Фундамент под террасу своими руками: 4 популярных варианта

Веранда дачной усадьбы — место с поэтической историей. На ней, осенённой сиренью, под абажуром с бахромой пили семейный чай, читали журналы, вязали — и все эти традиции сейчас возвращаются, они обрели ценность. Поэтому веранда, как правило, закладывается в проект дома, тогда она стоит на общедомовом фундаменте, и на неё распространяются все правила для домовых фундаментов. Но если вам достался дом без веранды, и вы хотите её выстроить позже, то в выборе фундамента есть некоторые подводные камни, которые надо хорошо понимать при разработке технического решения.

Нужен ли фундамент веранде

Разумеется, фундамент веранде нужен. Веранда — очень лёгкая по сравнению с домом постройка. Но она всё же имеет определённый вес, подвержена воздействию промерзания грунтовых вод, пучинистости и сдвижек почвы, проникновению влаги в саму конструкцию. Поэтому ей нужен хотя бы самый простой фундамент. Он защитит вашу веранду от большинства перечисленных неприятностей.

Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрёстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), дерево.
Большой Энциклопедический словарь (БЭС)
https://slovari.299.ru/enc.php

Конструкция веранды

Веранда может быть летней и зимней. Но всегда в ней есть пол, полноценная крыша и ограждение. А в зимнем варианте добавляются окна. Окна могут быть и до пола — их называют «французскими».

Какой фундамент нужен веранде

Фундамент — основополагающая часть любого здания. Любой фундамент плох и не выполняет свои функции, если он построен неправильно. Можно применять любые известные типы фундаментов, самые надёжные из которых — монолитные и ленточные. Но тут есть одна небольшая тонкость. Нам необходимо объединить два фундамента, избежав при этом перепада по высоте и трещин в стенах.

Имеем:

различие в весе строений (дом и веранда);
различие в их высоте (не всегда, но в толщине перекрытий пола — обязательно).

В объединении фундаментов имеется несколько ключевых моментов.

Технологический стык

Есть закон: чем тяжелее строение, тем больше нагрузка на фундамент. Даже если вы выполнили все требования по строительству систем дренажа, всё равно, чем больше нагрузка на фундамент, тем больше — при любом грунте! — он просядет, подмяв этот грунт.

Поэтому, даже если фундаменты дома и веранды одинаковы по конструкции, между ними в любом случае должен быть оставлен зазор в 20–40 сантиметров, который называется технологическим стыком. В него выводятся концы арматур соединяемых строений.

В технологический стык выводятся концы арматур смежных частей дома

В первые месяцы после постройки веранды, особенно весной на влажном грунте, новый фундамент просядет гораздо сильнее старого. Поэтому концы арматуры соединяют и зазор закрывают раствором и камнем минимум через год.

Заглубление

Считается, что как бы ни отличались конструкции фундаментов, они должны быть заглублены одинаково. Но практика показывает, что рядом с глубоким капитальным фундаментом основного дома может прекрасно существовать и мало- или незаглублённый фундамент веранды. А ещё лучше — если конструкция фундамента веранды выбрана исходя из того, чтобы он лучше сопротивлялся деформации почвы.

Из собственного опыта. Веранда одной стороной опирается на фундамент дома. Другой, по углам, на блоки в 2 ряда по высоте. Нижний блок заглублён. Стоит много лет. Фундамент на месте. Грунт глинистый. При этом была построена цокольная стенка между блоками на подушке, так вот она лет через 5 треснула — пучение в действии. Заменяется сайдингом.
Levonty
https://www.forumhouse.ru/threads/1465/

О порядке возведения

Деревянный брус сечением 100 на 100 миллиметров станет основным помощником при возведении каркаса. Основания уже есть, остаётся дополнить работу такой инструкцией:

В брусе нижней обвязки вырезают пазы, куда ставят вертикальные опоры. Главное выдержать полуметровый шаг.

Далее переходят к монтажу вертикальных стоек. Вся конструкция крепятся на элементах вроде скоб с саморезами или гвоздями.

Стандартные веранды дополняются односкатными наклонными видами кровель. Потому по сравнению с противоположными сторонами брус вертикальной плоскости должен быть ниже, минимум на 50 сантиметров.

Установка бруса, связанного с верхней обвязкой

Это важно, если есть желание создавать по-настоящему красивые веранды

Дополнительные рекомендации помогают в случае с монтажом нижних опор. Брус обвязки идёт первым, в качестве опоры соединения вдоль.

После переходят к фиксации поперечных перекладин, на высоте низких стоек они будут соединять высокие стойки с низкими. Предварительно создают выборки с гвоздями, обеспечивающими скрепление стоек высокого типа с перекладинами.

