Сегодня пирография (искусство выжигания по дереву) набирает все большую популярность среди поклонников нестандартных идей домашнего творчества. И этому есть простое объяснение — при помощи компактного электроприбора можно выжигать не только узоры и примитивные рисунки, но целые картины, которые вполне достойны стать шедеврами искусства.
Портативный бытовой пирограф электрического типа со сменными латунными насадками или «петлей» из нихромовой проволоки позволяет выжигать на разных материалах: дерево, фанера, кожа и картон. На рынке представлено множество моделей выжигателей, однако многие из них не устраивают или по цене, или по качеству. Поэтому все больше людей предпочитает делать выжигатель по дереву своими руками. Здесь нет ничего сложного, главное — запомнить основные моменты и правильно подойти к этому вопросу.
Как сделать проволочную насадку для выжигания
Проволочная насадка для выжигания
Из проволоки можно самостоятельно сделать насадки необходимой формы. В качестве самых популярных исполнений проволочных насадок можно назвать клювовидную и ложковидную насадки.
При изготовлении насадки своими руками всегда помните о том, что качество ваших будущих проектов во многом зависит точности и правильности изготовления насадки. Основным материалом для создания проволочной насадки является нихромовая проволока диаметром от 0,5 до 1 мм.
Проволочная насадка для выжигания
Рукоятка выжигателя.
Рукоятка жала выжигателя сделана из корпуса маркера, в который плотно вставлен прямоугольный кусок фольгированого текстолита с двумя дорожками. Можно использовать двухсторонний текстолит. К этим двум дорожкам с одной стороны припаяны латунные штыри с болтиками от обычной штепсельной вилки 220V, к болтикам которой прикручивается жало из нихромовой проволоки. С другой стороны к дорожкам текстолита припаяны концы провода, идущие к вторичной обмотке трансформатора. И вся эта конструкция находится внутри корпуса маркера. Штыри из корпуса маркера должны выступать на некоторое расстояние, чтобы дистанцировать нихромовое жало и корпус маркера для предотвращения его оплавления. То есть жало не должно располагаться непосредственно близко к пластмассе корпуса маркера.
Делаем ложковидную насадку
Ложковидная насадка является по сути обычной проволочной насадкой с небольшой петлей на кончике. Такая насадка так же, как и предыдущая, легко делается самостоятельно, причем из той же клювовидной насадки. Для этого достаточно расплющить ее кончик (клювик) на чем-то твердом, например, небольшой наковальне или на головке молотка, закрепленной в тисках или на самом корпусе тисков, если они достаточно прочные.
Проволочная насадка для выжигания
При расплющивании могут появиться заусенцы, которые искажают профиль насадки и их необходимо удалить, аккуратно обработав насадку шкуркой (наждачной бумагой) или надфилем.
Во многих наборах для выжигания, которые можно купить в магазине, есть комплект проволочных насадок, не забывайте об этом.
Источник
Как заменить иглу в выжигателе «Узор»
3. Убедитесь, что вблизи места работы нет предметов, которые могут с легкостью загореться и стать причиной пожара. Конечно же, лучше не приступать к работе при обнаружении каких-либо неисправностей. 4. Во время работы осторожно используйте паяльник, не роняйте и не применяйте его в качестве молотка. 5. Опасайтесь при пайке брызг жидкого припоя и не дотрагивайтесь нагретых мест паяльника. 6. При перерывах в работе положите горячий паяльник на невозгораемую поверхность. Не доставайте вилку из розетки за провод. Если надо оставить рабочее место, выключайте паяльник. 7. При пайке, лужении и работе с кислотами используйте резиновые перчатки и защитные очки, используйте для этих целей пинцет. 8. Все химические вещества, используемые при пайке, необходимо содержать в стеклянной посуде и притертыми стеклянными пробками, т.к. кислоты достаточно опасны и вредны. На каждой посуде должна быть надпись с названием вещества, которое в нем хранится. 9. Травление изделий перед припаиванием и травление кислоты для изготовления хлористого цинка должны проводиться только в хорошо проветриваемом помещении. 10. Будьте бдительны с кислотами для паяльных работ. Не разливайте их на стол, пол, одежду и обувь. Не дотрагиваетесь руками и ни в коем случае, не пробуйте на язык, особенно хлористый цинк (кислоту). 11. После окончания работы осторожно выключите паяльник. Уберите место работы. Положите на место инструменты, которыми вы пользовались, серную кислоту. Дайте паяльнику остыть, после чего его тоже можно положить на место. 12. После работы обязательно вымойте руки с мылом.
