и ярким структурным рисунком

Выбор пиломатериалов определенного сорта зависит от назначения помещения, целей владельцев и предполагаемых способов последующей отделки. Ровной поверхностью с красивым структурным рисунком отличаются изделия высшего сорта, которые после монтажа достаточно вскрыть лаком. Есть любители естественной красоты древесины с рисунком из сучков, им понравится 1 или 2 сорт. Под покраску бессмысленно покупать материал выше 3-го сорта.

Настил половой доски предпочитают выполнять из шпунтованного материала – досок с пазо-гребневыми приспособлениями для плотной состыковки и с вентиляционными продольными продухами

Нешпунтованный материал сейчас применяется редко. Доски с прямыми кромками, соединенные впритык, через небольшой отрезок эксплуатационного времени разочаруют хозяев кривизной поверхности и щелями.

Приспособление для стягивания досок пола, пара

Полученные клинья используются в качестве своеобразного упора, при помощи которого доски можно плотно «подогнать» друг к другу перед фиксацией их к основанию пола.

Аналогичным образом производится стяжка доски пола при помощи скоб, также служащих в качестве фиксаторов и упоров при монтаже. Скоба в этом случае вбивается в расположенные рядом доски, обеспечивая их плотное прилегание друг к другу. Чем более глубоко будет «утоплена» скоба, тем сильнее будет эффект стяжки.

Оба способа с успехом применяются как при традиционном варианте укладки деревянного пола на лаги, так и при клеевом монтаже настила при помощи пазо-гребневых соединений элементов.

Помимо этого существуют и так называемые «дедовские» методы, позволяющие добиться нужного результата без применения каких-либо дополнительных инструментов или техники. Достаточно задействовать в качестве упора самый обычный топор, обеспечивающий необходимое усилие для смещения досок, и вполне эффективно стягивающий доски ничуть не хуже клиньев или скоб.

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Укладка на фанерное основание

В качестве основания под фанеру может быть использованы лаги, стяжка или существующий деревянный пол. Монтаж фанеры производится при помощи дюбелей, шурупов или клея.

При укладке доски на фанерное основание, выбирают влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм

Таблица 5. Укладка доски по фанерному основанию

Иллюстрация	Описание
К очищенной и ровной стяжке приклеивают фанерные листы.
Для приклеивания используют 2-х компонентный клеевой состав, специально предназначенный для этих целей. Наносят его тонким слоем при помощи зубчатого шпателя.
Фанеру укладывают с разбежкой швов в каждом последующем ряду. В каждом листе делают отверстия под дюбель в трех местах – по краям и в центре. При этом от края отверстие должно располагаться на расстоянии в несколько сантиметров.
Фанеру притягивают к стяжке дюбелями.
После укладки фанеру шлифуют.
После этого при помощи пылесоса удаляют древесную пыль.
Перед укладкой доски подготавливают клеевой раствор.
Начиная от угла, наносят клей зубчатым шпателем.
При диагональной укладке работу начинают от угла, не забывая оставить зазор от стены.
Дополнительно доску фиксируют саморезом к фанерному основанию.

Стяжка при помощи самодельных деревянных клиньев

Метод действенный, гарантирующий высокую надежность и хороший результат. Чтобы выполнить сплочение, не потребуются приспособления для сплачивания досок пола, нужна лишь пара прочных деревянных клиньев и обычный молоток.

Клинья изготавливаются ножовкой, причем из половицы или любой другой доски длиной 150 мм. Распилить с углом пропила в 10 градусов и клинья готовы. Как проходит сплачивание досок в щит клиньями:

Уложить на лаги 8-15 плашек, затем обрезок приложить к последней половице.
Пару клиньев выложить на лагу над уже уложенным обрезком половицы. Можно использовать клинья без обрезка, но тогда «рабочий» клин нужно дополнить гребнем с одной стороны для вхождения в паз половиц. Второй клин называется «промежуточным», на нем нет пазов и он толще рабочего на 15-20 мм.

Важно! Применять клинья нужно сразу в 2-3 точках вдоль тех половиц, которые нужно сплачивать – так стяжка будет намного эффективнее.

Лишний зазор закрыть куском бруска, упорный блок зафиксировать между клиньями и пространством, которое не закрыто плашками, допускается крепление саморезами, чтобы брусок держался как можно прочнее.
Молотком наносить удары по торцу промежуточного клина – это обеспечит одновременное стягивание и уплотнение всех половиц настила.

Важно! Допустимый зазор между сплоченными половицами не должен превышать 1 мм.

После того, как доски сплочены, их крепят к лагам саморезами, вкручиваемыми под углом в 45 градусов. Можно использовать длинные (до 75 мм) гвозди.
Вынуть клинья, ударив по промежуточному с торцевой стороны.

Статья в тему: Способы стирки обуви вручную, в стиральной или посудомоечной машинке

Срастить таким образом можно покрытие любой ширины, проводя процедуру для каждых 8-15 досок. При использовании шпунтованных плашек, следить, чтобы соединения совпадали. И если укладывается шпунтованный брус, последние 2-4 элемента сращивать без использования доски для скрывания зазора. У половицы крайней к стене удалить нижний край паза, использовать клин, расположенный между крайней доской и фанерой – это позволит защитить от деформации стеновую панель.