К этому этапу обвязка вверху подготовлена. Получается уклон, благодаря которому гораздо проще укладывать стропила для кровли. Балка-прогон крепится рядом с кровельным скатом. Анкерные болты нужны для скрепления между балками, всеми опорами.

Монтаж стропил, стандартный шаг для которых – 50 сантиметров. Оптимальные решения – деревянные брусья, чьё сечение составит 100 на 200 мм.

На одном из последних этапов обшивается каркас. Вагонку чаще выбирают для обшивки внутри, а сайдинг применяется чаще всего снаружи. Между частями внутри и снаружи обязательно располагать гидро-, теплоизоляцию.

Каркас соединяется с плёнкой. Рейки поперёк делают фиксацию утеплителей более простой. Не обойтись без соединения с финишной отделкой

Важно не забывать об оконных, дверных проёмах

Виды фундаментов для веранды

Видов фундамента, в сущности, совсем немного. Они все имеют определённую заглублённость и лежат на подушке из дренирующего щебня, гальки или песка. Между фундаментом и возведённым на нём строением всегда имеется гидроизоляция. Исключения бывают: свайные фундаменты обходятся без подушки (хотя иногда на подушке лежит заглублённый ростверк свайного фундамента). Встречаются также и незаглублённые, просто лежащие дренажной подсыпке фундаменты, применяемые для самых лёгких строений.

Поскольку основной дом уже построен, то у вас уже есть на руках сделанное перед его проектированием заключение профессионалов о грунтах. Больше того, вы уже знаете, как ведут себя постройки: каковы сдвижки почвы, оседание дома, заводнение поверхности земли перед домом.

Выбор разновидности фундамента для веранды будет опираться на заключение профессионалов и уже имеющийся личный опыт. Другими словами, выбор жёстко привязан к нескольким показателям, характерным для вашего участка.

Характеристики грунта

Учебник «Грунты. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» классифицирует грунты так:

Скальные грунты — порода однородная кристаллическая (другими словами — массив скалы) и осадочная (слоистая). Это доломиты, спрессованные песчаники, сланцы, ракушечники, известняки. Для скальных грунтов годится любой фундамент, кроме винтового (трудно вкручивать сваи в скалу).
Конгломераты — содержат больше половины осколков скального грунта. Они не размываются и не меняют объём при промерзании, поэтому здесь годится любой фундамент.
Нескальные грунты:
несвязанные — песчаный и супесчаный грунты: при намокании становятся подвижными, промерзают примерно на полметра, для них годятся свайный винтовой и бетонные фундаменты любого типа.

Грунтовые воды

Уровень грунтовых вод — это тоже важнейший показатель, от которого зависит модель фундамента.

Структура грунтовых вод на вашем участке оказывает огромное влияние на выбор типа фундамента

Если уровень грунтовых вод невысок, то довольно будет и малозаглублённого ленточного фундамента. Но если грунтовые воды находятся близко, а грунт склонен к пучинистости, то надёжнее окажется свайный фундамент с ростверком. Ростверк может быть сделан из самых разных материалов. При высоком уровне грунтовых вод иногда необходимо даже радикальное решение — монолитный прочный бетонный фундамент-плита.

Для участков с разным уровнем грунтовых подойдут разные фундаменты

Глубина промерзания

Глубина промерзания для нашей средней полосы в среднем от 0,8 до 1 метра, но возможны и варианты отклонений. Если вы делаете заглублённый фундамент любого типа, то его нижняя точка должна находиться ниже точки замерзания грунта.

С уровнем почвенных вод и типом почвы напрямую связан следующий важнейший фактор.

Водяные «линзы»

Это явление наблюдается там, где почва комбинированная: на пласте из глины лежит водопроницаемый песок или супесь. Дождевая и талая вода проникает через верхнюю почву и остаётся под нею в виде так называемых «линз», лежащих на глинистом, водонепроницаемом основании. Такие линзы могут сильно навредить любому фундаменту, поэтому нужно точно знать, что на месте строительства их нет.

Схема проницаемой сверху почвы, в которой образуются внутренние «линзы» воды

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на заглублённые, малозаглублённые и незаглублённые. Обычно для веранды довольно и мало- и незаглубленного основания.

По инженерной конструкции они подразделяются на четыре основных типа.

Плитный

Применяется в случае наличия плывуна, близкого залегания вод, проседающего грунта. В случае если веранда зимняя и тяжёлая, лучше соорудить именно такой фундамент. Его основными преимуществами являются основательность и надёжность. Недостатки: требует больших трудозатрат и большого количества материалов, исключает существование подпола, дорого стоит.