Правила техники безопасности при работе с плоскогубцами 1. Перед работой, проверь исправность инструмента. 2. Никогда не используйте плоскогубцы как молоток. Такие злоупотребления, скорее всего, приведут к поломке инструмента 3. Откусывайте закаленную проволоку только плоскогубцами, предназначенными для этой цели. 4. Всегда отрезайте проволоку под прямым углом. Никогда не водите плоскогубцами из стороны в сторону и не перегибайте проволоку туда и обратно от режущих кромок. 5. При работе плоскогубцами не держи проволоку на уровне лица. 6. При работе не подставляй пальцы левой руки (если левша – то за пальцами правой руки) между режущих кромок. 7. Передавай инструмент товарищу ручками вперед в закрытом виде. 8. После работы клади инструмент на место.
Источник
вторник, 4 сентября 2012 г.
конструкция жала для выжигания по дереву на станке
затем вставляем внатяг его в нутрь нашего корпуса а поверх мотаем нихром у меня 0.5 мм чтобы вышло вот так
ну и ставим на станок, у меня плавающая головка на подшипнике, работает и от оси Z и от электромагнита
крепил на головке с помощью внутренностей 3х амперной колодки, есть во всех хозмагах
вот что в результате вышло,
У нас продают китайские, но насколько они алмазные? медный наконечник действительно окислился через час работы вот что сделал с фото: я как-то сразу про это неподумал ведь паяльник действительно обгорает. Сменил жало на железное из гвоздя( временно, с трудом рукой вытащил старое было уже с окалиной, выпасть немогло, это к вопросу о выпадении) пробовал мелкий текст выжигать, говорить даже небуду и так всё видно, высота букв 3 мм а вот просто выжигать думаю с алмазом можно попробовать.
В реле и контакторах серебро в контактах нечистое а пропитывает основу чтото вроде керамики или песка точно незнаю,его там мало, если несколько взять думаю хватит на каплю то а для таких целей чистота не думаю что настолько важна обгорать то небудет, далее для более быстрого нагрева и поддержания стабильной температуры обматываешь устройство сверху чем нить теплоизолирующим, например асбестовой нитью. Б Кстати, для контроля температуры можно использовать простой китайский мультиметр с термометром, модель не помню, кажется 830, но там датчик работает до температуры 1300 градусов и провода к нему термостойкие. Сегодня купил алмазный китайский стеклорез, вставка в нём на латуни, попробовал из интереса поставил на выжигатель вставку, результат такой же, выжигает) Завтра буду разбираться с окалиной, уменьшу температуру вобщем поэкспериментирую) Да, о полосах, я же фотки ввиду малого количества фанеры выжигаю 8х8 или 6х6 см как прийдётся и если на них смотреть то полосы видно а на большой то наверно небудет ничего, вобщем пробовать буду. А может использовать опыт изготовления одноразового жала для паяльника, смысл в том, что медное жало обмазывается субстанцией (жидкое стекло + кварц песок из предохранителей (можно тальк), до состояния сметаны), затем сушится, потом на обмазку накручивается спираль, затем все заматывается стеклонитью и типа все, нагреватель готов. Делал так паяльник, года 3-4 назад, он работает и работает иногда сутками. Плюсы вместо керамики от резистора, обмазка на самом жале. Минус одноразовое жало.
Следующая версия: керамическую несущую взял из зажигалки что со спиралью, грел до 1000 градусов всё ок! внутрь вставил стержень 3 мм диаметром сточенный на конус и зашлифованный из серебра контактного, сверху надел 4 витка нихрома 0.8мм мотал на оправке потом вставил керамику в него, крепил также как и старую, всё довольно жёстко сидит холодное и горячее, вот фото :
Ещё, переделал схему выжигателя не по теме просто в кучу, транс от выжигателя домотал немного вторичку поднял напругу до 3х вольт, в первичной цепи убрал проволочный заводской реостат т.к грелся из за этого гуляло напряжение, поставил регулятор на симисторе от сгоревшего пылесоса, получил на выходе стабильную регулировку от 0 до 3х вольт. Головка нагревается допустим до 479 градусов за минуту, при контакте с деревом температура не падает, остывает долго, обжегся наматывая асбест(сверху обмотал 2х мм шнуром) вся конструкция держит нагрузку и с электромагнитом когда падает при отключении и так, не гуляет. завтра повыжигаю на новой фанере выставлю фото. Отвечаю на вопрос(если будет) почему отказался от алмаза, он немного толстоват, минус не заточишь А стержень вывел как нужно мне. Интересно просто, кто нибудь выжигал мелкий текст 3мм высотой, получалось нет? или нереально самоцелью неставлю просто интересно. От асбеста пришлось отказаться ввиду его разлохмачивания при нагреве, писал текст арткамом и включил поднятие головки магнитом, асбест от вибрации начал сыпаться на заготовку не весь конечно но есть. попробую обмазать силикатом и песком как предлагали выше. вот фото проб работы арткамом, (если время после опускания головки сократить можно писать и мелочь, буквы вверху 3 мм)
далее обьединил 2 идеи в одну,
пробовал обмазывать песком с силикатом плохо выходит, решил пропитать асбест и обмотал им, сушил включив нагреватель на минимум гдето минут 30 потом добавил температуры, получилось.