Рекомендуем также ознакомиться с тем, как произвести монтаж своими руками шпунтованной доски.

Применение клиньев – самый простой и доступный способ быстро состыковать все доски пола. При этом не имеет значения размер, материал и область укладки половиц.

Методы фиксации пола

После сжатия половиц важно грамотно, тщательно их закрепить. Если они разойдутся, то начнут скрипеть

Всего существует 3 метода закрепления деревянного настила:

Клеевой (подходит только для настила из фанеры);
Потайной (метизы забиваются или вкручиваются не вертикально, а под углом в торец доски);
Зажимный (после стяжки половицы фиксируются специальными саморезами или шурупами).

Таким образом, подбирая инструмент для стяжки пола нужно опираться на целесообразность траты бюджета и времени. Иногда достаточно воспользоваться помощью мастеров, у которых уже есть свой инструмент и все нужное для качественной работы. Если же хочется сэкономить на найме специалистов, то нужно самому приобрести все необходимое, определиться со способом стяжки. При наличии опыта работы, дело пойдет быстро, ведь сложного в стяжке деревянного пола практически ничего нет!

Способы стягивания половиц

Инструмент для стяжки половых досок, их количество, тип будут зависеть от способа, с помощью которого будут стягиваться половицы. Независимо от выбора, доски должны плотно прилегать как к лагам, так и друг другу, то есть без щелей и перекосов. Иначе возникновения скрипа не избежать.

Сплачивание досок между собой отличается использованием различных приспособлений, среди которых следует выделить:

Топор + молоток;

Деревянные клинья + скобы;

Металлические струбцины;

Автомобильный домкрат;

Специальный рычаг Bowrench или Bowjak;

Монтировка.

Независимо от выбора приспособлений для стягивания половых досок нужно стремиться к тому, чтобы половицы впоследствии можно было жестко зафиксировать гвоздями или саморезами. Иначе все усилия будут напрасны, проблемы связанные с некачественным монтажом рано или поздно все равно проявятся в самый неподходящий момент.

Что представляет собой сухая стяжка?

Стяжка пола – это своеобразное основание, представляющее собой горизонтальную выровненную поверхность, готовую к укладке итогового отделочного покрытия. Она позволяет не только выровнять черновой пол, но и сделать его прочнее, а также (в определенных случаях) утеплить, обеспечить гидроизоляцию и проложить некоторые коммуникации. Обустраивается стяжка на поверхности уже готового междуэтажного перекрытия в доме.

Что собой представляет сухая стяжка

Черновое основание может быть изготовлено из цементно-песчаной смеси (так называемый «мокрый» вариант), а может быть сделано из более легких материалов (например, из ДСП, фанеры, гипсокартона и т. д.). Именно в последнем случае оно носит название сухой стяжки, так как при изготовлении не потребуется использования смесей на воде или с добавлением других жидкостей. Сухая стяжка является более легким аналогом мокрой, изготавливать ее можно быстрее и проще, чем цементное основание.

Сухая стяжка пола и укладка ГВЛ

Сухая стяжка относится к разряду «плавающих» оснований для финишных покрытий для пола, так как не имеет жесткой связи с перекрытиями и стенами в комнате. Все ее детали укладываются в сухом виде.

«Плавающая» сухая стяжка

Видео описание

В видео показано, как замесить своими руками раствор для стяжки пола:

Укладка стяжки

Итак, переходим к главному вопросу статьи – как правильно сделать стяжку пола. Этот этап занимает меньше всего времени, если сравнивать его с подготовкой. Сам процесс не так сложен, хотя тонкости есть:

Готовый раствор заливается на пол между смонтированными маяками.
Равномерно распределяется кельмой.
Далее смесь тянется на себя правилом. При этом инструмент надо укладывать на два или более маяка. Обязательно правило при вытягивании раствора перемещается из стороны в сторону.
Если на выровненной плоскости образовалась ямка или впадина, то в нее кельмой добавляется раствор, который также на этом месте вытягивается правилом.

Заливка стяжки по маякам Процесс должен быть непрерывным и начинаться от дальнего угла, перемещаясь к входной двери. Если стяжка укладывается в два слоя, но первый должен дать максимальную ровность без глянца. Она образуется после нанесение второго слоя.
Если заливка производится на систему отопления теплый пол, тогда необходимо учесть несколько нюансов:

трубы отопления должны прочно быть прикреплены к базовому полу;
последний обязательно вычищается от мусора и грунтуется;
система отопления заполнятся холодной водой;
маяки можно не демонтировать, а оставить внутри стяжки;
если есть такая необходимость, то их удаляют через 3-5 дней с заделкой швов тем же раствором, что и стяжка.

Инструмент и средства защиты

Несмотря на всю сложность производимых работ, не такое уж большое количество инструментов необходимо для удаления стяжки. Список приведен ниже:

в зависимости от выбранного метода – перфоратор, молоток или кувалда, отбойный молоток, болгарка и т. д.;
болгарка – для распила арматурных прутьев, если таковые имеются внутри стяжки;
пылесос – для сбора мелкой пыли;
большие и прочные мешки для сбора и выноса мусора.