Плитный фундамент для веранды чаще всего является избыточным

Ленточный

Именно малозаглублённый ленточный фундамент в большинстве случаев будет оптимальным вариантом для веранды. Способов постройки много: купить готовый бетонный раствор, замесить собственный, сложить такой фундамент из бетонных, керамзитовых или пеноблоков. Преимущества: надёжность и относительная простота исполнения. Недостатки: не подходит для зыбкого грунта и почвы с высоким залеганием воды. Хотя часто эти проблемы решаются усилением конструкции: фундамент на проблемных грунтах делается глубже, шире и с более мощным арматурным каркасом.

Ленточный фундамент чаще всего применяется в индивидуальном строительстве. На слабых грунтах его делают более глубоким и мощным

Столбчатый

Самый лёгкий фундамент в исполнении. Бывает заглублённым, малозаглублённым и незаглублённым. Но последний вариант пригоден только как основание для совсем уж лёгких или временных конструкций — деревянных, фанерных, каркасных. Блоки ставятся на щебёночную или гравийную подушку либо прямо на расчищенную площадку, либо в шурфы. Преимущества: предельная лёгкость исполнения, невысокая стоимость, пригодность для любых грунтов. Недостатки: не годится для больших и тяжёлых домов, не позволяет сделать подпол и полностью утеплить пространство под верандой.

Простой столбчатый фундамент из блоков с деревянным ростверком

Свайный

Это сильно углублённые в почву и хорошо закреплённые в ней опоры небольшого сечения — асбоцементные или металлические трубы. Редко, но всё же иногда свайный фундамент делается из деревянного бруса, но при этом требуется специальная обработка древесины. В последнее время широкое распространение получили заводские металлические винтовые сваи, которые можно применять на самых слабых грунтах и при большом естественном уклоне на участке строительства. Преимущества: простой свайный фундамент не зависит от типа почвы, предотвращает деформацию строения при просадке грунта, недорого стоит, особенно при использовании свай из асбоцементных труб. Минусы: требует трудозатрат и большой аккуратности. А фундамент из винтовых свай с металлическим ростверком ещё и очень дорог и сложен в исполнении.

Винтовой свайный фундамент с бетонным ростверком

Фотогалерея: типы веранд на различных фундаментах

Веранда и каркасный дом на едином монолитном фундаменте Веранда на столбчатом фундаменте из камня выглядит очень красиво Небольшую деревянную веранду можно поставить на бетонные столбы

Сваи помогают устроить фундамент под веранду на слабом грунте

Единый фундамент для дома и веранды требует устройства технологического зазора

Монолитный фундамент без цоколя в средиземноморском стиле

Выбор места

Террасу, как зону отдыха, обустраивать отдельно от дома нецелесообразно. Только в качестве дополнения к искусственному водоему или бассейну. Но там ее лучше делать открытой (без крыши), а для защиты от солнца использовать зонты или тенты.

Сделать ее как отдельно стоящую площадку с деревянным напольным покрытием, крышей и легким ограждением также нецелесообразно. В этом случае лучше построить полноценную беседку.

Поэтому делают террасу или в виде большого крыльца, или как открытую веранду без остекления.

Примечание! По поводу терминологии. Разница между верандой и пристроенной террасой не столь существенна. Даже специалисты веранду рассматривают как частный случай террасы (или наоборот). По определению открытая веранда (без остекления) это точно такая же постройка, как закрытая терраса (с крышей).

Пример закрытой террасы или открытой веранды. Можно называть как нравится Источник kak-peresadit.ru
Пристроенная терраса может быть любой по площади. Короткой или длинной, вдоль всей стены возле основной двери или у выхода из дома на задний двор. Можно даже сделать опоясывающую все здание террасу. И от того, где она расположена зависит вид фундамента.

У парадного крыльца террасу делают на таком же основании и с такой же декоративной отделкой цоколя как у «главного» фасада. А для заднего двора можно выбрать основание попроще – например, столбчатый или легкий свайный фундамент.

Фундамент для веранды своими руками

Допустим, что рассмотрев все виды фундаментов, мы выбрали для нашей веранды самый приемлемый:

малозаглублённый;
монолитный;
бетонный;
ленточный.

Именно такой чаще всего и используется как основа для нетяжёлых жилых конструкций — деревянных и каркасных. Это бетонная «лента», протяжённая и монолитная, её сечение везде одинаково, она неглубоко (около полуметра) заложена в грунт и на столько же выступает над поверхностью, причём выступающая часть служит цоколем веранды.

Теперь надо рассчитать количество и стоимость требуемых материалов. Для этого воспользуемся любым онлайн-калькулятором, которые в изобилие представлены в сети интернет.