покрытие прочное, относительно конечно но не прыгать же на нём. вот заключительные фото,
выжигал головкой что выше постом, полосы и точки на фото мои косяки (регулировал нагрев и недоработал в фотошоп) головка ведёт себя нормально,
но это уже другая история. Посмотрим насколько долго протянет эта модификация
Источник
Технология выполнения выжигания по дереву
Новичкам лучше не задумываться о технологиях, предполагающих работу горячими клише, кислотой и токарным станком. Для начала полезно освоить простейшую методику пирографии.
Процесс заключается в нанесении рисунка с использованием прибора, напоминающего обычную ручку. С его помощью на основе создают изображение, подобно обычному рисованию.
Подготовка поверхности
Для выжигания лучше использовать мягкую древесину. В таким породам дерева относятся: липа, ольха, тополь, каштан. Они еще обладают уместным для такого вида творчества светлым оттенком, отсутствием явно выраженного древесного рисунка.
- Фанера отлично подойдёт для тренировок. Важно использовать ровную поверхность.
- Если материалу требуется подготовка, то её обязательно проводят заранее. Для этого убирают сучки и неровности.
- Поверхность лучше отциклевать, зачистить мелкой шкуркой, можно покрыть лаком для дерева.
Создание наброска
Без наброска с задачей справятся только люди, обладающие художественными способностями. В качестве основы рисунка может выступить любой шаблон. Желаемое изображение удобно распечатать на листе бумаги, вырезать по контурам.
На дереве заготовку легко обрисовать простым карандашом. Новичкам лучше выбирать несложные изображения.
Если рисунок представляет собой замысловатую картину из тонких линий, то его можно перенести с помощью копировальной бумаги. Картинку в распечатанном виде оставляют перед глазами для наглядности работы.
Процесс выжигания
Для начала основной работы требуется разогреть прибор для выжигания. Подготовленный инструмент берут пальцами, подобно захвату карандаша. По наброску выполняют прорисовку линий горячим металлическим стержнем. Начинают с внешних контуров картинки. Прямые линии создают быстрыми, но лёгкими движениями. Нажим здесь не нужен.
- Если требуется сделать линию толще, то не применяют силу, а замедляют скорость продвижения.
- Для создания точек или кривых линий инструмент держат перпендикулярно обрабатываемой поверхности.
- Когда требуется нарисовать несколько линий в непосредственной близости, между их нанесением лучше выждать время.
- Поверхность в месте работы сильно нагревается, полоски, созданные рядом, рискуют некрасиво слиться в одной большой опалине.
- Всю работу над картинкой лучше выполнять по частям, перемещаясь из одной части рисунка в другую.
Через каждые 3-5 минут инструменту надо давать отдых, отключая его нагрев. Форму штрихов можно менять, наклоняя остриё прибора, можно менять силу нажима, но не делать её чрезмерно интенсивной.
Цвет линии также получится варьировать. Для этого увеличивают или уменьшают силу нагрева прибора. Если выжигатель укомплектован сменными фигурными перьями, то внести разнообразие в технику нанесения картинки станет проще.
Последующая обработка
Готовую картинку следует снова обработать мелкой наждачной бумагой. Это сделает рисунок более естественным на вид. После этого картинку можно раскрасить. Заполнение цветом легко заменить на простую обработку глянцевым или матовым лаком.
- Для росписи рисунка используют акварельные или масляные краски.
- Перед раскрашиванием важно с особенной тщательностью подготовить поверхность.
- В этом поможет использование стеклянной бумаги. После этого выполняют травление поверхности раствором квасцов.
- Подобная обработка необходима для нанесения краски ровным слоем без пятен и царапин.
- Наложение цвета выполняют с особой осторожностью, используют разные кисти и палитру.
Технику выжигания по дереву относят к несложным и увлекательным творческим занятиям. Она сродни традиционным русским художественным ремёслам, Существует несколько способов выжигания.