Демонтаж стяжки пола отбойным молотком

Также важно приобрести и средства индивидуальной защиты. Это перчатки, респиратор, защитные очки, рабочая каска, наушники

Работа предстоит очень пыльная и грязная, потому лучше защитить себя по максимуму.

Важно перед началом работ произвести подготовку помещения и основания. Для этого изначально все предметы мебели и обихода переставляются в другое помещение и закрываются полиэтиленовой пленкой, чтобы на них не оседала пыль

А последняя будет в больших количествах летать по всей квартире. Также удаляются плинтусы, старое напольное покрытие – ламинат, ДВП, линолеум и т. д. Если покрытие будет использоваться снова, то снимать его следует очень аккуратно. Если же оно очень старо, то можно не стараться и полностью разрушить его и выбросить.

Демонтаж ламината

Подготовка раствора

Следующий этап по теме, как сделать стяжку пола своими руками в частном доме или квартире, это замес стяжечного раствора. Еще совсем недавно его изготавливали из отдельных ингредиентов, которые покупались также по отдельности. Сегодня все упростилось, то есть можно приобрести готовую сухую смесь, развести ее водой до однородной консистенции и начать заливку. Весь процесс расписан на упаковке.

Самостоятельное приготовление иногда еще применяется, если необходимо залить толстую стяжку из бетона по грунту. Для этого применяется классическая рецептура смеси, куда входят:

1 часть цемента М500;
2 части песка;
3 части щебня;
0,5 части воды.

Не стоит месить раствор лопатами. Это уже не современно, да и качество такого раствора может не соответствовать требованиям. Оптимальный вариант – замес в бетономешалке с добавлением пластификаторов, которые увеличивают прочность раствора на 20-40%, морозостойкость на 50%.

Параметры раствора и скорость набора прочности

Каждая методика предусматривает работу с определенными растворами. Тем не менее, иногда при обсуждении видов стяжек акцент делается не на технологию, а на состав смеси:

Цементно-песчаные.
Бетонные (кроме песка и цемента в состав входит щебень).
Известковые — не рекомендуются, но иногда применяются в строительстве эконом-класса.
Гипсовые — менее прочны, чем цементно-песчаные, но быстрее высыхают.
Керамзитовые.
Арболитовые (с органическим наполнителем, например, опилками) — устарели по причине доступности плитных утеплителей для пола типа ППС высокой плотности.

Скорость набора прочности полусухими стяжками
Вид и содержание Пластификатора, %	Вода/цемент	Сроки схватывания, мин	Предел прочности на сжатие, МПа
С-3	Тринатрий-полифосфат	Начало	Конец	Через 2 ч	После высыхания
—	—	0,41	8:00	11:00	5,3	13,8
0,3	0,03	0,36	24:40	36:30	8,5	16,1
0,5	0,06	0,3	20:30	27:20	11,0	25,9
0,8	0,08	0,27	21:00	29:35	15,1	29,2
1,0	1,0	0,25	22:20	33:00	16,0	30,6

Опоздание с этапами распределения и выравнивания, а также ошибки с расчетом количества добавляемых воды и пластификатора — приводят к браку: стяжка трескается и/или не набирает проектную прочность. Соблюдение же технологических требований гарантирует качество работ и дает весомые преимущества в сравнении с традиционным (мокрым) выравниванием. Заниматься, к примеру, отделкой стен, ходя по новой стяжке, можно уже через сутки, а стелить финишное покрытие пола — через 7 дней.

Количество фибры на сроки схватывания не влияет. Приблизительное значение, проверенное на практике — 0,6 – 1.0 кг на 1 м3 цементно-песчаной смеси. Большее количество не дает положительного эффекта в снижении риска образования трещин.

Уход за стяжкой

На следующий день после заливки стяжки, когда она уже затвердела необходимо удалить неровности, наплывы и прочие дефекты. Для этого используется правило, скребок или шпатель

Важно не откладывать эту процедуру, так как если стяжка наберёт прочность, то выполнить эту работу будет невероятно сложно, а вот свежая стяжка подрезается легко

Также для того, чтобы цементно-песчаная стяжка получилась прочной и прослужила долго, очень важно удержать в ней воду в период набора прочности. С этой целью после устранения неровностей стяжку необходимо немного полить водой и накрыть полиэтиленовой плёнкой, которая будет создавать эффект парника и не даст влаге испариться

Под таким парником стяжку желательно выдержать несколько дней. Полный набор прочности стяжки длится 28 дней.

Что касается удаления маяков, то здесь мнения разделяются. Кто-то из строителей их удаляет, заделывая оставшиеся от маяков борозды новым раствором, а некоторые оставляют. Те кто удаляют маяки, обосновывают свою позицию тем, что бетон стяжки и металлический маяк имеют разные коэффициенты температурного расширения, поэтому при значительных перепадах температур могут образовываться трещины. Я считаю, что температура в отапливаемом помещении меняется незначительно в течение года, поэтому маяки можно оставить и не выполнять лишнюю работу.