Расчёт материалов

Размеры нашей веранды — 6х8 метров. Заводим в калькулятор все цифры.

На первом этапе вводим размеры ленты и марку требующегося бетона

Щёлкаем на «рассчитать» и получаем полный расчёт материалов, причём со схемой армирования, что очень удобно.

На втором листе указываются все технологические параметры фундамента

Завершающий лист расчёта выглядит так.

Подробная спецификация материалов для изготовления фундамента

Требуемые инструменты

Строительный миксер для замешивания бетона (либо корыто для замешивания вручную).
Лопата штыковая.
Лопата совковая.
Ручная тачка.
Трамбовка (ручная или вибро-).
Сварочный аппарат (если понадобится варить арматуру).
Молотки разного веса.
Плоскогубцы.
Болгарка для нарезания арматурного прутка.
Гвоздодёр, лом.
Гидроуровень (или лазерный нивелир).
Рулетка.
Циркулярная пила (или ручная ножовка, для резки пиломатериалов при строительстве опалубки).
Электродрель, шуруповёрт,козлы (для монтажа опалубки).

Что использовать при строительстве оснований

Иногда на начальном уровне стройки некоторые граждане игнорируют процесс приготовления всех необходимых инструментов. Впоследствии от этого срок выполнения работ вырастает до нескольких месяцев.

К примеру, если вам необходимо затрамбовать залитый фундамент, а вибратор или обычная арматура у вас отсутствует. Это может привести к серьезной проблеме с дальнейшей укладкой и всей строительной кампанией. Именно для этого, чтобы не случилось непоправимого, нужно заготовить заранее следующий инструментарий:

Лопату, в количестве двух штук – совковую и штыковую.
Бетонный смеситель.
Вибромашину глубинную.
Молоток.
Аппарат для сваривания железной конструкции.
Пила-ножовка.
Водяной ватерпас.
Тачка для вывоза лишней земли и мусора.
Шнуровка.

Этот перечень можно продолжать еще очень долго, все зависит от того, какие условия работы, и какова сложность процесса стройки.

Не забывайте и о том, что некоторые виды фундамента, например, ленточный необходимо заливать за один заход, поэтому позаботьтесь о наличии бетонного раствора или составляющих его компонентов.

Монтаж напольной части

Для таких работ важно определится с выбором материала. Он должен обладать хорошими эксплуатационными качествами, не быть подверженным воздействиям влаги и резким температурным перепадам
Лиственница в этом случае подходит лучше всего для монтажа пола веранды на даче из дерева. Она отличается:

легкостью обработки для защиты и декора;
красотой древесной текстуры;
устойчивостью к влаге, плесени, вредоносным насекомым, грибковой плесени.

Альтернативой может послужить декинг, так называемый искусственный материал для пола.

Доски кладутся одним рядом на лаги, которые расположены в средней части пары венцов в нижней обвязке. Антисептиком обрабатываются доски и лаги. После чего проводится лаковая обработка или покраска. Для того чтобы половой настил выглядел наиболее декоративно детали лучше класть наискосок. Покрытия при такой укладке потребуется немногим больше. Можно начинать настил от центра, двигаясь по диагонали. При таком способе он смотрится очень оригинально. Однако, установка должна проводится безошибочно. Выполняется с использованием торцовочных пил.

Если нет возможности выстилать пол лиственницей, можно поработать с сосной или елью. Потребуется дополнительная тщательная обработка составом антисептика. Именно он придаст древесной структуре стойкость и защитные свойства от вредоносных насекомых или процессов гниения.

На винтовых сваях

Данный тип основы считается самым молодым из всех вышеперечисленных. Суть его в том, что свайные элементы со специальными винтовыми лопастями «вкручивают» в землю ручным или машинным способом, а затем устанавливают на них коробку дома или террасу. Вкручивать такие сваи нужно постепенно, иначе почва вокруг них уплотнится недостаточно хорошо, и свая будет сидеть неплотно.

Мощность конструкции напрямую зависит от диаметра и материала, из которого изготовлены сваи. Для легких деревянных террас подойдут любые, даже самые простые и дешевые сваи. Но для массивных строений лучше досконально рассчитать мощность и степень нагрузки.

Преимущества винтовых свай в том, что их можно применять на абсолютно любом типе грунта. Это оптимальный вариант для строительство нависающих пристроев или террас на подвижных или промерзающих почвах. Этот тип фундамента как нельзя более лучше подойдет для строительства террасы на склоне.

Сроки эксплуатации винтовых свай можно смело исчислять сотнями лет. Такой фундамент легко прослужит 100 и даже 150 лет.