Самым простым и понятным для начинающих окажется пирография или горячее рисование по дереву. Его техника проста, не требует особых умений или затрат, а результат подобен художественному мастерству. Технологию под силу освоить как взрослым, так и детям школьного возраста.
Как сделать выжигатель по дереву своими руками – самодельный пирограф из паяльника
Вы когда-нибудь хотели запечатлеть красивый дизайн или рисунок в своих поделках по дереву? У вас есть старый, неиспользуемый (но все еще рабочий) паяльник? Значит вам повезло. Эта инструкция научит вас, как сделать выжигатель по дереву своими руками и как превратить обычные гвозди в универсальные, простые в использовании, инструменты для пирографии (выжигания по дереву). Этот проект также отлично подойдет для тех, кто хочет научиться разводить костры, но не знает, с чего начать.
Старое жало от паяльника используем в качестве шаблона при изготовлении новых инструментов для пирографии, но укороченной длины, чтобы сократить время нагрева.
Материалы и инструменты, необходимые для работы
Прежде, чем начать освоение выжигания по дереву надо определиться с инструментами и материалами, которые потребуются в работе. Ничего дорогого и редкого использовать не надо.
Тренировки можно начинать с простой фанеры и специального недорогого аппарата.
Инструмент всегда можно заменить обычным паяльником, а в качестве материала использовать любые кусочки дерева:
- Обрезки досок, очищенный от коры свежий валежник или отходы от деревообработки подходящего формата.
- Для расширения творческих возможностей или замены оборудования подручными средствами применяют различные металлические предметы: гвозди, спицы, штампы.
Такие инструменты требуется разогреть на пламени открытого огня. Для создания профессиональных шедевров в качестве материала можно использовать куски цельной древесины, но это дорогое удовольствие.
Конструкция и принцип действия выжигателя по дереву
Устройство пирографа в общем случае очень простое. На деревянной ручке закреплён отрезок нихромовой проволоки, к которому подводится электрическое напряжение. Под действием тока нихром раскаляется до температуры около 1000 градусов. Если водить раскалённым жалом по поверхности доски или фанеры, оно оставляет выжженный след, подобно тому, как ручка оставляет след чернильный.
Далее рассматривается изготовление пирографа, питающегося напряжением 5 В от компьютерного блока питания.
Как сделать мини выжигатель по дереву
Найдите или сделайте своими руками подходящую деревянную ручку — желательно использовать заготовку прямоугольной формы. Многие домашние умельцы советуют использовать в качестве держателя не брусок, а деревянный штапик, но в данном случае этот вариант не подойдет. Забейте два гвоздя в торец будущей ручки-держателя. При желании можете предварительно просверлить отверстия меньшего диаметра, чтобы заготовка не раскололась. После того, как забили в деревянный брусок гвозди, откусите их шляпки — они не пригодятся.
На следующем этапе нужно вдоль основания заготовки (с обеих сторон) произвести разметку линии и вырезать канавки под провод. Для этого можно использовать как специальные столярные инструменты, так и обычный канцелярский нож. Обработайте канавки под провода и сам самодельный выжигатель по дереву напильником, чтобы придать всей «конструкции» закругленную форму. Затем установите гнездо для блока питания с проводами на тыльную часть заготовки, зафиксировав все эпоксидкой или суперклеем. Места соединения проводов с разъемом перемотайте изолентой.
Далее соедините концы проводов и торчащие металлические штыри, которые получились из гвоздей. Для большей надежности и хорошего электрического контакта места соприкосновения проводов с гвоздями лучше запаять. Затем установите на свободных концах штырьков соединительные клеммы, зафиксируйте их шурупами. Нижнюю часть «держака» тоже перемотайте изолентой. В качестве рабочего нагревательного элемента для простейшего выжигателя лучше всего использовать медицинскую иглу. При помощи нашпиля аккуратно сточите ее центральную часть, чтобы она разогревалась именно в этом месте. Пластмассовый колпачок от шприцевой иглы, который находится у основания, и острый конец откусите кусачками.
На последнем этапе работ останется только придать металлической заготовке из медицинской иголки форму скобы или петли (по аналогии с пирографом петличного типа) и зафиксировать два свободных конца в соединительных клеммах. В качестве источника энергии используйте адаптер питания с похожими характеристиками:
— Input: 100–240 V; — Output: 5 V = 3A.
Подключите зарядное устройство к разъему на ручке и после этого можно приступать к рисованию. Вот таким образом делается мини выжигатель по дереву своими руками в домашних условиях. Вместо медицинской иглы можно использовать нихромовую проволоку. Также можно рассмотреть альтернативные способы изготовления бытовых пирографов.