Неотъемлемой частью любого загородного строения является терраса.Она очень важна для всей постройки тем, что удобна для отличного проведения досуга. Как в любом другом строительстве обустройство террасы – это достаточно важный процесс и начинается он с закладки основания.

Фундамент под террасу можно выполнить своими руками, чтобы потратить как можно меньше средств.Данные работы являются первостепенными, так как от них зависит общий срок эксплуатации несущих конструкций будущего здания.Поэтому если возник такой вопрос — нужен ли фундамент под террасу, то ответ будет однозначным – да. И для того чтобы он вышел долговечным и прочным, нужно очень тщательно отнестись к проведению закладки. Экономить слишком сильно не следует, поскольку можно впоследствии получить некачественное основание.

Видео описание

Как правильно делать ленту под пристройку, смотрите в видео:

Далее оформляется место связки. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками последовательно:

Сборка каркаса. Арматура, которая выступает из старого основания соединяется с новым остовом путем сварки. Далее соединение последующих элементов производится с помощью вязальной проволоки. Так получится избежать растрескивания монолита от нагрузки и природных изменений.
Установка опалубки. Чаще формовочная конструкция собирается из деревянных досок. Подпорки можно выбрать из подручного материала. Внутри можно застелить полиэтилен. Так проще будет обеспечить герметичность стенкам, демонтировать опалубку, сохранить доски чистыми.
Заливка бетона. Для приготовления фундаментного раствора существует несколько рецептов. Например, для композита М300 понадобится 10 кг портландцемента, 30 кг сухого очищенного песка, 40 кг гравия и столько же литров водопроводной (колодезной) воды. Рекомендуется проводить заливку целиком в один прием, чтобы избежать расслаивания порций. Исключить растрескивание в процессе затвердевания поможет периодическое смачивание поверхности.

Заливка ленточного фундаментаИсточник filartbel.by

Демонтаж съемной опалубки делается спустя 2 недели после заливки раствора. Проводить последующие строительные работы можно минимум через 28 дней.

Открытая площадка вокруг бассейна

Терраса в частном доме часто устраивается рядом с бассейном или вокруг него. Особенно полезно это для бассейнов, выполненных из готовых стекловолоконных емкостей большого размера. В этом случае терраса выполняет сразу две функции – обеспечивает удобное место для отдыха рядом с водой и скрывает неэстетичные детали (бортик емкости, трубы для подачи и отвода воды, устройства аэрации, очистки и так далее).

Принципы обустройства конструкции такие же, как и в предыдущих случаях: винтовые сваи в роли фундамента, ячеистый каркас как опора для настила. Каркас в этом случае использован металлический, деревянные элементы рядом с водой требуют слишком серьезной и дорогостоящей защиты от влаги

Более детально процесс монтажа рассмотрен в видео ниже, но есть некоторые нюансы, на которые стоит обратить внимание:

такие большие емкости обязательно бетонируются, и первый ряд свай (расположенных ближе всего к бортику бассейна) могут быть не винтовыми, а обычными – установленными в бетон;
металлический каркас обязательно защищается от коррозии, используются оцинкованные винтовые сваи, нержавеющий крепеж;
каркас располагается так, чтобы настил нависал на водой и при этом можно было облицевать вертикальные фрагменты площадки;
для настила используют специальный материал – так называемую палубную доску (декинг). Это может быть натуральное дерево с особой обработкой (обычно лиственница), композитный материал или чистый полимер. Особенностью доски является повышенная стойкость к влаге, рельефная поверхность;
в настиле можно смонтировать заподлицо с обшивкой встроенные светильники.

Возможен также вариант с устройством настила ниже бортика бассейна, если этот бортик имеет надлежащее оформление.

Для чаш сложной формы настил также обычно делают с криволинейным контуром.

Если чаша бассейна не полностью заглублена в грунт, настил террасы выполняют возвышенным, организуя своего рода подиум.

Способы жесткой стыковки

Существует три основных метода жесткой стыковки основания пристройки к фундаменту дома:

Для стыковки к ленточному фундаменту используется так называемый способ «лента-лента». Сопряжение по этой методике происходит в несколько этапов:

для начала необходимо выкопать траншею длиной порядка 2 метров вдоль основания существующего дома. Не стоит вскрывать сразу весь фундамент, это может привести к возникновению трещин по стенам дома;
каждые полметра в фундаменте сверлят в шахматном порядке отверстия под арматуру глубиной порядка трех четвертей от толщины основания и диаметром, равным толщине арматуры;
во все отверстия, кроме крайних, вбивается арматура со специально подготовленными заранее продольными прорезями. Через эти прорези необходимо вбить деревянные клинышки, чтобы арматура плотно держалась в бетоне.

В крайние отверстия вбивается арматура с периодическим профилем. Для лучшего забивания было бы правильно придать краям арматуры форму конуса при помощи болгарки. Оптимальный диаметр выбранного материала – 14-16 мм.

На завершающем этапе все куски арматуры обвязываются в единый каркас, по краям которого необходимо сделать выпуск сантиметров на 30-40 для перевязки в основной фундамент пристройки к дому. Каркасы из арматур обвариваются между собой.

В случае если фундамент окажется незамкнутым, то арматура вбивается в основание дома в полтора раза чаще.

Следующий способ подойдет для домов, построенных из газосиликата.

Как правило, при возведении таких сооружений строителями оставляются выпуски плит из цокольной части дома примерно на 30 см. Это позволит оголить концы арматуры в плите и состыковать их к плитному фундаменту пристройки. Такой метод называется «плита-плита».

Чаще всего принято делать фундамент под пристройку к дому с формированием деформационного шва или отдельного основания. При выборе такого варианта основание пристройки нужно залить в непосредственной близости к фундаменту дома.

Под всем периметром пристройки необходимо сделать капитальный ленточный (ростверк). Промежуточное пространство между основаниями правильно отделить друг от друга гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами таким образом, чтобы при усадке старому фундаменту не было нанесено механических повреждений со стороны пристройки.

В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид как самый дешевый из всех возможных вариантов. Чтобы залить фундамент под пристройку к дому правильно, нужно руководствоваться теми же правилами и нормами, что и при возведении обычного дома.

Экономия денег при выборе материалов, чтобы сделать фундамент, может оказаться мнимой и привести к лишним и немалым дополнительным тратам уже в ходе эксплуатации строения. Правильно было бы покупать комплектующие только высокого качества, начиная с приобретения арматуры и заканчивая покупкой песка и цемента.

Но, конечно, самый идеальный вариант, позволяющий добиться жесткости и настоящей надежности конструкции дома, – это просчитать все с самого начала строительства. Правильно было бы залить весь фундамент монолитно.

А до тех пор, пока в семейном бюджете не появятся средства, чтобы застроить всю площадь основания здания, место под пристройку к дому можно просто накрыть каким-либо настилом. При таком варианте у фундамента пройдет естественным способом усадка, а прочность будет максимальной.

Ленточный

Ленточный фундамент наиболее часто используется для строительства террас. На нем удобно возводить литые конструкции, сделанные из бетона или кирпичные коробки. Естественно, что нагрузка кирпичной террасы намного больше, нежели деревянной, но ленточный фундамент на это и рассчитан.

Ленточный фундамент – это литые стены, закопанные под землю по всей площади наземного строения. В разрезе он представляет собой четырехугольник с немного расширенной нижней частью, которая делает его более устойчивым.

При сильной влажности или подвижности грунта нижняя часть («подошва») фундамента может быть дополнительно увеличена при помощи кладки из натурального камня, кирпича или бетонной смеси. Однако ленточный фундамент обладает одним спорным качеством – его невозможно будет подкорректировать или переделать, поэтому необходимо изначально тщательно продумать все нюансы. Не забудьте оставить проемы для подведения коммуникаций и вентиляции.

Свайный

Старая проверенная веками технология строительства фундамента, основным элементом которой являются длинные столбы, или сваи. Данный тип довольно прост в обустройстве и организации, поэтому если знать, как построить фундамент под террасу своими руками хотя бы в теории, это легко можно повторить на практике, используя столбчатую основу. К тому же, это один из самых экономичных и быстрых способов.

Начинать строительство необходимо с рытья котлованов – ям, куда будут помещены столбы. Глубина котлованов может варьироваться от 35 до 50 сантиметров. При помощи строительного бура сделайте скважину и поместите туда рубероидную гильзу.

Дно этой скважины необходимо засыпать щебенкой или гравием. Они будут играть роль дренажа. Затем полость заливают бетоном или бетонной смесью, а несущую колонну устанавливают уже поверх затвердевшей конструкции.

Сегодня чаще используются кирпичные сваи – этот тип фундамента укладывается гораздо быстрее и наименее затратен, однако почва на участке должна быть прочной и устойчивой.

Столбчатый

Столбчатый фундамент под террасу представляет собой никак не связанные опорные элементы, поверх которых в последствии будут устанавливаться полы и стены. Для строительства такой основы, как правило, используют столбы из высокопрочных материалов, которые могут выдерживать сильные нагрузки. Такой фундамент отлично подойдет для деревянной террасы.

Обязательно установите столбы в каждом углу строения.

Если же вы планируете воздвигнуть большую широкую террасу, установите дополнительные опорные столбы. В качестве материала подойдет кирпич, бетон или бутобетон. Обеспечить гидроизоляцию можно при помощи расплавленной битумной мастики.

Влияние глубины промерзания грунта и уровня грунтовых вод

Так как свойства морозного пучения грунтов проявляются при их сезонном промерзании, то подошву фундаментов необходимо располагать на глубине, превышающей глубину промерзания на 150—200 мм, тогда негативное воздействие пучения будет проявляться в минимальной степени.

Если на участке присутствуют грунтовые воды, то применяют специальные мероприятия для водоотведения со строительной площадки и в дальнейшем от фундаментов построенного сооружения – закрытые дренажи различного вида – пристенный, траншейный или пластовый с укладкой дренажных труб и отведением воды в установленное место.

Установка несущих балок

Поместите опору пристроенной к дому открытой веранде на кирпичную кладку. На другом конце держателя поместите опорную стойку на плоскую твердую поверхность. Убедившись в правильности уровня, отметьте его высоту на опорной стойке. Используйте пистолет с гвоздями для обеспечения прикрепления опорной стойки. Установите еще одну опорную стойку с другой стороны опоры и закрепите ее пистолетом с гвоздями. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он по-прежнему ровный. Просверливаем отверстия под столбчатый фундамент. Просверлите балку в центральной точке над отверстием, которое вы сделали для каждого столба фундамента. Отверстие в держателе предназначено для стержня с резьбой.

Этап второй – сооружение каркаса строения

На готовый фундамент выполняется монтаж каркаса сооружения. Деревянная терраса изготавливается быстро даже в одиночку. Для работы потребуется строительный брус сечением 150х150 и 100х100 мм. Первый брус подойдет на нижнюю обвязку – основание пола веранды, второй – на стойки и опоры для перил.

Укладываем нижнюю обвязку

Брус сечением 150х150 укладываем на предварительно выстеленный рубероидом фундамент для террасы. Если размеры пристройки превышают 6 метров – стандартная длина пиломатериалов в нашей стране, придется сращивать элементы обвязки. Технология углового и продольного соединения бруса следующая:

Отберите наиболее ровные, не поведенные пиломатериалы.
На торцах разметьте запилы на половину толщины бруса. Длина будущего паза равна в нашем случае 150 мм.
Пропилите брус по разметке с помощью ручного или механического инструмента – столярная ножевка, циркулярная или цепная пилы.
Соедините детали паз в паз под углом или вдоль.
Дополнительно усильте соединение, вбив по 2-3 гвоздя №150.

Во избежание возможного смещения каркаса террасы относительно основания (об этом стоит подумать на этапе возведения фундамента) в верхней части столбов или ленты оставляют несколько обрезков стальной арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной свободного конца 200-250 мм. Перед укладкой обвязки в точках выхода стальных стержней сверлятся отверстия большего диаметра, и брус укладывается на штыри, которые затем загибаются заподлицо.

После выполнения брусовой обвязки пола террасы по периметру, уложите аналогичным образом несколько поперечных брусков того же сечения, устанавливая в заранее размеченные и выпиленные пазы с шагом около 1 метра, скрепив их длинными гвоздями.

Устанавливаем стойки

Для опоры крыши веранды из дерева необходимо установить по внешним углам и вдоль длинной стороны, параллельной стене дома, несколько вертикальных брусков. Длина которых выбирается таким образом, чтобы высота крыши террасы от пола составляла не менее 2 метров, и соблюдался уклон кровли от основного строения.

Схема соединения обвязки и стоек

Если брус обвязки террасы разрешается не строгать, то стойки обязательно должны быть предварительно простроганы электрорубанком. Это позволит придать им более эстетичный вид и упростит дальнейшую отделку и обработку веранды. Крепить стойки к обвязке следует саморезами с использованием усиленных стальных уголков. В верхней части торцы бруса крепят к обвязке террасы, которая представляет собой элемент каркаса, служащий для увеличения прочности конструкции веранды.

Верхнюю обвязку лучше сделать из строганого бруса 100х100. Сборка осуществляется на земле подетально, после чего устанавливается на торцы стоек и крепится к ним. При этом необходимо убедиться в перпендикулярности вертикальных деталей в двух плоскостях. Для этого используют отвес или строительный уровень.

Устройство ростверка

Ростверк – это обвязка фундамента, или своеобразная жесткая подошва. Благодаря ей вес террасы или веранды будет равномерно распределяться по всех опорных столбах основания. Ростверк делается из брусьев, металлического профиля или из железобетона. Самый простой вариант для террасы – дерево. А благодаря прутьям арматуры, которые были замурованы в опоры, вы сможете сделать прочное соединение столбов и обвязки.

Но, перед тем как укладывать доски, следует позаботиться о гидроизоляции. Для этого на каждый столб нужно уложить несколько слоев рубероида. Только после этого можно заниматься ростверком. Соединение брусьев выполняется вполдерева. В тех местах, где арматура будет прошивать брус, заранее нужно сделать отверстия. На фото вы можете увидеть, как именно все выглядит в готовом виде.

Строительство фундамента завершено. Теперь все готово к тому, чтобы приступать к строительству веранды или террасы.

Утепление пристроенного строения

Чтобы каркасный пристрой к дому был пригоден для проживания, его необходимо утеплить. Наилучшим утеплителем является обычная минеральная вата. Ее можно порезать на нужные квадраты и уложить между участками каркаса. Если вата укладывается в несколько слоев, нужно смещать плиты между собой, чтобы не было стыковочных швов.

Снаружи и внутри утеплитель обшивают пароизоляционной пленкой, чтобы внутри не собиралась влага и не портила материал. После этого делают декоративную отделку. Изнутри пристройки каркасные стены можно обшить деревом, гипсокартоном, ДСП, а снаружи – сайдингом, блок-хаусом, прочими декоративными материалами.

В общей сложности, пирог стены выглядит так:

внутренняя отделка;
пароизоляционный слой;
утеплитель;
ветрозащита;
внешняя отделка.

Утепление пола в каркасной пристройке делают аналогичным образом. В щели между лагами чернового пола укладывают минеральную вату, а доски покрывают слоем гидроизоляционной пленки. Когда утеплитель установлен, поверх него снова помещают гидроизоляцию, а затем обшивают пол фанерой и устанавливают окончательное покрытие.

Если вы планируете пристроить дополнительное помещение к дому по каркасной технологии, крайне важно соблюдать все меры безопасности. Это означает, что не следует экономить на средства индивидуальной защиты, инструмент лучше приобретать качественный, который не подведет в ответственной ситуации

Тогда строительство будет успешным мероприятием.

Видео описание

В видео показано 14 ошибок, которые нельзя совершать:

Монтаж столбчатого фундамента

Перед тем, как залить столбчатый фундамент для пристройки к дому, нужно сформировать посадочное место. Скважины должны быть глубиной ниже уровня протекания грунтовых вод. На дне трамбуется послойно песок и гравий. Арматуру для упрочняющего каркаса можно взять металлическую или стекловолоконную. Собирается и демонтируется опалубка, заливается бетон по аналогии с устройством монолитного основания.

Установка свайно-винтового фундамента

Перед тем, как пристроить свайный фундамент к существующему фундаменту, для упрощения процесса можно выкопать посадочное место глубиной до 30 см. Далее достаточно найти помощника для вкручивания свай в грунт до необходимого уровня. При этом отклонение от вертикали может быть равным не более двух градусов. В полость заливается бетон для надежности обеспечение антикоррозионной защиты внутренней части свай.

Монтаж свай своими рукамиИсточник wp.com

Как сделать расчеты

Рассчитать расход материалов очень важно. Это поможет не только не ошибиться в количестве приобретенных для работы инструментов, но и даст возможность сэкономить при покупке всего необходимого. Рекомендуем воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. Современные программы упростили процесс расчетов до автоматизма.

Например, имеется размер пристройки 6х8 м. Введем размеры ленты веранды и торговую марку бетона. Проводим расчет. Калькулятор показывает нам полным список материалов, и даже схему армирования, необходимую нам в работе.

Способов постройки основания для пристроек много. Представленные в материале фундаменты дали вам возможность детально ознакомиться не только с их разновидностями, спецификой, преимуществами и недостатками, но и способами возведения каждого из них.

Деревянный

Хотя данный тип фундамента используется крайне редко, иногда его делают при строительстве деревянного дома. Это наиболее экологичный вариант из всех представленных выше. Работу можно выполнить следующим способом:

Выкапываем ямки.
На дно заливаем 10–15 см бетона и, не дожидаясь затвердевания, устанавливаем деревянные сваи.
Для установки угловых столбов, нужно использовать древесину как минимум 30 см в диаметре.
Для установки вспомогательных – 15–20 см в диаметре.
Установку свай обязательно производим ниже точки промерзания.
Верх должен возвышаться над землей на 30 см.
Для большей прочности можно сделать шиповое соединение сваи с горизонтальным бревном.
После установки, сваи можно залить бетоном или засыпать песком.